Как замедлить процесс замерзания лунки

Что делать, чтобы лунка не замерзла? Три способа: классика, дедовский и «сколково»

Содержание

1. Вариант №1. Классика
2. Вариант №2. Абсурд
3. Вариант №3. Сколково отдыхает
4. А чем вы пользуетесь, чтобы лунки не замерзали?

Вопрос актуальный, так как зимой с обледенениями лунок бороться приходится очень часто. Не спорю, кто-то использует тот или иной вариант, а кто-то вообще не парится, и сверлит заново. Но знаете – всегда нужно расширять свой кругозор.

Именно поэтому я решил рассказать вам про три способа сделать так, чтобы лунка на вашей зимней рыбалке не замерзла как можно дольше.

Все три варианта – рабочие, можете не сомневаться. Один из них можно считать классикой, другой – более дедовский вариант, а третий вообще разработка настоящих самоделкиных.

Вариант №1. Классика

Начнем с самого часто используемого на зимней рыбалке. Речь идет о снеге, которого на льду в это время года просто в избытке. Представьте ситуацию. Вам нужно на незнакомом водоеме пробурить несколько лунок и одновременно все «мониторить». Так часто бывает, когда ищешь окуня.

Пробурил, закормил, сидишь полавливаешь на одной из них. А как другие в это время? Вот их попросту прикрываешь снежком и все. Льдом не схватятся, проверено. Потом черпаком все убрали и лунка расконсервирована. Можно продолжать облавливать уже другие.

Вариант №2. Абсурд

Именно таким словом называют этот способ, когда про него заходит речь на рыболовных форумах. Особенно интересно читать это, зная, что многие не просто про него слышали, а использовали сами. Кто не понял о чем речь, подскажу – нужно использовать масло. Нет, друзья, не машинное, а подсолнечное. Берете с собой немного, шприца одного хватит за глаза, так как для того, чтобы лунка не затянулась ледком, нужно капнуть 4-5 капели. Жирная пленка покроет поверхность и не даст появиться льду.

Вот такой вот простой и очень старый способ. Слышали про него?

Вариант №3. Сколково отдыхает

С самых первых дней знакомства с этим видом хобби, я понимал – рыбаки те еще разработчики. Придумать смогут как сделать ту или иную снасть вообще из чего угодно. А тут вопрос – что делать, чтобы лунка не замерзала на зимней рыбалке? Думаете он остановит наши «умы»?

Замерзает? Утепли! Мне кажется, именно так придумали этот вариант.

К примеру, у вас бур «сотка»? Значит делаете из плотного пенопласта кружок диаметром 102-105 мм, то есть чтобы после того как пробурите лунку, этим кружком можно было бы прикрыть ее.

Далее вы делаете выпил в этом кружке. Для примера на фото ниже экраны защитные под жерлицы. Можно по аналогии и для простой рыбалки сделать.

Кстати, на некоторых форумах советуют дно кружка покрасить в черный цвет. Лично мне кажется это самый идеальный вариант, так как помимо того, что лунка не замерзнет, так еще и рыба не будет так сильно пугаться солнечного света. Пугается она или нет его, это отдельная история, рассмотрим в одной из следующих статей.

А чем вы пользуетесь, чтобы лунки не замерзали?

Расскажите о своих вариантах решения этой проблемы? Быть может, кто солому или камыш вставляет? Или какие жидкости современные есть для этого? Пиши в комментариях, интересно будет почитать и пообщаться на эту тему.

Замерз бетон: критические условия для работ и последствия

Для того чтобы бетон набрал прочность и не промерз при низких температурах воздуха, необходимо соблюдать оптимальные условия его затвердевания. Жара или сильные морозы не подходят для работ по бетонированию. Подходящим временем считается осенний или весенний период. Какие же последствия возникают при несоблюдении температурных параметров для заливки бетона и как избежать замерзания конструкции?

При какой температуре замерзает бетон

Для застывания бетонной смеси нормальным является температурный режим не ниже +5 градусов. Работы, как правило, проводятся при температуре воздуха от +15 — до +20 градусов. Соблюдение рекомендуемых условий позволит избежать применения дополнительных технологий и избежать лишних затрат.

Затвердевание основания и поверхности бетонной конструкции происходит за месяц при поддержании температуры в пределах +15 — +20 градусов. При температуре ниже +15 градусов процесс растягивается вплоть до 60 дней, при нуле — затвердевание прекращается. Залитый в опалубку раствор при минусовых значениях начинает замерзать.

В том случае, если фундамент успел окрепнуть до наступления холодов, резкие перепады температур не страшны. В весенний период приостановленный процесс возобновляется. В результате фундамент не промерзает и не трескается. Но если бетон не успевает набрать прочность, то при резких заморозках монолит получается неудовлетворительного качества.

Промерзает залитый бетон уже при отметке -15 градусов. Для крепкого основания такая погода не страшна. Не затвердевший материал промерзает при -20 градусах.

Какие могут быть последствия

Замерз бетон при заливке

Если во время заливки фундамента температура воздуха снижается до минусовых отметок, то возможны следующие последствия:

• залитая плита не набирает прочность;
• даже разовое замерзание может повлечь снижение технологической прочности;
• внутри бетона скапливается вода, которая из жидкого агрегатного состояния превращается в лед;
• поверхностный слой со временем облупливается, что ведет к появлению трещин;
• образовавшийся в расщелинах бетона лед снижает сцепление отдельных составляющих, что также ведет к трещинам и расслоению поверхности.

При замерзании смеси в процессе заливки в расщелинах скапливается лед, который неминуемо увеличивается в размерах и создает разрывы. Это ведет к разрыхлению монолита и снижению прочности. В итоге начинает расти влагопроницаемость. Процесс гидратации воды приводит к поднятию скопившейся жидкости на поверхность бетона. Во время заморозков растрескиванию подвергается сначала верхний слой плиты.

Во внутренней части фундамента в результате химической реакции между цементом и водой выделяется тепло. Это помогает снизить риск промерзания бетона по глубине заливки.

Замерз бетон после заливки

Если работы проводились с соблюдением оптимальных температурных условий, но после их завершения на улице резко похолодало, то возможны следующие последствия:

• При временном понижении температуры сильных деформаций внутри и на поверхности залитого материала не происходит. При восстановлении погоды скопившийся в бетоне лед оттаивает. Вода никак не мешает продолжению процесса затвердевания.

Ненадолго примороженный бетон не теряет первоначальных качеств. Единственным минусом, и то не критичным, можно назвать процесс потери заявленной марочной прочности.

