Советы по выбору места покупки мотора и его характеристик

Toyota bB ComfortCar › Бортжурнал › Как выбрать контрактный двигатель или гадание по фото. Тезисы про котов в мешке )))

В тот грустный момент, когда сердце Вашего любимого железного коня, уходит по Английски, не прощаясь, становится очень одиноко, и под чай с печеньками, с упором щеки на кулак, смахивая скупую мужскую слезу, сталкиваемся с извечными вопросами: Кто виноват? и Что делать?
В такие моменты, почти каждый встаёт на распутье, менять мотор на контрактный или капиталить свой?

ЗЫ: На счет капиталить или менять напишу отдельный пост. Пока не об этом.

И так, почесав затылочную область черепной коробки, запив печеньку чаем, Вы приняли решение менять мотор на контрактный.

Тут тоже есть пара вариантов, как поступить:

1. Ехать по местным разборам и ковыряться среди груды лежалого металлолома и, дай бог, если не пробежного.
2. Заказать свежий контрактный мотор на Дальнем Востоке.

Первый вариант оставляю на Ваш выбор, страх и риск ))))
Т.к. мой личный опыт показал, что, в основном, всё очень печально, начиная от отношения персонала, который, судя по всему, делает Вам великое одолжение, что позволяет, что то покупать у них, заканчивая качеством запчастей и их комплектностью, про цены, вообще молчу))))

Если Вы, всё же, методом проб и ошибок, пришли к выводу, что придется везти мотор с Востока нашей необъятной родины, то продолжение поста именно для Вас, дорогие.

Немного отвлекусь и расскажу свою версию про “кота в мешке”.
Ага, каждый второй покупатель пишет мне, мол, контрактный мотор это “кот в мешке”.
Где Вы этого понабрались друзья?
Я реализовал более 1000 моторов и ни одного “кота из них” не оказалось! Ни одного!
Где Вы находите такие моторы?
Руклицо )))))
Основное количество моторов из Японии снимается с обсалютно целых автомобилей, за которыми так же ухаживали, как и за теми, которые ввозят в РФ целиком для продажи.
Разница только в том, что автомобили которые выкупаются с целью разбора, не являются проходными для официального ввоза в РФ.
Может быть, кому то не везло с продавцом, и им впарили пробежный хлам или с битья, но тут уже не следует обощать, ибо в семье не без урода.

Может быть, следует тщательнее подходить к вопросу выбора продавца?
Об этом я обязательно напишу, но чуть позже, ибо в данном посте ликбез о толковании гадания по фотографии)))

Итак, настал момент выбора агрегата.

Конечно же, Вы руководствуетесь несколькими параметрами отбора:
Год выпуска, пробег, комплектность, ну и стоимость.

Теперь, я почувствую себя в роли Разрушителя мифов )))))

Многие знают, многие слышали, что основное количество БУ запчастей приезжает из Японии в контейнерах, т.е. автомобили разбирают в Японии и “суповыми наборами” отправляется, всё это дело, в Нашу Рашу.

Для многих, не будет откровением то, что в Японии машины разбирают совсем не Японцы, а Пакистанцы, соответственно информация о годе выпуска и пробеге указывается ими при разборе авто и далее ни где и ни кем не проверяется. Стало быть, достоверность данных остётся на их, Пакситанской совести.

Так же +25 к карме может приписать и сам продавец в России (не все, но кое-кто этим увлекается).

К чему я это расписал?

К тому, что при поиске контрактного мотора такие категории, как год выпуска и пробег, оставим на совести продавца, но опираться на них не следует, как на основные.

Варианты с пробежных машин и с битых, сразу откидываем, ибо это реально кот в мешке.
Если брать пробежные моторы, то их просто так не меняют, особенно в нашей стране (сваперы не в счет, но и они, зачатсую, свапят, когда родному мотору настает ППЦ).
Моторы с битых машин, могут таить в себе такие неприятности, как микротрещины и другие, не очень приятные сюрпризы.

У контрактного мотора есть только один достоверный показатель, это ЕГО ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.
Остальное существует в виде красивого слогана для рекламного булкета, т.е. красиво, шоколадно, но Цуко, эта реклама и реально потребительские характеристики, очень часто разнятся с тем, что Нам втирают в рекламе.

Есть несколько очень острых моментов жизни двигателя, уже после прихода в Россию:
1. Срок хранения на складе (моторы и по 2-3 года могут храниться).
2. Условия хранения (многие площадки хранят запчасти под открытым небом; где то запчасти, в лучшем случае, лежат на подоне, в худшем, на замле/щебёнке/бетоне/асфальте; у кого то хранятся на стеллажах без навеса; у кого то с навесом; где то в контейнерах; ну и у кого то есть склады, причем, в редких случаях отапливаемые).
3. Степень честности продавца (ибо предпродажную подготовку проводят не только перекупы для тачек. В сфере БУ запчастей, данная практика, тоже имеет место быть).

Так же, очень важный фактор, на каком масле ездил Японец, т.к. Япы заморочены на экологии, то они повально, даже в трубовые моторы, льют минералку или полусинтетику, в итоге получатеся так, что мы видим свежий мотор, с небольшим пробегом, но с коксом внутри.
Не все конечно, но очень часто встречается, так, что будьте на чеку.

По сути надо искать предложения устривающие Вас по стоимости, не обращая внимания на год выпуска и пробег, разве, что искоса поглядывая на эти приятные и не очень циферки в объявлениях.

Далее Вам необходимо запросить у продавца подробные фотографии.
Стандартный набор фотографий мотора выглядит так:
Вид мотора с четырёх сторон, вид сверху, по возможности, снизу, фотография открытой маслозаливной горловины (если продавец отказывается снимать клапанную крушку), фотографи дроссельной заслонки в открытом положении.

Если, изначально, в объявлении присутствуют данные фотографии, то лучше поинтересоваться когда сделаны фотографии. (т.к. очень часто запчасти фотографируют по приходу, далее размещают на хранение).
Для уверенности, советую попросить, сделать свежую фотографию мотора и принимать решение, основываясь на этом снимке.

Если продавец, по каким то, ведомым только ему, причинам, отказывается делать подробные фотографии, о которых Вы просите, то такого продавца в топку.
Считайте, что это тоже за правило.

Итак, Продавец присылает фотографии мотора. Куда смотреть?

Вот тут, есть несколько интересных моментов:

1. Само собой смотрим открытую маслозаливную горловину. Если внутри, видите чисто металлический цвет и всё сияет, то это говорит о том, что продавец там старательно помыл, этот момент должен вызвать подозрения (смотрим фото)

А вот пример мотора с небольшим пробегом, но из под “минералки”:

А вот так выглядит нормальная горловина, из под синететики, видим, что следы эксплуатации имеются:

Надеюсь, по фотографиям становится ясно в чём отличичя.

Теперь дроссельная заслонка.

Ниже на фото правильная заслонка с нормального и честного мотора:

А вот тут, ниже на фото, заслонка, которая, лично меня, насторожила бы:

Дросселя тоже могут мыть, но, как и в случае с маслозаливной горловиной, это, скорее, исключения из правил, чем общая практика.

Далее рассмотрим общий внешний вид мотора.

Очень часто моторы моют, скажем так, это общая практика.
Но ни какая мойка не скроет реальное состояние мотора.

Т.е. эксплуатационные окислы, ржавчина на болтах, на кожухах выпускных коллекторов, как правило не отмываются.

Снизу, на фото, пример такого мотора, который помыли, но следы эксплуатации видно.
Само собой, в заявленный пробег в 25000 км верится с трудом ))))):

Простые советы по диагностике мотора перед покупкой автомобиля

Согласно пословице, людей встречают по одежке, а провожают по уму. Автомобили перед покупкой тоже сначала оценивают по одежке: по кузову и по тому, как он выглядит. А потом уже смотрят на ум, и в нашем случае этим умом будет двигатель (хотя многие считают, что мотор – это сердце. Пусть правы будут все). Давайте посмотрим, по каким признакам можно хотя бы приблизительно оценить состояние мотора.

Глаз – алмаз

К сожалению, человек не имеет ни рентгеновского зрения, на даже простенького диагностического сканера в своем организме. Все это усложняет процедуру оценки состояния мотора, поэтому осмотр одними только глазами нельзя считать окончательным и решающим. Следовательно, не надо думать, что подробный и внимательный осмотр с предварительным чтением специализированных форумов может заменить диагностику. Это не так.

Поэтому все, что описано ниже, должно лишь предшествовать диагностике, особенно если речь идет о дорогом или сложном автомобиле. И тот осмотр, о котором мы будем говорить, способен только откинуть изначально негодные варианты, с которыми нет смысла возиться дальше. Так что глаз – хорошо, но без дальнейшей диагностики часто обойтись просто невозможно. О том, что можно посоветовать из инструментальных методов, скажем в конце материала. А сейчас – еще один дисклеймер.