• При резком понижении температуры воздуха страдает верхний залитый слой. Поверхность со временем облупляется из-за поднявшейся на самый верхний слой воды. Дело в том, что в этом случае водоцементное соотношение нарушается: внизу наблюдается недостаток влаги, а на поверхности излишек. При заморозках вода превращается в лед, что ведет к растрескиванию и повреждению конструкции.
• Если температура понижается надолго, то бетон может окончательно разрушиться. Это связано с полной остановкой процесса гидратации. Даже после оттепели прочность уже не восстановится. Остается только применять дополнительные меры защиты во время заморозков.

Бетон замерз с противоморозными добавками

Если в раствор были добавлены дополнительные ингредиенты, но это не спасло ситуацию во время сильных заморозков, то наблюдаются такие последствия:

• При использовании в бетонной смеси дополнительных добавок некоторые характеристики фундамента снижаются, что влияет на уменьшение прочности конструкции. Это ведет к растрескиванию не только верхнего слоя, но и середины, а также основания.
• Из-за потери мощности бетонной конструкции возникает деформация.
• Бетон становится более подвержен перепаду температур, чем если бы был без специальных противоморозных добавок. Это ведет к образованию щелей и отверстий в основании конструкции. При попадании в них влаги происходит постепенное разрушение.

С противоморозными добавками вероятность промерзания бетонного слоя не велика. Если это все же произошло, то сохранить целостность конструкции будет гораздо тяжелее.

Сколько нужно времени бетону, чтобы не замерзнуть

Вероятность замерзания бетона зависит от температуры воздуха во время заливки и во время набора прочности конструкции. Если работы проводятся при нормальных температурах, то для схватывания фундамента потребуется не менее 2 часов. Такое же время потребуется для затвердевания.

При отрицательных температурах воздуха бетон не набирает необходимой прочности. Если температура снижается, то схватывание поверхности не произойдет и возможно промерзание.

От типа используемой бетонной смеси и показателей влажности окружающей среды будет зависеть продолжительность затвердевания конструкции. При соблюдении технологических параметров работы полное затвердевание происходит уже через 27 — 30 дней. После этого срока не страшны заморозки. При неблагоприятных погодных условиях конструкция может замерзнуть даже спустя 2 месяца. После 3 — 4 месяцев схватывания морозы не страшны.

Замедлители схватывания гипса – от молока до пластификатора – Блог Stroyremontiruy

Гипс используется во многих строительных работах, где выступает в качестве добавки для ускорения застывания различных смесей и растворов. Иногда алебастр применяется в чистом виде, помогая быстро закрепить в штробе провод, зафиксировать розетку или выполнить другие работы.

Главное преимущество материала – это скорость схватывания, но часто этот плюс становится минусом и требуется замедлить схватывание гипса. Для этого используются органические или неорганические замедлители, которые покупают в хозяйственном магазине или находят на кухне.

Когда надо замедлять застывание

Замедление схватывания алебастра актуально, когда выполняется большой объём работ и нет желания сто раз разводить гипс маленькими порциями. Например, надо заделать штробы по всей комнате, а Ротбанда (гипсовая смесь с полимерными добавками) под рукой нет. Можно разводить по 100 грамм алебастра, но этого объёма хватит на 5 минут работы. Если использовать замедлитель, то разводят сразу 1-2 кг материала и за один подход выполняют кратно больший объём работ.

Итак, главная задача замедления схватывания – это увеличение объёма замешивания гипсовой смеси и выполнение с одного замеса большего куска работы.

Общие правила

Перед использованием замедлителей рекомендуем соблюсти общие правила замешивания алебастра, иначе никакие присадки не помогут. Вот советы, которые пригодятся при работе с гипсом:

1. Делайте замес только в чистой пластиковой таре,
2. Используйте для замешивания чистый инструмент,
3. В ёмкость сначала наливается вода, потом засыпается алебастр.

Если на инструменте или в ёмкости для замеса будут остатки старого раствора, то гипс схватится в 2-3 раза быстрее. Если в ёмкость сначала засыпать гипс, а потом налить воду, то застывание также пойдёт быстрее.

Использование замедлителей

Замедлители схватывания – это добавки, которые увеличивают время застывания алебастра. Они делятся на органические и неорганические. Вот полный список замедлителей, использование которых подтверждено на практике:

1. ПВА,
2. Обойный клей,
3. Жидкость для мытья посуды (Ферри),
4. Жидкое мыло,
5. Борная и лимонная кислота,
6. Стиральный порошок,
7. Шпатлёвка Ветонит,
8. Молоко 3,2 жирности,
9. Пластификатор бетона.

В некоторых случаях в гипс дополнительно добавляется песок, это увеличивает время застывания смеси и сделает её более прочной.

Описывать пропорции каждого замедлителя нет смысла, расскажем об использовании части добавок.

Всегда под рукой в ходе ремонта найдётся молоко. Этот полезных продукт на ура используется для разведения гипсовой смеси, но молоко должно быть жирности от 3,2%. Добавляется молоко в пропорции 10% от количества воды, можно добавить и больше, но тогда увеличится и время застывания алебастра.

Если для отделки используется шпаклёвка Ветонит, то её добавляют в алебастр в пропорции – 4 части гипса – 1 часть Ветонита.

Одного пакетика борной или лимонной кислоты хватит на 5-10 кг сухого гипса, сначала с сухим алебастром разводят кислоту, потом смесь высыпают в воду и замешивают.

Клей ПВА используется в пропорции 1 часть клея на 3-4 части воды, а стиральный порошок добавляют по 100 грамм на 5 кг сухого алебастра.

Эффективно использования для замедления схватывания пластификатора для бетона. Добавляют пластификатор в начале замешивания алебастра, пропорции используются те же, что и для бетона, они написаны производителем на упаковке.

На посошок

Никакой замедлитель не поможет если гипс хранился в повреждённой упаковке при высокой влажности. Также бессмысленно использовать добавки, если алебастр в процессе хранения перемёрз – такой материал можно только выкинуть.

Маленькие хитрости удачной рыбалки со льда

Зима. Сугробы. Пока до места доберешься — вспотеешь, как хороший марафонец. О том, что настолько утеплился, начинаешь жалеть минут через десять после выхода из дома.

Но морозы… Не успеешь засесть у лунки — и руки застыли: мотыль на крючок непослушными пальцами нацепить — это, скажу вам, искусство почище ювелирного. А по спине взмокшей — холодок. Вроде, и не так уж утеплился… Может, стоило еще свитерок накинуть? А тут еще ветер-баловник с тонкой леской поиграть вздумает, да и запутает ее в густую рыбацкую бороду. Сплошное разочарование!

Но все ли так плохо? Если задуматься, то плюсов у зимней рыбалки тоже немало. По льду до таких ям и свалов можно добраться, о которых жарким летом и мечтать не смел. Да и толп туристов галдящих, вечно достающих вопросами: «А это что?», «А на что?», «А на какой глубине?», «А снасть какая?», «А добычу покажете?» — нет. И купальщики, полагающие, что по соседству с вашим поплавком или блесной — самое лучшее место для спринтерских заплывов, до жарких денечков в бассейны перебрались. Красотища! А воздух зимний — свежий, морозный, сладкий.… И тишина трескучая. Нет, что ни говорите, а зимняя рыбалка — штука хорошая! А свести до минимума трудности, с нею связанные, да и просто сделать рыбалку успешнее, уловистее, можно при помощи простых и не очень хитростей, о которых мы расскажем чуть ниже.

1. Одеваемся тепло
2. Еда на льду
3. Чтобы не замерзала лунка
4. Добываем живца
5. Кивок: купить или сделать самому?
6. Прикормка рыбы в зимний период
7. Берегите руки!
8. Снять рыбу, не замочив рук

Одеваемся тепло

Если кто-то считает, что на зимней рыбалке самое главное — это снасти, он довольно серьезно ошибается. Зимой на водоеме нет второстепенных вещей, и на что стоит обратить особое внимание, так это на то, как вы одеты. Четыре основных требования, предъявляемых к одежде: теплота, легкость, удобство, надежность.

Надеть на себя множество всякой одежды — далеко не лучший вариант. Принцип «капусты» сделает вас скорее неповоротливым, чем утепленным. Начинать стоит с комплекта термобелья. Прежде чем надеть носки, тщательно вымойте ноги холодной водой и насухо вытрите. Вопреки сложившемуся стереотипу, первыми нужно надевать шерстяные, а следом — хлопчатобумажные носки. Опытные рыболовы рекомендуют добавить еще один слой — газетный. Он поможет избавиться от излишков влаги и сохранит ноги сухими. Обувь должна быть довольно высокой и на толстой подошве. Чем дальше нога от застывшей ледяной тверди, тем теплее ей будет. Штаны удобнее всего выбрать типа комбинезона — из легкого, непромокаемого, но дышащего материала. Высокая спинка и нагрудник эффективно защитят поясничную область. Штанины должны плотно облегать голенища ботинок сверху, не пропуская к телу снег. Куртка, как правило, из того же материала, что и штаны, с плотно прилегающими манжетами. Под нее — не слишком толстый свитер. Обязательно — перчатки и шапку, закрывающую уши. Все это сегодня продается либо в специализированных магазинах, либо в тех, что снабжают спецодеждой егерей, милицию, военных или строителей — всех, кто по долгу службы вынужден много времени проводить на улице. Задачи изготовителей спецодежды соответствуют интересам рыболовов, потому есть смысл потратить немного времени и выбрать оптимальное для себя соотношение цена/качество.

Еда на льду

Прихваченные с собой бутерброды очень быстро промерзают. Сало и мясо превращаются в ледышку, хлеб хрустит на зубах. Даже сыр, и тот покрывается инеем. Разжевать такую пищу — не самое большое удовольствие. Зубы ломит. В желудке — ледяной ком и по коже — изморось. Чтобы не допустить этого, совсем не обязательно иметь с собой печку для подогрева еды. Нужно просто… пришить вместительный карман к внутренней поверхности куртки. А еще лучше — приспособить для этих целей вместительную сумочку на ремне, перекинутом поперек груди. Температуры человеческого тела вполне достаточно для того, чтобы не дать еде промерзнуть.

Чтобы не замерзала лунка

В средней полосе лед в декабре не такой уж и толстый. Если одна или несколько из пробитых лунок успеют покрыться ледяной корочкой, пока рыболов облавливает другие, то обновить старое отверстие или просверлить новое — не такая уж сложная задача. Но чем ближе к Северу или Дальнему Востоку, тем суровее климат, а значит, и больше мороки с бурением льда.

Первое и самое доступное действие: отверстие во льду можно раззенковать, то есть расширить верхнюю его часть, рассверлив наклоненным под 45 градусов ледобуром. Таким образом, отверстие верхней части лунки увеличивается в размере вдвое, свободнее отчищается ото льда и гораздо медленнее замерзает.

Если рыбак планирует оседлую ловлю, то, как правило, берет с собой специальную небольшую палатку, которая устанавливается прямо над лункой и довольно надежно защищает рыболова от ветра и мороза. А чтобы внутри стало еще теплее, края палатки стоит обсыпать слоем снега, а внутри убежища зажечь свечу. При ночной ловле, к примеру, леща, свеча, установленная между двумя лунками, поработает еще и светильником, помогая следить за кивком или поплавком.

Присыпать лунки снегом — один из наиболее популярных способов уберечь лунку от замерзания. Особенно, если речь идет о ловле на ставки. Но если делать это неумело, то добьетесь скорее отрицательного результата: снег намокнет, а благодаря тому, что он намного холоднее воды, спровоцирует ее промерзание. И леска безнадежно врастет в лед. Как говорится — ни подсечь, ни вытащить. Главный совет: не торопитесь! Подождите немного, пока на первых лунках образуется тоненькая ледяная корочка, и вот тут-то и присыпьте ее аккуратно сухим снежком. Такой способ способен при двадцатиградусном морозе защищать лунку от промерзания не менее 10 часов.

Но куда проще и эффективнее использовать в качестве защиты кружки из неутепленного (то есть не оснащенного иглопробивным полотном) линолеума. Места в рыболовном ящике несколько таких кружков займут немного, но помогут хорошо. Хорошо подойдет для этих целей и толстый полиэтилен (чтобы добыть этот материал, достаточно разрезать несколько канистр из-под автомобильного масла). По центру проделывается отверстие диаметром 5 мм для лески, а также прорезь до края, чтобы кружок при поклевке можно было легко сбросить в сторону.

Наконец, если место ловли находится недалеко от вашего дома, то можно прихватить с собой пару старых ведер, лишившихся дна. В перевернутом состоянии они не только отлично защитят от промерзания лунку, но также и леску — от запутывания при неожиданном порыве ветра. Выглядит процесс ловли со стороны весьма забавно, но зато эффективно.