Заведомо проблемные моторы

К сожалению, есть такие моторы (и даже автомобили), которые уже прославились своими проблемами. Поэтому хорошо подумайте, нужен ли вам в принципе автомобиль с двигателем, например, EP6 Prince (им оснащается большая часть машин Peugeot и Citroen после 2010 года) или фольксвагеновский EA111 1,4 TSI. У всех машин с неудачными моторами где-то ездит конкурент с удачным двигателем (и даже коробкой), так что если в результате изучения модели вы находите много жалоб на одну и ту же проблему, лучше откажитесь от такой машины. Впрочем, это уже вопрос философии, этики и фетишизма, так что пока его закроем.

Второе, на что стоит обратить внимание – это типичные неполадки, которые совсем не страшны, но могут служить поводом для торга. Например, постоянно текущие клапанные крышки на некоторых моторах GM ничего страшного не сулят, но позволяют сбросить хотя бы сотню при торге. Мелочь, а приятно.

Одним словом, поищите такие маленькие видимые проблемки, которые можно использовать в качестве основания для торга. Но при этом всегда помните: гораздо больше проблем обычно невидимо, и вот они-то и таят реальные угрозы.

Нюансы осмотра

Возьмите с собой чистые салфетки и фонарик. Они нам точно пригодятся. Осмотр начинаем на холодном моторе, поэтому просим не запускать его до вашего прибытия на место осмотра. Перед началом процедуры хотя бы рукой проверяем температуру: если железо не по погоде теплое, продавец уже начал обманывать. Значит, ему есть, что скрывать.

Открываем крышку капота и начинаем вдумчиво осматривать мотор снаружи. И я бы настоятельно посоветовал не игнорировать распространенное требование оценить степень загрязнения мотора. Конечно, прибитый грязью и вековой пылью мотор – зрелище печальное. Скорее всего, владелец машины не сильно о ней беспокоился, а ремонтировал только в случае, если она внезапно вставала колом. О том, что на таком автомобиле регулярно проходили ТО, лучше даже не мечтать. Ну и, само собой, есть вероятность, что из мотора что-то регулярно подтекает (а может, и хлещет), а система его охлаждения в последние годы дышит на ладан. А может, на нем ездил по своим диким зеленым красотам безжалостный охотник и рыболов, которому плевать, что этот, например, Kia Soul для бездорожья совсем не предназначен. Все это может быть потенциально опасным, так что лучше посмотреть что-то другое.

Но и сверкающий чистотой мотор – это тоже не всегда хорошо. Возможно, три часа назад он тоже находился под слоем грязи, и его отмыли, чтобы перед продажей хотя бы посчитать цилиндры и дать в объявлении правильную информацию. Зато на блестящем моторе почти всегда можно увидеть свежие подтеки. Что ж, хотя бы какая-то польза от этого есть.

А теперь посмотрим, не стоит ли на этом моторе ГБО, или не стояло ли оно раньше. В первой ситуации все просто: как минимум дозатор, редуктор или смеситель увидеть можно. Совсем уж в крайнем случае нельзя не заметить газовый баллон в багажнике и заправочный клапан. Если ГБО демонтировано, то следы все равно найти можно, но не всегда.

Итак, допустим, что мотор в меру пыльный (но не загаженный в крайней степени), ГБО нет (или есть, но вас это не пугает), и желание осматривать мотор сохранилось в полном объеме. Тогда приступаем.

О чем скажут жидкости

Итак, ищем масляный щуп и вытаскиваем его на божий свет. Протираем чистой салфеткой, опускаем еще раз и смотрим уровень. Выше середины, но ниже отметки max – это идеал. Уровень между min и max – очень хорошо. Выше max и ниже min – очень плохо, я бы на этом этапе от машины уже отказался.

Теперь оцениваем состояние масла. Чтобы там ни говорили форумные эксперты, сделать это без химической лаборатории очень сложно. Поэтому нюхать и лизать щуп практически бесполезно, вряд ли полученная от этих действий информация вам что-то даст.

Гораздо интереснее посмотреть на крышку маслозаливной горловины. Изнутри она должны быть чистая, отложения на ней говорят о таких же отложениях внутри клапанной крышки, а это уже чуть больше, чем просто печаль. Никакого налета на крышке быть не может. Налет – признак перегревов или факта попадания антифриза в масло из-за пробитой прокладки ГБЦ или трещины блока (но это уже реже). Вполне возможно, что мотор пережил значительный перегрев, а это однозначное зло.

В масле не может быть никакой пены или признаков неоднородности жидкости. И единственное, что можно увидеть глазами, это цвет масла. Слишком темное – старое, но не надо думать, что оно должно быть исключительно прозрачным. Современные моющие присадки так устроены, что они собирают отложения, вследствие чего масло может темнеть. Так что тут тоже все не так уж однозначно.

На некоторых машинах с АКПП можно увидеть щуп жидкости в автомате. Есть он не везде, и сейчас встречается все реже. И если вы его видите, вытаскивайте смело. Но тут есть особенность: на некоторых автомобилях есть метки, которые указывают нужный уровень для холодной и горячей коробки, на других можно его посмотреть только на горячую (в этом случае на щупе может стоять отметка, говорящая что-нибудь о температуре в районе 55 °С).

Вот теперь подключайте свое развитое обоняние и нюхайте щуп во всю мощь легких. Задача – уловить горелый запах. Если он есть, то скорее всего, соленоиды недодают давления, фрикционы смыкаются не полностью, проскальзывают и «горят». Как правило, это прелюдия к весьма дорогостоящему капитальному ремонту. Можете считать, что АКПП у автомобиля нет. Отказываться или требовать скидку на капремонт или бэушный агрегат под замену – дело ваше.

Если вы по каким-то причинам сомневаетесь в том, что можете правильно определить уровень масла в АКПП, посмотрите внимательно на щуп: нет ли в масле пузырьков? Они могут образовываться от избытка масла. А переливают его некоторые особо одаренные личности для увеличения давления в соленоидах, утраченного из-за загрязненности или деформации каналов гидроблока. Если масло пузырится, значит, с автоматом что-то не так, и лучше эту машину не покупать.

Теперь смотрим в расширительный бачок. Антифриз должен быть чистым и без осадка. Осадок обычно образуется, если технический гений владельца решил восстановить герметичность системы охлаждения какой-нибудь чудо-жижей. Чудес не бывает, а что там творится в системе – не знает никто, но хорошего там нет точно.

Я знаю, что вы в курсе, но повторю: уровень антифриза в бачке должен быть между максимальной и минимальной отметками, а смотреть его надо на холодном моторе. И уж точно не надо пытаться откручивать крышку расширительного бачка на горячем моторе, это опасно.

Теперь осталось только посмотреть на уровень жидкостей в бачке ГУРа, в бачках тормозной системы и сцепления (при наличии). Заодно проверьте бачки на предмет течей.

Что смотреть на холодном моторе

У масла есть одна особенность – оно, как и любая жидкость, течет. Главное, чтобы оно не текло там, где течь не должно. Искать течи лучше два раза: сначала до запуска двигателя, потом – после пробной поездки. В первом случае можно лазить рукой с фонариком и не обжечься, во втором – еще раз убедиться, что обильно текущий мотор не помыли аккурат к вашему приезду.

В зависимости от конструкции мотора течи могут быть заметными и не очень. В любом случае смотрим на прокладку клапанной крышки по периметру. Иногда она является слабой «от природы», и это не смертельно (но можно поторговаться), но иногда она может течь от слишком высокого давления картерных газов. Это маловероятно, но возможно.

Потом по возможности смотрим на сальники распредвалов (или одного распредвала, но видно их не везде), на шкив коленвала (тоже надо постараться). Если сухо – все хорошо, можно смотреть дальше.

Смотрим на все подвесное (или «навесное», тут кому как больше нравится называть) оборудование. Насос ГУРа должен быть сухим, генератор – чистым, на ремнях оборудования не должно быть следов масла или антифриза.

Читайте также:  Спиннинги «Волжанка Горыныч»: отзывы, популярные модели удилищ бренда

По возможности осматриваем сервисный ремень на предмет трещин, расслоения, потертостей. Сделать это чаще всего трудно, но если постараться, то иногда даже можно слегка его перекрутить и увидеть ручейки. В общем-то, запущенный ремень – это не фатальная неисправность, но помогает определить, насколько владелец соблюдал регламент ТО, и придется ли менять ремень сразу после покупки.

Заодно можно визуально проконтролировать состояние подушек двигателя. Есть видимые трещины – торгуемся. Не забываем о проводке. Провода должны быть проложены в штатных местах, никакой изоленты и скруток быть не должно. Тут можно посмотреть на клеммы аккумулятора: если они заросли окислом, следили за машиной не слишком хорошо.

Если не лень (а лени быть не должно), снимаем крышку воздушного фильтра и смотрим на него понимающим взором. Полбеды, если он грязный. Хуже, если на нем есть следы масла. Скорее всего, есть избыток картерных газов, и нет уверенности, что поршневые кольца не залегли еще много тысяч километров назад.

Наконец, пришла пора запустить двигатель.

Смотри и слушай!

Вернее, слушай и смотри. Допустим, стартер сработал сразу, пуск был уверенным. Мотор не «затроил», а сразу ровно заработал. На что обратить внимание?

В первую очередь холодный пуск расскажет о проблемах в газораспределительном механизме. Признайтесь: вы же наверняка слышали, как «стучат клапана»? На самом деле, конечно, это стучат не они. Обычно цокот на холодную издают кулачки распредвала. Происходит это по одной причине: неправильного зазора между кулачком и толкателем. А вот тут ситуация бывает разной.