Добываем живца

Щука, крупный окунь, судак, налим… Да мало ли хищников, которые в декабре охотно перекусили бы живцом, насаженным на крючок вашей удочки. Вот только добыть живца — задача не из легких. И капризничать мелочевка начинает именно тогда, когда несколько небольших аппетитных рыбешек нужны вам буквально до зарезу. Искать живца на глубине и открытых участках — занятие бесперспективное. Оглянитесь вокруг и направляйтесь к берегу, густо поросшему вербой или ивой, либо к камышовым зарослям. Рыбья мелочь наверняка прячется от хищника там. А дальше все зависит исключительно от вашего рыболовного мастерства.

Кивок: купить или сделать самому?

Современные рыболовные магазины предлагают нам, рыболовам, огромнейший ассортимент всевозможных снастей и приспособлений. Но так уж повелось, что мы обожаем все доводить до ума, а то и полностью делать, собственными руками.

На вкус и цвет товарищей нет. Это как раз про них: про кивки-кивочки. Ну не достать кивок универсальный, чтоб подходил ко всем мормышкам, козам и чертикам, и чтобы на снегу выделялся и на фоне лунки не терялся. Не бывает таких ни в продаже, ни в рыболовных ящиках, но нечто близкое к требуемому можно изготовить самостоятельно. И времени на это уйдет немного, и по игре с ним сравниться сможет мало что. А главное — по деньгам совсем не затратно. Все, что потребуется: темная пластиковая бутылка — средняя ее часть, канцелярский нож, немного тонкой проволоки, суперклей, кембрик.

При помощи канцелярского ножа от пластиковой бутылки отрезается несколько тонких конусообразных полос. В нижней части — не шире 4 мм, в верхней — чуть тоньше 1 мм. Чтобы повысить чувствительность снасти и улучшить игру небольшими легкими обманками, стоит слегка прошкурить пластик тонкой наждачной бумагой: чем ближе к кончику, тем более тонким должен получиться слой. Кончик сгибается, через загиб пропускается петелька из проволоки, сверху одевается кембрик, а внутрь получившегося «замка» капается немного «Супермомента». Способы крепления кивка к хлыстику у каждого свои. Автор данного материала предпочитает использовать 1,5—2-сантиметровый кусок оплетки двужильного провода. Верхнего отверстия отлично хватает и для хлыстика, и для кивка, а нижнее предназначается для лески.

Хитрость? Да пожалуй, нет. Но по своим рабочим качествам такой самодельный кивок значительно «обскакал» все то, что успел перепробовать автор статьи. А раз так — то почему бы не поделиться опытом?

Прикормка рыбы в зимний период

Каждый рыболов знает: хочешь хорошо поймать — не жадничай на прикормке. Но приваживать рыбу летом — это одно, а зимой — совсем другое дело. И летние растительные прикормки не только не сделают ловлю результативнее, но и способны распугать рыбу, грудами лежа на дне.

Калорийность и небольшой размер — вот два требования, что предъявляются к прикормке зимой. А потому полностью переходим на животные привады: мелкий мотыль, трубочник, рубленые черви… Главное — не переборщить. Рыба зимой питается хуже. А значит, кормить ее надо небольшими порциями и не слишком часто. Проще дозировать прикормку, долгое время сохранять интерес рыбы к выбранному вами участку ловли и не отвлекаться часто на прикармливание поможет маленькая хитрость. Ее составляющие: прикормка, песок и вода. В небольшие формочки (вполне подойдут те, которыми дети играют в песочнице) засыпается смесь из мотыля или трубочника с добавлением рубленых червей и песка (соотношение песка и прикормки 3:1), все это заливается небольшим количеством воды и выставляется на мороз. Готовые брикеты достать из формочки очень просто: обдать ее кипятком — и ледяной кирпичик сам выскочит в руки. Перед выездом на лед брикеты складываются в пакет, тот оборачивается бумагой и вкладывается в еще один пакет. 2—3 часа хранения без особого ущерба от тепла приманке обеспечено даже в багажнике авто, салоне автобуса или вагоне электрички.

Благодаря песку прикормочный брикет камнем уходит на дно, где медленно тает, выделяя в воду привлекательные ароматы. Рыба видит и чувствует пищу, может даже отщипывать небольшие кусочки, но утолить голод не в состоянии. Это позволяет удержать стайку под лункой достаточно долго.

Берегите руки!

В разгар зимы большинство обитателей подводного мира покрываются слоем слизи. Особенно этим грешат ерши — любимое лакомство крупной щуки. Руки, измазанные такой слизью, быстро обветриваются, начинают шелушиться, а потом и вовсе — на коже появляется множество глубоких и очень болезненных трещин, которые к тому же крайне долго заживают. Чтобы не допустить такой неприятности, не забудьте прихватить с собой на водоем чистую сухую тряпицу и баночку с глицерином. Глицерином рекомендуется растереть руки сразу по выходу на лед и повторить процедуру несколько раз в ходе рыбалки.

Нет возможности достать глицерин? Пожалуйста: вот рецепт самодельной увлажняющей мази. Из 150—200 грамм соленого свиного сала вытопить жир, добавить в него столовую ложку вазелина и тщательно перемешать. Эта мазь отлично смягчает и защищает кожу. Может она пригодиться и для того, чтобы защитить от обмерзания леску.

Смажьте этой мазью подошвы своих ботинок — и ходить по льду станет намного безопаснее. В общем — рецепт на многие случаи жизни.

Снять рыбу, не замочив рук

Не открою Америку, но кто-то может об этом еще не знать. Лучший вариант для зимней рыбалки — крючок со спиленной бороздкой. При вываживании добычи рыболов и так не дает ей слабины, поэтому сорваться у подводного обитателя не велики шансы. Зато после того, как крупный окунь, форель или щука окажутся на свежем воздухе, улов можно быстро освободить от крючка и опустить приманку снова в воду, чтобы не упустить случай поймать еще несколько рыбин из подошедшей под лунку стаи.

Кстати, многие рыболовы отмечают, что рыба, просто брошенная на льду, серьезно теряет во вкусе. Потому лучше сразу опустить улов в свой рыболовный ящик.

Как замедлить процесс замерзания лунки

Понижение точки замерзания воды легко. Все, что вам нужно сделать, это добавить соль, сахар или любой другой раствор. Идти в противоположном направлении и поднимать температуру замерзания воды не так просто. На самом деле, некоторые ученые сомневаются, что это будет сделано. Однако, хотя это может быть правдой, что вы не можете поднять температуру замерзания, добавляя растворенное вещество, исследователи обнаружили другие способы достижения точки замерзания переохлажденной воды. Один – с помощью электричества, а другой – с добавлением алкоголя или тестостерона. Эти методы работают только с чистой водой.