Первая: мотор с гидрокомпенсаторами в ГРМ. У многих автомобилей в этом случае небольшие щелчки в первые секунды после запуска мотора допустимы. Но они должны быстро пропасть, гораздо раньше того, как мотор прогреется. В противном случае следует быть готовым к замене гидрокомпенсатора (или нескольких), а запущенных случаях – рокеров и даже распредвалов. А еще должна беспокоить мысль, отчего это «гидрик» вышел из строя? Может, масло меняли раз в 30 тысяч? А может, у машины пробег не 50 тысяч, как говорит продавец, а 250? Такое тоже возможно.

Ситуация вторая: гидрокомпенсаторов нет (постарайтесь выяснить это заранее, достаточно загуглить «Код мотора + гидрокомпенсаторы»). Тут будет чуть сложнее. Не все моторы могут похвастаться тихой работой до достижения рабочей температуры. Клапанный звук тогда возможен, но если он не проходит с ростом температуры, то это уже неправильно. Или клапаны никто и никогда не регулировал, или уже начались необратимые явления в ГРМ (см. предыдущий абзац). И уж конечно должен насторожить отдельно цокающий клапан: тут уже, скорее всего, придется менять распредвал, а пробег машины явно тысяч под двести.

И заранее узнайте, каким способом придется регулировать клапаны на конкретном моторе без гидрокомпенсаторов. Хорошо, если гайкой, как на наших Жигулях. Чуть хуже – регулировочными шайбами-проставками, и уж совсем муторный вариант – отсутствие регулировки как таковой (тогда вместо нее меняют целиком толкатели). Так как операция может оказаться дорогой, торг очень даже приветствуется.

На машинах с фазовращателями должен насторожить стрекот (или щелчки) при холодном старте. Если они есть (их тяжело не услышать, но придется погазовать), то фазовращатель, скорее всего, отдал богу душу. Улыбаемся и торгуемся.

Вообще в звуке работающего мотора не должен выделяться какой-то отдельный призвук. Фоновый гул, постукивания, щелчки – это обычно не норма.

А теперь пришло время старого доброго «дедовского» теста: на работающем моторе откручиваем крышку маслозаливной горловины. Крышка должна немного присасываться к горловине, и уж никак оттуда не должно лететь масло. Избыточное давление под крышкой говорит либо о забитом клапане рециркуляции, либо об износе поршневой группы. В запущенных случаях может даже выдавливать масляный щуп. Тут лучше не торговаться, а молча уходить.

О том, что желательно посмотреть на цвет и наличие выхлопа, напоминать не буду, это совсем уж элементарные вещи.

Что делать дальше?

Допустим, очевидных серьезных недостатков выявить не получилось. Это прекрасно, но это не значит, что с мотором все в порядке. Все же все самое серьезное скрыто внутри, поэтому было бы очень хорошо провести хотя бы минимальный инструментальный контроль.

Самое простое – померить компрессию. Если у вас есть компрессометр, то и все, что написано выше, вы наверняка знали и раньше. Если его нет, то найдите не только прибор, но и человека, который умеет им пользоваться (странно, но этот человек – не всегда владелец компрессометра). Вот он вам и интерпретирует результаты замера.

Есть еще два хороших метода диагностики. Первый – эндоскопирование. Да, с помощью миниатюрной камеры на «кишке» можно увидеть многое. Например, задиры вследствие попадания в цилиндры остатков сгоревшего катализатора. Очень рекомендуем для проверки корейских моторов Kia и Hyundai. У способа есть один существенный недостаток: очень многое зависит от специалиста, который проводит эндоскопирование. Это приблизительно то же самое, что делать УЗИ: что-то точно видно, а что именно – скажет не каждый врач. Поэтому я бы не очень доверял тем, кто купил эндоскоп (сейчас этот девайс можно купить во многих интернет-магазинах) и предлагает что-то посмотреть. Лучше найти хороший сервис.

Второй способ – лик-тест. Это проверка мотора на утечки. В целом похоже на замер компрессии, но есть значительные преимущества. Во-первых, результаты будут точнее, а во-вторых, можно определить, где именно есть неисправность. Хотя бы по шуму убегающего воздуха: свистит в воздушном фильтре – пропуски через впускные клапаны, в выхлопной трубе – беда с выпускными клапанами, через маслозаливную горловину – залегли или износились поршневые кольца.

Сейчас все эти процедуры стоят не очень дорого, правда, делают их далеко не везде. Но если машина недешевая, а мотор у нее заведомо капризный, то смысл в этих тестах есть.

Ну и, конечно же, желательно провести компьютерную диагностику. И не с ELM327 за 300 рублей с Алиэкспресса, а с помощью оригинального сканера, лучше дилерского.

Если мотор цепной, да к тому же есть сведения о недолговечности самой цепи или ее натяжителя, крайне рекомендуется провести замер фаз ГРМ, чтобы выявить неявный пока еще рассинхрон. Для этого сканер не годится – нужен осциллограф. Описание процедуры заслуживает отдельной статьи.

В общем, повторю еще раз: глаза и уши – это замечательно, но недостаточно, чтобы полностью оценить состояние двигателя. Поэтому с их помощью лишь отбрасывайте заведомо негодные варианты, а с остальными – добро пожаловать на диагностику.

PS:

Напоследок не могу не посоветовать еще один беспроигрышный метод диагностики мотора, который успешно используют в своей работе некоторые перекупщики. Просто стойте и внимательно смотрите под капот, постепенно хмурясь все сильнее. Потом переводите взгляд на стоящего рядом продавца. Наклоняйтесь сильнее к мотору, хмурьтесь. Снова смотрите на продавца. Качайте головой. Владелец, который знает о какой-то проблеме, может подумать, что вы его раскусили, и начать оправдываться. Простейший психологический прием часто срабатывает, особенно если продавец – не тертый «перекуп», а морально неустойчивый частник.

Выбрать ДВС вы также сможете на нашем сайте

Какой двигатель лучше выбрать для авто: по типу, количеству цилиндров, объему и мощности

Как правило, перед покупкой нового или подержанного транспортного средства будущий владелец задается вопросом, с каким двигателем лучше выбрать машину. При этом потенциальный обладатель должен в обязательном порядке учитывать индивидуальные особенности того или иного типа ДВС.

При этом силовые установки отличаются по рабочему объему, мощности, количеству цилиндров, компоновке и т.д. Также иногда встречаются роторные двигатели и т.п. Вполне очевидно, что при таком многообразии нужно знать, как выбрать двигатель автомобиля, а также какой двигатель лучше выбрать для машины.

Дизельный или бензиновый двигатель: какой мотор будет лучше

Двигатели внутреннего сгорания, которые можно встретить под капотами различных авто, бывают бензиновыми и дизельными. Бензиновый двигатель в качестве топлива использует бензин. Для того чтобы воспламенить горючее в цилиндрах, агрегаты данного типа имеют систему зажигания, результатом работы которой является электрическая искра на свечах зажигания.

Каждый из этих ДВС имеет как свои преимущества, так и недостатки. Например, бензиновый агрегат более распространен, его дешевле и проще обслуживать. Однако такие двигатели имеют меньший ресурс, расходуют больше бензина, система зажигания может давать сбои.

Дизельные моторы появились на легковых авто сравнительно недавно, при этом отличаются высоким КПД, расходуют небольшое количество топлива. При этом слабым местом таких ДВС является чувствительная топливная система, работоспособность которой сильно зависит от качества солярки. Еще следует учитывать, что дизельный двигатель более дорогой в ремонте и обслуживании по сравнению с бензиновыми аналогами.

Если же на первом плене стоит топливная экономичность и «тяговитость», тогда оптимальным решением будет дизельный мотор. Что касается установки газового оборудования, переделка в газодизель также возможна, однако для гражданских легковых авто попросту нецелесообразна с учетом высокой стоимости и сложности таких доработок.

Бензиновый двигатель: карбюраторный или инжекторный

Итак, если выбор двигателя автомобиля сводится к покупке бензинового авто, тогда идем далее. Подавляющее большинство моторов на территории СНГ являются именно бензиновыми. Параллельно с этим на отечественных дорогах можно встретить как большое количество машин с инжекторным, так и с карбюраторным двигателем.

Все процессы топливоподачи и управления работой ДВС происходят полностью автоматизировано. В результате инжекторный двигатель экономичный, мощный, способен стабильно работать в разных условиях.

  • Что касается карбюратора, на сегодняшний день это сильно устаревшее механическое устройство. При этом механика не способна гибко и динамично «подстраиваться» под изменения условий в процессе эксплуатации. Двигатель с такой системой расходует больше горючего, менее стабильно ведет себя в жару, в холод и т.д.

Также карбюратор нужно намного чаще обслуживать, постоянно регулировать, настраивать и чистить от загрязнений. Вполне очевидно, что сегодня покупать машину с карбюратором не следует, отдавая предпочтение более современному и экономичному инжекторному мотору.

Атмосферный двигатель или турбомотор

Начнем с того, что атмосферный двигатель «затягивает» воздух в цилиндры естественны образом (за счет разрежения, которое создается в результате движения поршней). Турбонаддув представляет собой решение, которое позволяет принудительно нагнетать воздух в цилиндры двигателя под давлением.

Сразу отметим, практически все современные дизельные двигатели являются турбированными, так как именно наличие турбокомпрессора на дизеле позволяет добиться необходимой мощности, экономичности и ряда других важнейших характеристик от моторов данного типа. Другими словами, простой атмосферный дизель на легковом авто сегодня найти достаточно сложно.

  • Турбодвигатель нуждается в более качественном топливе и сокращении интервалов замены масла. Еще стоит отметить сниженный ресурс в результате более высоких нагрузок на бензиновый турбомотор.

Становится понятно, что хотя мощность турбированного мотора больше, чем у атмосферного аналога с таким же объемом, такой двигатель можно считать более «проблемным». Прежде всего, небольшой ресурс дорогостоящей турбины (около 80-100 тыс. км.) и самого двигателя (в среднем, около 200 тыс. км. для бензиновых версий и 350-400 для дизелей).

Что касается расхода топлива, на турбомоторах в спокойном режиме езды он может быть ниже, чем у атмосферных аналогов в одинаковых условиях. Однако на практике значительной экономии не получается, так как турбированный двигатель обычно располагает водителя к активному драйву.

Какой объем двигателя лучше выбрать

Хорошо известно, что чем большим оказывается объем двигателя, тем он мощнее. Другими словами, автомобиль с большим мотором лучше разгоняется и зачастую имеет высокую максимальную скорость. Исключением можно считать разве что некоторые внедорожники, в которых все «силы» ДВС брошены на повышенную проходимость, а не на динамику разгона и высокие скорости.

К этому стоит добавить, что дополнительно нужно учитывать и налог на мощность двигателя, стоимость полиса ГО и т.д. Если же говорить о ресурсе двигателей, то большеобъемные агрегаты зачастую выгодно отличаются в этом плане от «малолитражек». Если просто, в рамках повседневной эксплуатации мощный мотор не нужно сильно «крутить» для поддержания необходимого темпа езды, во время интенсивных ускорений с места, обгонов и т.д.

Это значит, что такой двигатель не часто работает на высоких и максимальных оборотах при ежедневном использовании, при этом именно высокие обороты означают пиковые нагрузки и заметно сокращают срок службы любого двигателя.

На практике, например, 4-х литровый двигатель вполне может пробежать 500-600 тыс. км. и более без капремонта, тогда как 1.4-литровый агрегат может нуждаться в переборке или капитальном ремонте уже к 200-250 тыс. км. Но есть и минусы — двигатель большого объема требует больше моторного масла при замене, его дороже ремонтировать в плане стоимости работ и запчастей и т.д.

  • Еще нужно добавить, что ГУР (гидроусилитель руля) и кондиционер в комплектации того или иного авто также будут дополнительно отбирать мощность ДВС. В результате динамика малолитражной машины с АКПП при включении кондиционера может оказаться неудовлетворительной.

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что оптимально подбирать мотор по объему и мощности так, чтобы затраты на содержание авто укладывались в прогнозируемы и ожидаемые рамки, при этом мощности все же было достаточно с поправкой на стиль езды, личные предпочтения водителя и т.д.

Если подбирается авто б/у, тогда лучше приобрести конкретную модель с более мощным двигателем в линейке не только по причине лучшей динамики, но также из расчета на больший остаточный ресурс мотора до капремонта.

Компоновка двигателя, расположение мотора и количество клапанов

Если говорить о различных характеристиках, двигатели отличаются по количеству цилиндров, по расположению цилиндров, а также по самому расположению мотора в подкапотном пространстве. Например, силовые агрегаты бывают 3-х, 4-х, 5-и, 6-и, 8-и цилиндровыми и т.д.

По расположению цилиндров также выделяют рядные, V-образные, оппозитные двигатели и т.п. Силовой агрегат может быть установлен под капотом продольно или поперечно. На каждом цилиндре может быть установлено по 2, 4 и более клапанов ГРМ.

Во всех остальных случаях количество цилиндров в той или иной мере определяет мощность, при этом в плане вибраций не так важно, сколько их имеет конкретный мотор, 4, 5 или 6. Зачастую незначительную роль играет и особенность расположения ДВС под капотом.

Единственное, на практике многие рядные двигатели с 6-ю цилиндрами, установленные продольно, отличаются повышенной склонностью к поломкам даже при незначительном перегреве сравнительно с другими аналогами.

Как правило, особого внимания заслуживает только компоновка цилиндров. Схем компоновки много, при этом наиболее распространенными являются:

  • рядные двигатели;
  • V-образные агрегаты;
  • оппозитные моторы;

Рядный мотор из этого списка самый простой, цилиндры идут в один ряд над коленчатым валом. Такой двигатель проще обслужить и отремонтировать. Главным минусом является то, что увеличение количества цилиндров больше 6 приводит к тому, что мотор становится слишком длинным и его не удается разместить как продольно, так и поперечно в подкапотном пространстве.

Для решения этой задачи на машину ставится V-образный мотор, цилиндры распложены уже не в один, а в два ряда, причем под углом друг к другу. Такие ДВС сложнее рядных, их дороже обслуживать и ремонтировать. Достаточно вспомнить о том, что указанный тип агрегатов имеет две ГБЦ со всеми вытекающими последствиями. Еще одним минусом является относительно высокая вибронагруженность.

Теперь перейдем к клапанам. От их количества напрямую завит мощность двигателя, приемистость мотора и ряд других параметров. Чем больше клапанов, тем лучше цилиндр наполняется топливно-воздушной смесью и вентилируется от выхлопных газов. При этом увеличение числа клапанов закономерно приводит к усложнению и удорожанию всей конструкции ГРМ.

Сегодня самые простые моторы имеют по 2 клапана (впускной и выпускной) на каждый цилиндр. Наиболее распространенным вариантом на бюджетных авто является рядный четырехцилиндровый 8-клапанный двигатель. Подобные агрегаты самые доступные по цене и простые в ремонте. При этом они наименее мощные и недостаточно экономичные сравнительно с 16-клапанными вариантами и т.д.

Советы и рекомендации

Итак, если вы не знаете, как выбрать двигатель для автомобиля, приведенная выше информация позволяет ответить на ряд основных вопросов. Определившись с типом агрегата (бензин или дизель), необходимо также учитывать отдельные особенности того или иного ДВС.

Одной из важнейших характеристик является мощность (ее должно хватать), причем также нужно обращать внимание на то, как она достигается, путем увеличения рабочего объема и использования большого количества клапанов на цилиндр или же за счет турбонаддува. Если двигатель атмосферный, тогда ресурс такого ДВС больше, что особенно актуально при покупке авто с пробегом.

Получается, самым простым, надежным и доступным по цене в плане приобретения и последующего обслуживания можно считать обычный рядный атмосферный бензиновый двигатель. Единственное, если такой ДВС имеет всего 2 клапана на цилиндр, не следует ожидать большой мощности и хорошей динамики разгона, особенно на агрегатах с объемом до 2.0 литров. При этом более совершенные версии (например, с 4 клапанами на цилиндр) обойдутся не намного дороже, однако характеристики двигателя будут заметно лучше.

  • Кстати, что касается механизма газораспределения, отдельно нужно обращать внимание на то, какой привод имеет конкретный двигатель. Дело в том, что моторы бывают с цепным и ременным приводом ГРМ.
Читайте также:  На Что Ловить Форель (на Платниках). Топ-5 Приманок

Если коротко, цепь принято считать более надежным решением с увеличенным ресурсом. При этом обслуживать цепной привод все равно нужно, а производить замену цепи ГРМ, успокоителей и натяжителей цепи достаточно дорого.

Однако в последнее время для удешевления конструкции и снижения веса и размеров ДВС многие автопроизводители стали устанавливать «облегченные» однорядные цепи. Это значит, что обрыв такой цепи уже через 100-120 тыс. км. вполне реален. Другими словами, каждые 100 тыс. цепь также желательно менять.

  • Главным плюсом цепи однозначно можно считать только то, что она редко рвется неожиданно, в отличие от ремня. При износе и ослаблении цепь сначала шумит, что и указывает водителю на необходимость обслуживания элемента. В случае с ремнем обрыв может произойти внезапно, а результатом обрыва, причем как ремня, так и цепи, обычно является то, что в двигателе гнет клапана.

Получается, при выборе того или иного двигателя необходимо учитывать, какой привод ГРМ имеет конкретный мотор. Если планируется покупка авто с пробегом от 100 тыс. км. и больше, причем силовой агрегат имеет цепь, тогда в большинстве случаев следует быть готовым к ощутимым дополнительным расходам на замену цепи.

Что в итоге

Знание того, как подобрать двигатель для автомобиля, позволяет сделать правильный выбор ДВС. Выше мы перечислили основные моменты, на которые следует обращать внимание при подборе силового агрегата. Как показывает практика, нужно придерживаться правила «золотой середины», причем для автомобильного двигателя это особенно актуально.