Начните с переохлажденной воды и добавьте алкоголь

Процесс замерзания воды осложняется тем фактом, что вода представляет собой полярную молекулу, что означает, что, хотя ее суммарный заряд равен нулю, она имеет положительный и отрицательный конец, как магнит. Молекулы воды электрически связываются друг с другом и с примесями в воде, образуя водородные связи, и они легче сливаются в лед, если вода содержит примеси. Если вы можете найти способ приостановить каплю чистой воды в воздухе, не касаясь ее чем-либо, она может оставаться в жидком состоянии при температуре значительно ниже 0 градусов по Цельсию (32 градуса по Фаренгейту). Такая переохлажденная вода может оставаться в жидком состоянии до тех пор, пока температура не упадет до -40 C (-40 F).

Однако добавление алкоголя в воду меняет ее поведение. При охлаждении спирт образует ледяные шестиугольники, и капли воды объединяются вокруг них, а не свободно плавают вокруг друг друга. Гексагональные структуры обеспечивают тот же тип стабильности, что и твердые примеси. Добавив спирт, ученые обнаружили, что они могут поднять температуру замерзания чистой воды до 0 С.

Электричество также может поднять температуру замерзания воды

Израильские ученые попробовали другой подход к повышению температуры, при которой переохлажденная вода замерзнет. Они создали заряженные элементы, поместив пироэлектрические кристаллы внутри медных цилиндров. Они поместили эти клетки во влажную комнату и понижали температуру, пока вода не начала конденсироваться на кристаллах. Они продолжили понижать температуру и обнаружили, что капли замерзали при -12,5 ° С (9,5 ° F) на незаряженной поверхности, но на положительно заряженной поверхности они замерзали при -7 ° С (19,4 ° С). На отрицательно заряженной поверхности вода замерзла при -18 ° С (-0,4 ° F).

Эксперимент дал еще более удивительный результат. Исследователи обнаружили, что капли воды оставались жидкими на отрицательно заряженной поверхности в течение 10 минут при -11 ° С (12,2 ° F), но когда заряд рассеивался, они могли вызвать замерзание капель, подняв комнатную температуру до -8 ° С ( 17,6 F). Причина в том, что повышение комнатной температуры генерировало положительный заряд на кристаллах.
Сажа и тестостерон также работают

Ученые знают, что добавление сажи в чистую воду повышает температуру замерзания примерно на 7 градусов по Цельсию, но это ничто по сравнению с мужским гормоном тестостероном. Это может повысить температуру замерзания чистой воды, которая была переохлаждена, с -40 ° С до -1 ° С (30,2 ° F). Исследователи не уверены, как это работает, но они подозревают, что механизм похож на алкоголь.

Понижение точки замерзания

Количество, которое вы можете снизить температуру замерзания воды, зависит от концентрации добавляемого вами раствора, но вы не можете понижать температуру замерзания бесконечно. Фактически, нулевая точка шкалы Фаренгейта (-17,8 С) определяется как температура замерзания насыщенного раствора соленой воды. Соль больше не будет растворяться в насыщенном растворе, поэтому 0 F – это самая низкая температура, до которой можно понизить температуру плавления воды с солью. Однако возможно переохлаждение воды, чтобы она оставалась в жидком состоянии при еще более низких температурах. Исследователи из Университета Юты определили температуру, при которой вода обязательно должна замерзнуть, до -48 C (-55 F).

Замедлитель схватывания для мытого бетона «Стандарт-2» (гель, глубина вымывания 2 мм)

Базовой характеристикой бетона и цементосодержащих растворов является прочность на сжатие готовых изделий. Процесс схватывания и набора прочности залитого раствора привязан к гидратации цемента. Входящие в его состав минералы реагируют с водой и атмосферной углекислотой, что ведет к созданию прочной кристаллической структуры, которая, в свою очередь, связывает наполнитель: песок, гравий, шлак, щебень, керамзит…. В данной статье мы коснемся основных добавок в бетон и цементный раствор, модифицирующий их свойства и, которые можно сделать своими руками в бытовых условиях квартиры или дачи.

Цементный раствор и бетон своими руками, что это и зачем — вводная

По сути это это наиболее простой вариант бетона: смесь цементного раствора с песком крупных фракций. Применяется в основном в качестве подложек к фундаментам или как наполнитель металлических форм (сваи). Воды на раствор требуется совсем немного — только для удобного размешивания и гидратации цемента. Допускается замешевание смеси непосредственно в заливочной форме или опалубке.

Для получения более прочного цемента — необходимо добавлять наполнитель. Любопытно, что если наполнителем выступают пористые материалы (например керамзит, шлак, перлит,…) — бетон получает улучшенные теплоизоляционные свойства. Обычно используют щебень с фракцией от 2-3 мм до 30-35 мм. Важно!: щебень, как и любой другой наполнитель, должен быть чистым! Так же рекомендуется использовать заполнители разных размеров с неглаткими поверхностями, т.е. добытые дроблением горных пород.

В рецептах ниже будем считать, что 1 мешок цемента составляет 50кг. если явно не указано иное.

Итак, как самостоятельно приготовить бетон:

• Готовим форму или опалубку.
• Выбираем заполнитель с разными размерами, например смешанные крупный гравий или щебень со средним. Т.к. в домашних условиях обычно отсутствует оборудование для качественной утрамбовки бетона — именно разный размер камня позволит обеспечить плотное прилегание элементов заполнителя друг к другу, что не позволяет образовываться крупным пустотам.
• Смешиваем песок с цементом в корыте, ведре или бетономешалке.
• Заливаем воду, которая должна быть максимальновозможно чистой и без посторонних щелочных или кислотных включений.
• Понемногу начинаем добавлять цемент и заполнитель постоянно перемешивая.
• Тщательно перемешав. выливаем готовый раствор в форму или опалубку и, по возможности, утрамбовываем его подручными средствами.

Пропорции в технологии приготовления бетона не даны, т.к. для разных целей требуется и разный его состав. Фундаменты под дом или крупные строения требуют включения крупных заполнителей и цементный раствор нужен достаточно текучим и в количестве, достаточном для их сцепления/закрепления. Наиболее распространены пропорции бетонного раствора 1:3:6, где соответственно цемент, песок и заполнитель + к этому 0,5-1 воды. Покомпонентный с пропорциями состав бетона изложен в ГОСТ 7473-94 и СНиП 5.01.23-83.

Пластификаторы своими руками

История знает много рецептов и методик по улучшению характеристик бетона. Например уже в 19 веке для увеличения пластичности и адгезии в раствор добавляли белок от куриного яйца, в 20-м веке, после появления гашеной извести (пушонки), переключились на нее. Сейчас в домашних условиях иногда добавляют стиральный порошок или другие моющие средства.

Приготовление в домашних условиях пластификатора для бетона и цементного раствора своими руками

Рецепт 1: добавляем жидкое мыло или шампунь

Вводится при затворении смеси. Требуется 200-250 мл на 50 кг цемента (далее мешок).

• Замешиваем воду с 200-250 мл. жидкого мыла и выливаем в ведро/корыто для приготовления раствора.
• Начинаем добавлять цемент (1 мешок) и наполнитель.
• Качественно перемешиваем раствор и заполняем им наши формы или опалубку.

Имейте в виду, что если не сократить кол-во воды на 200-250 мл. (т.е. на количество добавленного нами жидкого мыла) – время застывания бетона увеличится на 3 часа.

Рецепт 2: добавляем стиральный порошок

Предварительно растворяется в воде. Вводится при затворении смеси. Требуется 100-150 г. на мешок цемента.

• Растворяем 100-150 г. стирального порошка в теплой воде
• Замешиваем воду с раствором порошка и выливаем в ведро/корыто для приготовления раствора.
• Начинаем добавлять цемент (1 мешок).
• Качественно перемешиваем раствор и заполняем им наши формы или опалубку.

Комментарий к Рецептам 1 и 2:

Стоит учесть, что мыльный раствор заливается первым и мешать надо очень аккуратно – это позволит избежать появления пены, которая при взаимодействии мелкими частицами цемента нивелирует его свойства – т.е. испортит цементосодержащий раствор.

Какие недостатки и проблемы можно получить от применения такого мыльного пластификатора:

• Мыльные растворы вымывают соли на поверхность, что приводит к появлению высолов (соляных разводов).
• Поверхность готового бетона не покрывается специальной водоотталкивающей пленкой
• Жидкое мыло не позволяет образовываться микропузырькам внутри бетонного раствора, что затрудняет миграцию воды по раствору. В следствие этого бетонная конструкция быстро намокает и в слабопроветриваемых помещениях или без антисептической обработки может покрываться плесенью и грибком.

Рецепт 2: добавляем гашеную известь-пушенку

Данная технология, возможно с небольшими отступлениями, широко применялась при строительстве кирпичных домов в советское время. Гашеная известь придает раствору повышенную клейкость и эластичность, добавляет сцепляющих возможностей, а также придает бетону бактерицидные свойства и предотвращает появление на поверхности плесени и грибка.

Как и мыльный раствор, гашеную известь добавляют первой в количестве не более 15-20% от массы цемента.

Рецепт 2: добавляем клей ПВА

Технология широко применяется в дачном строительстве и ремонтных работах в гаражах и квартирах. Клей ПВА, добавленный в цементный раствор, улучшает его подвижность, повышает итоговую прочность и водостойкость бетона.

Вводится при затворении смеси. Требуется 200 г. на ведро раствора.

Добавки-замедлители схватывания и твердения

В эту категорию входят практически все добавки-пластификаторы, основанные на поверхностно-активных веществах. Принцип их действия основан на создании адсорбционных оболочек или пленок из молекул ПАВ на поверхности частиц цемента. Это увеличивает вязкость раствора, но если увеличить количество вносимого пластификатора ПАВ, то эти молекулы затруднят доступ воды к частицам цемента и замедлят процесс гидратации, что в свою очередь замедлит формирование структуры цементного камня. Это и есть замедление процесса кинетики набора прочности бетона.

Группу замедлителей твердения представляют следующие вещества:

• ЛИГНОСУЛЬФОНАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ЛСТ) — в дозировках более 0,3% от массы цемента обладает свойством замедлителя схватывания цемента и твердения бетона;
• НИТРОЛТРИМЕТИЛФОСФОНОВАЯ КИСЛОТА (ТНФ) — белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Поставляется в виде порошка или 40% водного раствора. Применяется в количествах 0,02-0,15% от массы цемента с водой затворения. При передозировке добавки наблюдается снижение прочности раствора и бетона. Добавка обладает пластифицирующим действием и не вызывает коррозии стальной арматуры;
• МЕЛАССА (КОРМОВАЯ САХАРНАЯ ПАТОКА – КП) — отход сахарной промышленности, представляет собой густую вязкую жидкость темно-коричневого цвета. Хорошо растворяется в воде. Поставляется в металлических емкостях, применяется в количестве 0,05–0,3% от массы цемента. Замедляет набор прочности бетона или раствора до 7 суток. Обладает пластифицирующим действием, но не рекомендуется в качестве добавки при производстве сборного железобетона;
• РЕЛАКСОЛ–ТЕМП 4 — эффективный замедлитель схватывания, предназначен для монолитного бетонирования в летнее время, с целью улучшения технологических свойств бетонной смеси, увеличения времени сохраняемости ее свойств (подвижности, удобоукладываемости, однородности и т.д.) в процессе транспортировки и укладки, в том числе и для монолитного дорожного покрытия. Возможно использование этой добавки для производства массивных и особо ответственных конструкций. Добавка повышает однородность бетонной смеси, замедляет схватывание цемента, обладает сильным пластифицирующим действием. Увеличение времени потери подвижности бетонной смеси достигается до 3-х часов. Дозировка: от 1,0 до 3,0% от массы цемента по сухому веществу;
• RETARDAL TKP — добавка, замедляющая твердение бетона с одновременно сильным пластифицирующим действием. Удобна для товарного бетона и бетонирования при высоких летних температурах. Значительно повышает прочность бетона;
• BC RETARDER — замедлитель твердения в жидком виде, необходимый для получения «вымывного бетона». Используется как для негативного, так и позитивного методов;
• BC LANOSAN 70 H 120 — замедлитель твердения в виде пасты, необходимый для получения «вымывного бетона». Используется как для негативного, так и позитивного методов;
• BC WASCHBETONLACK — замедлитель твердения в виде лака, необходимый для получения «вымывного бетона». Используется для негативного метода;
• BC VZ PAPIER — замедлитель твердения в виде пропитанной раствором бумаги, необходимый для получения «вымывного бетона»;
• БИСИЛ РЕТАРДЕР-СХ – добавка, предназначенная для замедления начала схватывания бетона и строительных растворов. Добавляется в воду затворения;
• БИСИЛ ФС — не содержащая хлоридов добавка, ускоряющая процесс схватывания бетона и строительных растворов. Добавки серии «БИСИЛ» производятся испанским концерном «Доризо»;
• производит и реализует замедлители схватывания под торговой маркой ЛИНАМИКС ХХХ. По своей сути эти добавки являются комплексными, но из-за наличия свойств замедлителя схватывания указаны здесь, перед применением необходимо внимательно изучить инструкцию производителя;
• Хорошие результаты, в ряде случаев, для замедления схватывания и твердения достигаются при применении кремнийорганических жидкостей, буры (тетраборат натрия), костного и мездрового клеев, крахмала, декстрина, тринатрийфосфата и ряда других добавок.