Перед покупкой транспортного средства следует обязательно учитывать перечисленные особенности, сопоставляя их с собственным бюджетом. Обратите внимание, распространенной ошибкой зачастую является приобретение как самого маломощного мотора с небольшим объемом, так и слишком мощного силового агрегата.

В первом случае машина со слабым двигателем попросту «не едет», а сам ДВС зачастую имеет небольшой ресурс. Во втором случае за мощный мотор приходится расплачиваться высоким расходом топлива и обслуживания, причем в рамках повседневной эксплуатации эту мощность можно вполне считать избыточной.

Напоследок отметим, что при подборе уже не нового автомобиля, прежде всего, нужно уделять максимум внимания надежности двигателя, а уже потом другим характеристикам. Важно подобрать такой силовой агрегат, который будет иметь еще достаточно большой остаточный ресурс, то есть не потребует от владельца серьезных вложений на протяжении, как минимум, 100-150 тыс. км.

Список самых надежных бензиновых и дизельных моторов: 4-х цилиндровые силовые агрегаты, рядные 6-ти цилиндровые ДВС и V-образные силовые установки. Рейтинг.

Сравнение цепного и ременного типа приводов газораспределительного механизма. Преимущества и недостатки цепи ГРМ, плюсы и минусы ремня ГРМ. Рекомендации.

Основные отличия, а также преимущества и недостатки 8-и клапанных моторов по сравнению с 16-и клапанными двигателями. Какой силовой агрегат лучше выбрать.

Как выбрать контрактный двигатель

Меня зовут Городничев Роман, я являюсь основателем портала ВыгодноЗап. Одним из направлений деятельности портала ВыгодноЗап является продажа контрактных двигателей. Я знаю об этом практически все и поделю с вами как правильно выбирать контрактный двигатель, на что нужно обратить внимание, чтобы не стать жертвой обмана.

Содержание статьи:

1. Не развешивай уши: 5 признаков мошенников;

2. Признаки официального, добросовестного продавца;

3. Непосредственно выбор двигателя;

Не развешивай уши, 5 признаков мошенника

Выбирая контрактный двигатель, нужно помнить, что на этом рынке огромное количество жуликов и не добросовестных продавцов. Далее я раскрою 5 признаков, которые должны вам раскрыть мошенника. С таким продавцами не стоит иметь дело. И так, поехали.

1. Очень низкая цена, за хороший двигатель.

Вы должны трезво подходить к выбору контрактного двигателя, первым делом полистайте интернет и прикиньте адекватную цену двигателя, который вас интересует, не выходя на контакт с продавцами. Так вот, если вам продавец предлагает двигатель купить дистанционно, говорит что он практически новый и цена у него очень привлекательная (ниже средней), это наверняка кидала. Запомните, мошенники говорят то, что вы хотите слышать!

2. Пробить человека с кем контактируете, фирму и поискать, сайт, отзывы.

Допустим вас устроило переложение, цена вроде адекватная не подозрительная. Вам следует узнать имя и фамилию человека с которым вы контактируете и номер телефона, узнать название фирмы от которой он работает. Пробить фирму по ИНН или ОРГН, просто через Яндекс, найти официальный телефон этой фирмы, позвонить и спросить, есть ли у них такой человек, и есть ли у них такой двигатель. Если фирма есть, а человека такого нет, то все понятно, жулик прикрывается фирмой. Если же фирма есть и есть такой человек, по поищите отзывы в интернете про эту фирму. Найдите их сайт. Если отзывов нет, то лучше не обращаться к ним.

3. Попросите выставить официальный счет на организацию

Если продавец официальный, он должен уметь выставлять счета на оплату организациями. Это не перевод с карты на карту, а перевод с расчетного счета на расчетный счет юридических лиц с бухгалтерскими документами накладными и актами. Вы можете претвориться представителем фирмы, которой нужен двигатель на служебный автомобиль. Мошенники, на просьбу выставить счет на организацию впадают в ступор, как раз это и будет признаком для вас, что не нужно доверять такому продавцу.

4. Проанализируйте фото с двигателем, которое вам дают

Яндекс и гугл имеют сервисы поиска по картинке, зайдите на яндекс в раздел картинки и там будет такая кнопочка , вы можете любую картинку загнать в поиск и поглядеть, где она встречается. Соответственно, если вам прислали картинку с контрактным двигателем, которая много где засветилась, с разными водяными знаками на разных сайтах. Это свидетельство того, что продавец сам нашел эту картинку в интернете и пытается продать контрактный двигатель, которого нет у него по факту.

5. Самый действенный способ вывести мошенника на чистую воду

При выборе контрактного двигателя, самый действенный способ вывести мошенника на чистую воду. Просто, невзначай, попросите прислать видео двигателя, каких-нибудь отдельных частей, например видео заливной горловины. Или можно запросить фото этого двигателя, и чтобы рядом лежала бумажка с вашим именем. Мошенник этого сделать не сможет!

При покупке контрактного двигателя обратите внимание: на официальную оплату, на договор, на получение двигателя в своем городе

1. Ни когда не оплачивайте двигатель на карту физическому лицу. При оплате на карту, вы ни когда ни чего не докажете, если вас кинут. Оплачиваете только официальными способами: На сайте продавца в Личном кабинете, в офисе фирмы-продавца, через банковский платеж по реквизитам организации. На крайний случай наложенным платежом при получении, но этот способ не любят даже официальные продавцы, так как боятся, что вы не придете за двигателем..

2. Внимательно читайте договор купли-продажи, есть много фирм, которые под договором купли продажи подсовывают договор оказания услуг, в котором прописано, что они оказывают платные услуги по поиску контрактного двигателя. По сути они вам его найдут, но за башенные деньги, а так как вы уже дадите им предоплату, вам не останется выбора, как оплатить остальное. А цена вырастит втрое!

3. Допустим вы все сделали правильно, остановились на продавце, которого считаете достойным. Обязательно, перед отправкой двигателя, запросите отправочные фото. Фото должны быть качественные. Для чего это нужно? Все двигатели при отправке страхуются, но могут быть повреждены в момент транспортировки. И если вы обнаружите повреждение в момент осмотра двигателя в транспортной компании при получении, то вы сможете доказать страховой случай. По этому, при получении двигателя, очень внимательно исследуйте двигатель, сравните с отправочными фотографиями. И только после этого забирайте его из транспортной, ведь претензии к транспортной компании не принимаются после забора груза.

Признаки официального продавца контрактных двигателей

Что-то я все про жуликов да мошенников, хватит! Пришло время рассказать вам про продавцов которым можно доверять. И так, на ряду с жуликами есть и добропорядочные продавцы, которые работают в агрессивной среде конкуренции. Хорошим магазинам контрактных двигателей очень сложно работать, потому что им приходится конкурировать не только друг с другом, но и с жульем, а тут игра крайне нечестивая. Официальный продавец говорит свои реальные цены и реальные условия приобретения. Жулик выдумывает цены из головы, максимально комфортные для покупателя поэтому очень много покупателей делают выбор в сторону жулика.

Несколько признаков добропорядочного продавца

1. Есть сайт, с отзывами; На сайте а адресной строке есть такой заначек замочка , это значит сайт подвержен и защищен;

2. На сайте есть возможность оплаты картой (не путайте перевод с карты на карту), это значит, что продавец прошел службу безопасности банков для приема оплаты с карт;

3. Активные группы в соц сетях;

4. Имеются отзывы не только на сайте но и на других ресурсах в интернете.

5. Возможность взять контрактный двигатель в кредит. Это тоже признак надежного продавца. Так как банки которые дают кредиты на двигатели, тщательно проверяют компании, чьих клиентов им предстоит кредитовать.

Непосредственно выбор контрактного двигателя: оценка внешнего вида, навесного

Настояний продавец подходит ответственно к выбору контрактного двигателя к автомобилю, по этому задаст много вопросов. Например спросит ВИН-код, Фрейм-номер, с навесным или без навесного вам нужен ДВС и так далее. Даже один двигатель по маркировке, может иметь разные крепления навесного. Поэтому очень внимательно нужно отнестись к выбору контрактного двигателя.

1) Обратите внимание, чистоту двигателя снаружи. Двигатель с пробегом должен быть умеренно грязным. Если двигатель очень чистый это значит его помыли и смысли все масляные пятна, это плохо при оценке ДВС;

2) Нужно заглянуть в маслозаливную гороловину, и оценить чистоту внутреннего пространства, не должно быть нагара и темного-коричневых сгустков;

3) Внимательно осмотрите все крепежные места, в них чаще всего образуются трещины, если двигатель сняли с аварийного автомобиля;

Например двигателя MAZDA LF видно:

1. ДВС с навесным оборудованием и коробкой;

2. Двигатель чистый, но точно не мылся, так как есть масляное запотевание на фильтре;

3. Крепления не имеют трещин;

4. На вид, ДВС точно не эксплуатировался в РФ, пробег не более 80К.

Отличный вариант. Теперь, не теряем голову и проверяем продавца, как я описывал выше.