Противоморозные добавки

Позволяют заливать опалубку и заливочные формы с очень низкими теплоизолирующими свойствами при минусовых температурах не допуская, при этом!, замерзания воды в растворе. Регламентируется согласно ГОСТ 1006(0-4)-95.

Марка морозостойкости идентифицируется буквой «F» и числом от 25 до 1000 (больше показатель -> выше морозостойкость). Марки F25-100 допускаются к применению при строительстве жилых домов. Марки выше F100 — при возведении гидротехнических сооружений.

Противоморозные добавки своими руками в бетон и цементосодержащий раствор в домашних условиях

В нашей стране в качестве противоморозной добавки часто используют соли (хлориды). Хлористая соль сильно опускает температуру замерзания жидкостей в растворе и, как следствие, уменьшает время его схватывания дополнительно сокращая расход цемента. Т.е. по сути есть 2 проверенных и доступных варианта: соль хлорид натрия (по сути это техническая соль) и хлорид кальция (на данный момент недорогая и эффективная противоморозная добавка).

К недостаткам применения соли можно отнести невозможность ее применения при работе с армированными металлом (арматурой, металлической фиброй) бетона, т.к. соли способствуют коррозии. Выходом из ситуации может стать добавление в раствор ингибиторов коррозии (например Нитрит-нитрат кальция добавляется в от же количестве, что и соль).

Вводится вместе с водой затворения в процессе размешивания раствора.

Замедлители

В каких случаях используют добавки-замедлители

Задача добавок для бетона в первую очередь защита от разрушительных воздействий и поддержания оптимальных свойств, ускорение реакций и усиление действия компонентов, но не всегда. Существую случаи, когда добавки призваны замедлить процесс, такую функцию несут замедлители, увеличивая время затвердевания раствора. Опишем наиболее популярные случаи их применения:

— при изготовлении высокомарочных смесей.

В таких бетонах содержание вяжущего компонента очень высоко. Это позволяет, как увеличить прочность будущего бетона, так и параллельно ускоряет процесс твердения, тем самым сокращая промежуток на доставку, заливку и должную укладку высокомарочных смесей.

— транспортировка смеси на длительные расстояния и в условиях интенсивного движения. Порой автобетоносмесители и миксеры не справляются со своей задачей, если требуется длительная перевозка в трудных дорожных условиях. Применение замедлителей даёт дополнительное время на осуществление обязательных процедур без потери качеств смеси.

— поэтапная заливка бетона.

Крупные строительные конструкции требуют иногда поэтапной заливки, так как количество бетона, форма или технология заливки не позволяют сделать это единожды. При этом смесь должна находиться в своем состоянии длительное время. Чтобы не допустить образования холодных швов вследствие потери раствора текучести, применяются добавки для замедления.

Существуют и другие случаи применения добавок замедления, но они менее распространены.

Ускорители твердения

Применяются как компенсатор замедленного схватывания и при потребностях в ускоренном схватывании раствора при бетонировании — т.е. когда требуется быстрый переход к следующим этапам работ.

Ускорители твердения, схватывания, застывания и гидратации цементосодержащей смеси (бетона) своими руками в бытовых условиях

Если не брать строительную химию, способствующую ускорению схватывания бетона, то реально работающих народных средств не так уж и много. Наиболее распространенный в промышленности способ ускорить твердение бетона — это его тепловая обработка насыщенным паром. При наличии специальной камеры применение данной технологии наиболее удобно.

Если нет спец. оборудования, то используют электропрогрев самого бетона или опалубки.

Электропрогрев бетона проводами

Технология достаточно проста и применяется в основном при температуре ниже -5C. Способ позволяет ускорить гидратацию цемента в бытовых условиях и основывается на применении ПНСВ (Провод Нагревательный Стальной Виниловая оболочка) и понижающего трансформатора, в качестве которого можно задействовать сварочный аппарат.

Перед заливкой внутри каркаса из арматуры, укладывают петли из ПНСВ, которые будут нагреваться понижающим трансформатором. Кабель надо укладывать аккуратно, закрепив к каркасу и не перетерев, при этом, изоляцию. При поврежденной изоляции возникнет КЗ через землю и петля целиком выйдет из строя.

Достоинством является доступность и, относительная, дешевизна способа. Недостатками — неудобства прокладки кабеля (укладки петель).

Электропрогрев бетона электродами

Технология прогрева опалубки электродами аналогичен по сути методу с ПНСВ. Отличие лишь в том, что в этом способе нагревательный элемент это арматура и/или катанка (8-10 мм). Технология удобна при возведении вертикальных бетоноконструкций с применением вертикальной опалубки.

Электроды для удобства втыкают сразу после этапа заливки бетона на расстоянии 0,6-1 м между прутками. Интервалы выбираются в зависимости от температуры по принципу: чем ниже, тем меньше расстояние. Особенностью такого подхода является то, что нагрев идет не электродов, а жидкости между ними по принципу кипятильника из двух лезвий. Так, например, для прогрева столба хватит всего одного прутка арматуры, который будет фазой, а роль земли возьмет на себя металлический каркас.

Недостатком прогрева электродами является высокая энергозатратность, т.к. только один электрод потребляет 45-50А.

Электропрогрев опалубки бетона

Само название метода говорит за себя — монтаж нагревательных элементов происходит прямо в щиты опалубки.

Достоинством технологии электропрогрева опалубки являются:

• возможность простой замены в греющих элементов практически в любой момент,
• опалубка может быть практически не ограниченной высоты
• возможность применять способ до -25С

К недостаткам можно отнести высокую стоимость при работе с малыми и нестандартными конструкциями.

Микроармирующие добавки — фибра

Применяется как альтернатива армирующей сетке или как дополняющий элемент, способствует борьбе с образованием микротрещин в бетоне. Заводы выпускают металлическую, полипропиленовую, базальтовую, полиэфирную фибру и стекловолокно. Современные технологии позволяют выпускать микроармирующие добавки, способные полностью выдавить традиционные методы армирования из ряда строительных и производственных отраслей. Например уже редко где встретишь армированные бордюры, колодезные кольца и т.д.

В домашних условиях изготовить качественное фиброволокно из полипропилена или базальта крайне сложно, а точнее даже невозможно, но металлическое волокно сделать вполне реально.