Выбор контрактного двигателя, мы расписали, на что нужно обращать внимание, делаем вывод

1. При выборе контрактного двигателя, не нужно слепо доверять людям, и гнаться на сказочными ценами. Запомните, качественный двигатель должен стоить определенных денег;

2. Ищем информацию на продавца, звоним в фирму от которой представляется человек;

3. Оплату вносим только официальными каналами, не делаем перевод с карты на карту. (Оплата на сайте продавца, покупка в кредит, оплата при получении);

4. Просим фото непосредственно перед отправкой, и очень внимательно проверяем двигатель при получении, не выходя из транспортной компании.

Для тех, кто впервые собирается купить подвесной мотор без мифов.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Для тех, кто впервые собирается купить подвесной мотор без мифов.

    Статья не для спортсменов- гонщиков, кругосветчиков, профессиональных рыбаков, пиратов, владельцев супертанкеров.
    А для желающих иногда прокатиться на уединённый пляж на пикник, рыбное место и имеющих лишь автомобиль.
    Существенно для выбора :
    1) выбираем мощность мотора
    а) 2л с хвостом , плюсы: вес 10 кг, таскать можно в 1 руке , бензина на день отдыха достаточно 5 литровой баклашки, цена (на первом месте?), ломаться почти нечему.
    минусы: бака встроенного хватает километров на 10 и неудобно приспособить выносной т.к. мотор крутится на 360 градусов, а доливать в бак посреди водоёма неудобно.
    общее: ПВХ лодку небольшую выводит на глиссирование при вашем весе до 90кг если волны не более 15см ( надо найти оптимальное положение). Скорость 17 кмч- на максимуме практически .

    б) 5лс 21кг тут без + и – общее : тащить уже его надо 2 руками и довольно неудобно, хотя и есть ручка, выводит на глиссирование вас до 110-120 кг; весьма удобно, что выносного бака на 12л хватает на весь день и не надо доливать. Скорость 24 на максимуме, для большего звукового комфорта будете ехать 21-22. Цена ещё терпимая для обычного человека.
    в) 9,8 или 8 плюсы: можете глиссировать вдвоём.
    минусы: таскать уже 26кг на пределе для обычного человека и недалеко, скорость 30, будете ехать 25 для уменьшения шумности, за день легко съедает 24 литра даже не на полном газу. Цена уже кусается.
    с меньшей мощностью есть электромоторы, но аккумулятор тоже таскать надо,( есть ещё дешёвые воздушного охлаждения, но уж больно звонкие- не советую). Диапазон их практически получится не далее 1 км.
    с большей мощностью таскать и устанавливать уже только для фанатов(речь об однодневной прогулке), да и начинается потеря времени и денег на регистрацию и права, а уж бензина будут жрать столько, что лишь сети с осетрами отобьют цену. Есть любители берущие 9,9 сил и переделывающие их в 15 – а оно вам надо кормить ГИМС.
    2) 2 или 4 такта : для ваших вышеописанных мощностей я не вижу смысла в 4 тактах, ну потише немного только, дороже, тяжелее, экономичность- невелика разница.
    3) новый или бу : вы ведь в моторах ничего не понимаете пока и берёте ездить , а не изучать тонкости конструкции. бу только у знакомого к которому будете приставать по всем поводам.
    4) наш, “Китай” или “фирма”: если хотите избавиться от лишних денег – “фирму” берите, нормальный “китай” если и хуже сейчас, то на проценты, а дешевле на десятки процентов. Вот только с “китаем” есть особенность: не берите самый дешёвый из него и от фиговых продавцов: последние и закупят дефектные моторы и предпродажную подготовку не сделают. К примеру, фирма “Глобалдрайв” мне обещала в сезон поставить “Хайди”, 20 дней всё кормили завтраками и перезванивали несколько раз со словами “. есть много лучше , но всего на 12т. дороже. “, а дешевле- то всего у них было предложение на 2 тысячи, чем у других.
    Конструкции разных марок весьма похожи и детали часто взаимозаменяемы, и меняются с годами весьма мало. Наши моторы что – то не встречал в продаже давно.
    5) создатели лапши вам на уши: 1 продавцы – их цель отъём у вас денег поболее. 2 купившие “фирму” и убедившиеся, что потратили лишку денег – им обидно.3 лица, завозящие в нашу страну бу моторы 4 представители сервисов фирменных моторов- это их кусок пирога, дать им волю они бы только “хонды” рекомендовали.
    Как распознать вешателя лапши : он имеет кучу публикаций на форумах и без конца участвует в дискуссиях, текста обычно мало, а много обобщений и мало конкретных деталей. Есть целые лапшовые сайты, их признак – невозможность стороннему оставить отзыв. Там либо сложная регистрация, либо “временный” сбой, либо ваш отзыв просто “пропадает” при несовпадении точки зрения.
    6) Правду можно легко узнать на берегу у случайного владельца, да и то только по его мотору.
    Направления лапши: мотор “пофирменнее”, помощнее, масло пофирменнее, желательно этой же марки что и мотор, мотор той же мощности “фирменный” едет быстрее, едет тише, едет экономичнее.

    Советы по моему опыту уже купившим: масло смело лейте любое двухтактное, но! желательно, разлитое не у нас – какое на самом деле ООО “рога и” . разлило в “фирменные” ёмкости неизвестно. К сожалению, совет малоприменим- обычно импортного розлива просто нет. С этим беда сейчас.
    На этих мощностях нет смысла покупать другие шаги винта: попробовал- потратил 2.5 тыс и получил прибавку в скорости аж в 1,2кмч , зато на глиссирование на 10 метров позже вышел. А ещё не забывайте вставить “чеку” при заводе – мои дети дружно орут если дёргаю безрезультатно :”Папа, вставь чеку!” Последний раз даже рыбак с берега заорал.
    Имел дело с “Салютом!”(ещё как надёргался),”Ветерком”, “Сузуки”,”Хайди”,”Ямахой”,опять “Хайди”.
    По поводу лодок ПВХ : да сейчас все стали хорошими, мне плохие не встречались, тут дело вкуса, если волны высокие, то без задранного носа иногда захлёстывает.

    Лодки Аллюр

    Алюминиевые моторные лодки

    Цельносварные алюминиевые лодки Аллюр отличаются повышенной надёжностью, которая обеспечивается двусторонне проваренными наружными швами в обшивке и на транце, толщиной применяемого материала (минимально – 3 мм) и объёмными отсеками плавучести.

    Лодки Аллюр , построенные из алюминипя, имеют следующие преимущества:

    • Соотношение “прочность/вес” – чем больший показатель “прочность/вес” имеет материал корпуса, тем легче будет судно, из него построенное, при одинаковой прочности.
    • Долговечность и износосойкость алюминиевых корпусов – алюминий гораздо более ударостоек, чем сталь или стекловолокно. Алюминий очень вязок, даже в напряжённом состоянии он растягивается до 12%, прежде чем разорвётся. В качестве материала корпуса судна алюминий прослужит практически вечно, причём уход за алюминиевым корпусом требуется минимальный.
    • Экономичность – алюминиевый корпус дороже чем сравнимый корпус из стали, но в большинстве случаев затраты сравняются, если принять во внимание пескоструйную подготовку и покраску, необходимые для стального корпуса.
    • Долгосрочная экономия – если начальные затраты на строительство (или приобретение) алюминиевого корпуса зачастую превышают затраты, характерные для стеклопластиковых или стальных корпусов, то в долгосрочной перспективе проявляется явная экономия.
    • Ценность для вторичного рынка – алюминиевые корпуса имеют значительную ценность при перепродаже. Должным образом обслуживавшаяся алюминиевая лодка 3-4 летнего возраста при перепродаже теряет не более 10% от первоначальной стоимости.

    МодельГабаритные
    размеры
    Допустимая
    мощность кВт (л.с.)
    Вместимость
    (человек)
    Лодка Аллюр-364,10 х 1,65 х 0,4520-304
    Лодка Аллюр-404,5 х 1,69 х 0,50305
    Лодка Аллюр-40-АК4,5 х 1,69 х 0,5530-405
    Лодка Аллюр-40-2К4,5 х 1,69 х 0,5530-405
    Лодка Аллюр-454,57 х 1,74 х 0,7740-606
    Лодка Аллюр-515,15 х 2,18 х 0,7770-1157
    Лодка Аллюр-565,60 х 1,96 х 0,8360-15010
    Лодка Аллюр-56 Джонбот5,6 х 2,2 х 1,83 (гб.)15-906
    Лодка Аллюр-56
    Килеватый джонбот с гидролыжей
    5,60 х 2,2 х 0,871509
    Лодка Аллюр-56 Джонбот “Expedition”5,79 х 1,84 х 0,641759
    Лодка Аллюр-606,15 х 2,36 х 1,86 (гб.)13012

    Служебное судно-катамаран, проект “GEO-25”

    Служебное судно-катамаран, проект “GEO-25” предназначено для проведения работ в прибрежной зоне, полосе прибоя открытых водоемов и на мелководных участках рек , водохранилищ и морей. При поднятом движительном комплексе судно может вытаскиваться или швартоваться силами экипажа на необорудованный берег или судно сопровождения.