Как разморозить систему отопления?

Разморозка системы отопления – одна из немногих проблем, с которой владельцы частного дома на самом деле боятся столкнуться. По сути, разморозка – процесс, когда теплоноситель в отопительных трубах или приборах просто замерзает. Такая ситуация может стать истинной катастрофой – ведь в случае если подобное случилось, дом на продолжительное время остается без отопления – а система требует капитального ремонта. Что же предпринять, чтобы не попасть в такую ситуацию? И как разморозить систему отопления?

• Как предотвратить
• Защита труб от замерзания
• Разморозка труб

Как предотвратить

Прежде всего – стоит грамотно подходить к планированию и монтажу отопительной системы. В частности, следует предусмотреть возможность использования вспомогательного источника электропитания – особенно это актуально в регионах, где довольно часто бывают перебои с электричеством. Таким образом, вы сможете предотвратить простой системы – и, соответственно, замерзание теплоносителя.

При монтаже отопительной системы следует достаточно большое внимание уделять типу используемых вами материалов.

В частности, не следует применять в качестве элементов системы алюминиевые трубы – они имеют относительно непродолжительный срок эксплуатации – максимум 10 лет. Более надежными являются трубы стальные и медные – они спокойно смогут прослужить вам 20 лет, не требуя при этом замены. Однако истинными «долгожителями» считаются чугунные радиаторы и трубы. В случае установки их ремонт (или замена) потребуется, возможно, через 50 лет. Однако следует понимать, что металлические трубы в большинстве случаев подвержены коррозии. Кроме того, в случае использования некачественной воды наблюдается образование налета на внутренних стенках труб, что значительно снижает их теплопроводность и сокращает срок службы.

В таком случае более рациональным является использование труб пластиковых. Они не подвластны коррозии, на них не образуется осадка. Такие компоненты имеют большой срок эксплуатации – минимум 35 лет.

Еще одно весомое преимущество пластиковых труб состоит в том, что в случае разморозки системы отопления, трубу не «разрывает», как это бывает с металлом. Даже если такая неприятная ситуация произошла – пластиковая труба лишь немного вздуется.

Конечно же, важным средством защиты труб любого типа от такого происшествия, как заморозка труб отопления, является качественная теплоизоляция. Это наложение на трубу специального материала, который не дает теплоносителю, циркулирующему в ней, замерзнуть. Для того чтобы максимально защитить трубы от сильного охлаждения, следует быть особенно внимательными при прокладывании труб под землей. В частности, необходимо учесть, что труба ни в коем случае не должна соприкасаться с землей. Она должна лежать на подушке из щебня, и быть покрытой теплоизолом. Особенное внимание следует уделить стыкам трубы – такие места больше всего подвластны тому, чтобы замерзла система отопления.

Защита труб от замерзания

Бывают случаи, когда размораживание системы отопления не сразу замечается хозяевами. В результате – возможен разрыв труб, и даже подтопление цокольного этажа (подвала). Все это влечет необходимость серьезного и, что крайне неприятно, – дорогостоящего ремонта.

Чтоб такая ситуация не возникла, необходимо пользоваться современными системами, которые способны предотвратить замерзание теплоносителя. В частности, довольно хорошо себя показала система антиобледенения труб.

Она представляет собой резистивный кабель, прокладывающийся вдоль трубы, в непосредственной близости к ней. При этом его можно использовать даже для продолжительных отрезков трубопровода. Если же вам необходимо защитить короткие отрезки труб, воспользуйтесь резистивным кабелем, который имеет дополнительный термостат. Также весьма рационально использовать саморегулирующийся кабель.

Следует отметить, что подобная система с успехом применяется и для защиты труб с питьевой водой. Разница лишь в том, что провод прокладывается непосредственно внутри трубы.

Разморозка труб

В случае если все же замерзли трубы отопления, их в кратчайшие сроки необходимо разморозить. Конечно, правильнее всего – поручить это специалисту. Однако не всегда есть возможность его пригласить. В таком случае следует самому взяться за разморозку, последовательно выполняя следующие действия:

• необходимо открыть кран, который расположен ближе всего к месту образования ледяной пробки.
• постепенно продвигаться все дальше, открывая более отдаленные краны.
• производить разморозку следует при относительно невысокой постоянной температуре (вы должны спокойно удерживать руку на трубе).
• перегрев трубы может оказать на нее губительное действие – она может просто разорваться под воздействием излишнего давления, возникшего в трубе.

Пожалуй, наиболее простым и безопасным методом, как разморозить систему отопления, является банальное включение отопительной системы. Постепенно нагреваясь, она поспособствует быстрому размораживанию замерзшего отрезка.

Если замерзла отопительная труба, которая проходит непосредственно в доме или подвале, можно использовать следующий метод решения проблемы. «Пораженное» место обматывается плотно тканью, и на него осторожно льется умеренно горячая вода. Разумеется, внизу следует поставить емкость, в которую эта вода будет стекать.

Еще одним решение проблемы того, что разморозилась система отопления, является использование электропростыни (одеяла) или электрической грелки. Она обматывается вокруг трубы, подключается к сети электропитания и постепенно нагревается. При этом следует контролировать уровень нагрева, постепенно повышая его. Если замерзший кусок трубы весьма продолжительный – обогревающий ее элемент следует осторожно перемещать вдоль пробки.

Довольно эффективным способом борьбы с замерзшими участками является воздействие на них потоком теплого воздуха, создаваемым небольшим тепловентилятором или обычным феном. Однако такой метод подходит лишь для небольших замерзших участков.

Еще один вариант борьбы с ледяными пробками – использование обычных ламп с отражающими тепло рефлекторами. Но и такой метод подходит только для небольших участков замерзших труб.

Выбор метода разморозки замерзшего участка во многом зависит от места его расположения, а также от продолжительности пробки. При этом следует учитывать – в случае, если необходима разморозка металлопластиковых труб, температура нагревания не должна превышать 120 градусов.

Есть еще один метод разморозки, который, впрочем, можно назвать экстремальным. Прибегать к нему можно только в том случае, если иные способы не возымели необходимого действия.

Удалить ледяную пробку можно, нагревая трубу пропановой горелкой.

При этом важным условием является наличие прокладки в виде асбестового листа между трубой и стеной. Нагрев трубы производится очень осторожно. Желательно, чтоб рядом находился огнетушитель и отсутствовали легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества и материалы.

Теперь вы знаете, как отогреть систему отопления, если с ней произошла беда. Любые действия следует производить осторожно, а лучше всего – позвать специалистов.