    14 лучших алюминиевых лодок и катеров

    *Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    Провести приятно время на воде позволяют алюминиевые лодки и катера. Такие плавсредства обычно оснащаются подвесными моторами (ПМ), что делает передвижение по водной глади по-настоящему увлекательным и захватывающим. Отечественные производители имеют достаточно богатый опыт изготовления металлических лодок, но благодаря взаимодействию с зарубежными партнерами малое судостроение России вышло на более высокий уровень. Наряду с практичностью и прочностью плавсредства стали привлекательными и комфортными, безопасными и долговечными. Сегодня потребителю предлагается широкий модельный ряд алюминиевых лодок и катеров. С помощью наших экспертов постараемся определить важнейшие критерии подбора.

    Как выбрать алюминиевую лодку

    Вместимость и грузоподъемность. Начать поиск своего судна следует с такого показателя, как грузоподъемность. От него зависит количество пассажиров и объем поклажи, которую можно взять с собой.

    1. Для водных прогулок не требуется тяжелого снаряжения и экипировки. Поэтому пассажировместимость легко рассчитать, оценив вес каждого члена экипажа. Например, для двоих взрослых и одного ребенка будет достаточно лодки грузоподъемностью 250 кг.
    2. Любителям рыбалки определиться с количеством коллег по увлечению сложнее. Каждый член экипажа берет с собой рыболовные снасти, провиант, а в случае отдыха с ночевкой, то еще палатку, спальные мешки, надувные матрасы, газовые или бензиновые примусы (горелки) и т. д. В этом случае поклажа способна занять место 1-2 рыболовов. Если грузоподъемность лодки составляет 300 кг, то отправляться на рыбалку можно только вдвоем.

    Габаритные размеры лодки. Длина и ширина лодки влияют не только на внутреннее пространство судна. Алюминиевые лодки и катера транспортируются к берегу водоема на специальных прицепах (лафетах) или в багажных отсеках микроавтобусов или кузовах грузовиков. Под длину корпуса подбирается и подвесной мотор. Чем крупнее будет выбран катер, тем тяжелее потребуется якорь для его удержания на воде.

    Рулевое управление. Чтобы управлять алюминиевой лодкой или катером, применяется два варианта рулевого управления.

    1. Самым простым и доступным является румпель. Капитан судна должен сидеть на корме и управлять лодкой путем перемещения румпеля из стороны в сторону. Однако в режиме глиссирования с двумя пассажирами впереди обзор у рулевого будет ограниченным.
    2. Гораздо комфортнее управлять мотолодкой, сидя за рулем в передней части. Консоль защищает рулевого от ветра, а с помощью тента можно идти к цели даже под сильным дождем.

    Особенности консоли. У производителей нет единого мнения по поводу расположения консоли. Для водных прогулок оптимально выглядит переднее нахождение рулевого, а отдыхающие удобно сидят в центральной части катера. А вот для спиннинговой ловли с борта вдвоем, практичнее, когда консоль расположена в центре плавсредства. Тогда получаются две зоны, где каждый рыболов будет чувствовать себя комфортно во время заброса приманки или вываживания рыбы. Очень удобной является конструкция ветрового стекла с дверцей в центральной части. При такой компоновке облегчается посадка и высадка пассажиров, погрузка и выгрузка снаряжения и экипировки через носовую часть лодки.

    Мы отобрали в обзор 14 лучших алюминиевых лодок и катеров. Все они реализуются на российском рынке маломерного водного транспорта. При распределении мест учитывалось мнение экспертов и отзывы отечественных потребителей.

    Рейтинг лучших алюминиевых лодок и катеров

    Номинацияместонаименование товарацена
    NORTHSILVER WOLF DC 5101NorthSilver Wolf DC 510778 000 ₽
    2Wellboat-51 DC537 400 ₽
    3Neman-500DCM300 000 ₽
    4Wyatboat-470 П275 000 ₽
    5Windboat 47DCM297 350 ₽
    6QUINTREX 455 COAST RUNNER252 000 ₽
    7Wellboat-46174 500 ₽
    8Trident 450 PRO217 000 ₽
    9РУСБОТ-47312 900 ₽
    10BERKUT S-JACKET285 000 ₽
    11Салют NL460332 900 ₽
    12Wyatboat-460C210 900 ₽
    13Wellboat 42149 400 ₽
    14Салют-360 Jaeger183 200 ₽

    NorthSilver Wolf DC 510

    Алюминиевый катер NorthSilver Wolf DC 510 создан для покорения больших акваторий. При длине корпуса 5,1 м судно может вместить экипаж из 5-6 человек вместе с грузом. Экспертам понравился уют и комфорт, который обеспечивает катер своим пассажирам. В стандартной комплектации имеется встроенный топливный бак объемом 75 л. Конструкция плавсредства соответствует стандартам ЕС. В комплекте идет чехол для аккумулятора, якорный и ходовой огонь, рулевое управление и многое другое. Катер получает лавры победителя нашего рейтинга.

    Отечественные пользователи на тематических форумах часто сравнивают модель NorthSilver Wolf DC 510 с передовыми маломерными судами. Похвалы заслуживает прочность корпуса, легкость конструкции и стильный внешний вид. Чаще всего из недостатков упоминается высокая цена.

    Достоинства
    • комфорт и уют;
    • вместительность;
    • богатая комплектация;
    • высокое качество.
    Недостатки
    • высокая цена.

    Wellboat-51 DC

    Новый внешний вид получила алюминиевая лодка Wellboat-51 DC. Эта популярная у россиян модель способна вместить 5 пассажиров вместе с поклажей. Модель имеет корпус длиной 5 м с передней палубой, а также автомобильную компоновку кокпита. Эксперты отмечают применение толстого алюминиевого листа (дно – 4 мм, борта – 3 мм), для соединения отдельных элементов применялась двусторонняя сварка. Благодаря прочным сварочным швам и усилителям лодка не деформируется во время хода по большим волнам. Производитель не использует лакокрасочное покрытие, поэтому обслуживать корпус достаточно просто. Модель занимает второе место в рейтинге.

    Отечественные пользователи выделяют такие плюсы лодки Wellboat-51 DC, как основательность и достойный уровень комфорта. Из минусов упоминается скромный внешний вид.

    Достоинства
    • высокая прочность;
    • простота обслуживания;
    • комфорт и уют;
    • хорошие ходовые свойства.
    Недостатки
    • скромная внешность.

    Neman-500DCM

    До 6 членов экипажа может взять на борт алюминиевый катер Neman-500DCM. Отдых на этом плавсредстве эксперты называют комфортным и безопасным. На лодку допускается устанавливать подвесной мотор мощностью до 100 л. с. В такой связке судно способно развить скорость 65 км/ч. Корпус сделан из алюминия марки АМГ5М, толщина листа составляет от 3 до 4 мм. Модель предназначена для отдыха на крупных пресноводных водоемах или в прибрежных морских акваториях. Для защиты алюминия от коррозии производитель применил порошковую краску. Модель получает бронзу нашего рейтинга.

    К плюсам лодки пользователи относят просторный кокпит, на котором могут рыбачить 3 человека. А если поставить небольшой столик, можно комфортно общаться 4 членам экипажа. Из минусов отмечается большой расход бензина.

    Достоинства
    • комфорт и безопасность;
    • широкая сфера применения;
    • вместительность;
    • надежная защита от коррозии.
    Недостатки
    • большой расход топлива.

    Wyatboat-470 П

    Комбинированный катер Wyatboat-470 П прекрасно сочетает прочность алюминия с элегантностью пластика. Корпус судна имеет длину 4,75 м и ширину 1,7 м. Грузоподъемность модели ограничена 400 кг, что позволяет взять на борт 4-5 человек. Эксперты рекомендуют оснащать лодку мотором мощностью до 60 л. с. Следует отметить небольшой вес судна (300 кг), это достигнуто за счет применения алюминия толщиной 2-3 мм и стеклопластиковой обивки. Для максимальной безопасности пассажиров вдоль бортов установлены рейлинги из нержавеющей стали. Модель занимает 4 место в нашем рейтинге, уступая лидерам в комфорте и вместительности.

    Любители водномоторного транспорта довольны легкостью и ценой катера Wyatboat-470 П. Из недостатков отмечается наличие “сверчков” в корпусе, начиная со стекла и заканчивая дверцей.

    Достоинства
    • комбинация пластика и алюминия;
    • небольшой вес;
    • безопасность;
    • красивый внешний вид.
    Недостатки
    • “сверчки” в корпусе.

    Windboat 47DCM

    Нижегородские судостроители модернизировали популярную лодку Windboat 47, о чем свидетельствует приставка DCM. В усовершенствованной модели появились стильные и эргономичные стеклопластиковые посты. Благодаря такой конструкции с борта плавсредства можно комфортно рыбачить вдвоем. Выход на кокпит упрощен за счет распашной дверцы, которая органично встроена в ветровое стекло. Эксперты отмечают хорошую стандартную комплектацию. Производитель оснастил лодку рулевым управлением, рундуками, бортовыми огнями, подуключинами. Безопасность членов экипажа обеспечивается путем заполнения внутренних полостей пенопластом.

    Попадание в наш рейтинг лодке обеспечили неприхотливость, непотопляемость и неубиваемость. Несколько примитивно сделаны сиденья, есть претензии к качеству сварного шва.

    Достоинства
    • удобные посты;
    • хорошая комплектация;
    • безопасность;
    • надежность.
    Недостатки
    • неровные швы;
    • простые сиденья.

    QUINTREX 455 COAST RUNNER

    Австралийская разработка QUINTREX 455 COAST RUNNER отличается передовой конструкцией корпуса. В качестве основного материала производитель использовал алюминиево-магниевый сплав. Основные элементы лодки изготовлены методом прессования, благодаря чему удалось повысить прочность конструкции и снизить вес. Так как плавсредство проектировалось для прибрежных морских акваторий, к сильным сторонам модели эксперты относят хорошие ходовые качества и остойчивость на волне. Лодка на конвейере оснащается трехсекционным ветровым стеклом, подуключинами и рулевым механизмом.

    Попадание в ТОП-6 нашего рейтинга судну обеспечило сочетание цены и качества. Владельцы считают оптимальным устанавливать ПМ мощностью 50 л. с. Из минусов следует отметить неудачную компоновку.

    Достоинства
    • надежность;
    • хороший ход;
    • остойчивость;
    • качественная сборка.
    Недостатки
    • неудачная компоновка.

    Wellboat-46

    Три модификации лодки Wellboat-46 предлагается отечественным потребителям, которые отличаются оснащением. Например, модель с литерой “К” имеет вынесенную в кокпит консоль, а буква “М” свидетельствует об автомобильной компоновке. Эксперты рекомендуют Вельбот-46 в качестве рабочей лошадки или рыбацкой шхуны. Для усиления корпуса из алюминиево-магниевого листа производитель использовал усиленный набор шпангоутов. Так как сухой вес судна составляет всего 175 кг, то для хорошего хода будет достаточно установить ПМ мощностью 10-30 л. с.

    Модель занимает седьмое место в нашем рейтинге. Пользователи довольны грамотной и простой конструкцией лодки. Но покупать плавсредство втемную по предоплате специалисты не советуют. Это объясняется проблемами с качеством сборки.

    Достоинства
    • доступная цена;
    • несколько модификаций;
    • простая и продуманная конструкция;
    • легкость и прочность.
    Недостатки
    • хромает качество сборки.

    Trident 450 PRO

    Максимум комфорта и удобства для членов экипажа способна предоставить лодка Trident 450 PRO. Об этом свидетельствует обозначение PRO. В отличие от стандартной Trident 450 модель оснащается алюминиевым капотом, дополнительной скамейкой для членов экипажа и закругленным ветровым стеклом с калиткой по центру. Эксперты отмечают просторное подкапотное пространство, где можно аккуратно уложить поклажу, якорь и швартовы. В обновленной версии появилась возможность устанавливать более мощный ПМ (до 50 л. с.). Но даже 30-сильный двигатель способен разогнать плавсредство до 44 км/ч.

    Владельцам лодки Trident 450 PRO приходится дорабатывать конструкцию, на это уходит много времени и денег. Поэтому модель занимает только 8 место в нашем рейтинге.

    Достоинства
    • комфорт и удобство;
    • просторное подкапотное пространство;
    • широкий выбор моторов;
    • доступная цена.
    Недостатки
    • непродуманная конструкция.

    РУСБОТ-47

    Много хороших отзывов в адрес лодки РУСБОТ-47 поступает от российских рыбаков. Они хвалят производителя за продуманную конструкцию и качественное изготовление. Эксперты советуют приобретать плавсредство для рыбной ловли на озерах и реках. Даже при максимальной загрузке судно без проблем выходит на режим глиссирования. Предельная мощность подвесного мотора ограничивается 70 л. с., с таким двигателем можно разогнать плавсредство до 65 км/ч. Для надежности производитель оснастил ветровое стекло алюминиевой рамой. В средней части сделана калитка для выхода в нос.

    РУСБОТ-47 занимает 9 позицию рейтинга. Владельцы недовольны вентиляцией бака, из-за чего бензин начинает вытекать при сильном нагреве емкости. Критике подвергаются и сварные соединения.

    Достоинства
    • продуманная конструкция;
    • качественное изготовление;
    • хороший ход;
    • практичность.
    Недостатки
    • плохая вентиляция бензобака;
    • спорное качество сварных швов.

    BERKUT S-JACKET

    Алюминиевая лодка BERKUT S-JACKET пришлась по вкусу рыбакам и промысловикам. У судна классическая конструкция, которая напоминает старшему поколению легендарные плавсредства “Прогресс” и “Казанка”. Модель оптимально сочетает доступную цену, мореходность и остойчивость на волне. Благодаря дверце в ветровом стекле и просторному капоту с поручнем упрощается погрузка и выгрузка рыболовов со снаряжением. Хранить вещи можно под капотом, где имеется просторный рундук объемом 350 л. Важно только не перегрузить лодку (максимальная грузоподъемность 400 кг). Выбор подвесных моторов достаточно широкий от 10 до 50 л. с.

    Модель замыкает десятку лучших алюминиевых лодок рейтинга. Пользователи хвалят ее за надежный жесткий корпус и легкий ход. Из минусов выделяют грубые сварные швы и аскетичный кокпит.

    Достоинства
    • приемлемая цена;
    • остойчивость на волне;
    • легкий ход;
    • прочный корпус.
    Недостатки
    • грубые сварные швы;
    • простой кокпит.

    Салют NL460

    Изящность и практичность – вот главные преимущества алюминиевой лодки Салют NL460. Производитель сделал корпус судна из алюминиевого сплава АМГ5М толщиной 3 мм. Благодаря умеренной килеватости и точно рассчитанным обводам лодка получила отличные ходовые качества. При этом эксперты отмечают экономное потребление бензина. Если на судно установить 60-сильный ПМ, то режим глиссирование достигается за пару секунд. С 2018 г все модификации плавсредства оснащаются ветровым стеклом PRO с дверцей в центре.

    Низкое место лодки Салют NL460 в рейтинге объясняется невысоким качеством сборки и неаккуратной погрузкой. Об этом на тематических форумах жалуются покупатели, прикладывая фотографии “косяков”. Поэтому без личного присутствия при покупке и погрузке не обойтись.

    Достоинства
    • прочный корпус;
    • ветровое стекло с калиткой;
    • отличные ходовые качества;
    • экономное потребление бензина.
    Недостатки
    • низкое качество сборки.

    Wyatboat-460C

    Отличным плавсредством для прогулок по воде или рыбалки будет алюминиевая лодка Wyatboat-460C. Модель с одной консолью обеспечивает комфортное и безопасное времяпрепровождение при высоте волны до 0,7 м. Судно может применяться как в теплых регионах страны, так и в холодном климате с диапазоном температур от -5°С до +40°С. Модель взята на вооружение спасательными и инспекционными службами. При длине корпуса 460 см на борт допускается взять не более 420 кг груза. Эксперты рекомендуют устанавливать ПМ мощностью 50 л. с.

    Производителю удалось снизить вес модели до 190 кг за счет применения алюминиевого листа толщиной 2 мм для бортов и 3 мм для днища. Из-за этого пользователи беспокоятся по поводу прочности корпуса судна. Модель занимает 12 место в рейтинге, т. к. не пользуется высоким спросом.

    Достоинства
    • универсальность применения;
    • легкость;
    • маневренность;
    • вместительность.
    Недостатки
    • тонкие стенки бортов;
    • невысокий спрос.

    Wellboat 42

    Еще одна питерская лодка попала в наш рейтинг. Модель Wellboat 42 производится в двух исполнениях. Более простая модификация имеет румпельное управление, а на исполнении с буквой “К” установлена консоль. Длина корпуса составляет 420 см, грузоподъемность модели ограничена 350 кг. Эксперты обратили внимание на легкость конструкции (155 кг), которая достигнута за счет тонкостенного алюминиевого листа (2-3 мм). Производитель рекомендует устанавливать ПМ мощностью до 20 л. с. Но даже 15-сильный двигатель разгоняет лодку до 40 км/ч. Кокпит не оснащен средним сиденьем, зато в носовой части имеются алюминиевые поручни.

    Пользователи на форумах называют лодку “мечтой эгоиста”. В ней будет очень комфортно рыбачить в одиночку. А двоим взрослым людям в лодке уже будет тесновато.

    Достоинства
    • хорошая остойчивость;
    • отличная управляемость;
    • качественная сборка;
    • доступная цена.
    Недостатки
    • минимум свободного пространства.

    Салют-360 Jaeger

    Самой доступной по цене алюминиевой лодкой в нашем рейтинге стала модель Салют-360 Jaeger. Судно пользуется высоким спросом у отечественных рыболовов. Оно имеет привлекательную внешность, удобное рулевое управление (румпель), комфортное “капитанское” сиденье. Эксперты по достоинству оценили безопасность модели, наличие под носовой частью вместительного рундука. Чтобы быстро передвигаться по пресноводным акваториям производитель рекомендует устанавливать небольшой ПМ мощностью до 10 л. с. Он обеспечивает максимальную скорость на уровне 40 км/ч, экономно потребляя бензин.

    Рыболовы довольны легкостью, практичностью и низкой ценой лодки Салют-360 Jaeger. К минусам они относят тонкий металл (2 мм), а также небольшую грузоподъемность (250 кг).

  • Ссылка на основную публикацию