Метод копирования мормышек с последующим выдавливанием

Метод копирования мормышек с последующим выдавливанием

Изготовление мормышек с оболочкой.

Мормышки с оболочкой. Легкими в изготовлении являются мормышки с тонкой оболочкой из латуни или меди.

Их внутреннюю полость заполняют свинцом. Оболочка позволяет создать на поверхности мормышки любой цвет, блеск, рисунок и т. п. Мормышку с оболочкой серебрят матовым или блестящим серебрением.

И наконец, ее химически раскрашивают под любого жителя водоема (жучка, личинку и т. п.).

Химическая раскраска придает мормышке почти натуральный вид, имитирующий водного обитателя, чего нельзя сделать другими методами раскраски.

Материалом для оболочки служит латунная или медная фольга толщиной 0,15—0,25 мм.

Фольгу предварительно отжигают, раскалив на огне до ярко-красного цвета, затем медленно охлаждают на открытом воздухе. Фольга делается мягкой и пластичной.

Получение оболочек элементарных форм мормышек («Дробинка» и «Чечевичка») описывалось в печати и не представляет особых трудностей

Их штампуют с помощью простых матриц и пуансонов. Пуансонами служат подходящего размера шарики от подшипников, а матрицей — свинцовая пластина, в которой с помощью пуансонов выбивают соответствующие углубления (рис. 137).

Кусочек отожженной фольги накладывают на углубление и тем же шариком выбивают оболочку.

Можно, конечно, делать оболочки всевозможной формы, используя специально сделанные для этого матрицы и пуансоны. Однако не каждому это под силу, да и затраты труда очень большие.

Не дает брака освоенный автором довольно легкий метод, с помощью которого изготавливают мормышки почти всех форм и конфигураций.

Единственный инструмент — матрицу сможет изготовить любой, даже неподготовленный технологически рыболов.

Материалом для матрицы служит органическое стекло, полистирол, акрилаты, винифлекс и любой другой материал, легко поддающийся обработке режущим инструментом.

При отсутствии перечисленных материалов матрицу делают из древесины твердых пород (бук, дуб, ясень и т. п.).

В пластинке органического стекла или другого материала толщиной 6—10 мм мелкими полукруглыми и треугольными стамесками делают углубление, которое и будет нашей матрицей.

Обработку матрицы начинают с выдалбливания сферического углубления, которое по ширине несколько меньше оболочки будущей мормышки (рис. 138, а).

Затем более узкими полукруглыми стамесками (если мормышка граненая — треугольными) выдалбливают основные контуры углубления (рис. 138, б, в).

Движение стамески при правильном долблении должно быть таким, каким оно бывает у гравировальных инструментов: инструмент подают вперед-вниз, ручку слегка покачивают в горизонтальной плоскости.

Через определенное время делают контрольный оттиск с углубления матрицы мякишем хлеба или пластилином. По оттиску судят о дефектах

Как только будет получено углубление нужной формы, его тщательно выравнивают, несколько раз промазывая поверхность дихлорэтаном.

Если матрицу делают из винифлекса и древесины, то углубление шлифуют абразивными материалами, например, шкуркой, навернутой на палочку.

Материалом для оболочек служит латунная или медная отожженная фольга толщиной 0,15—0,25 мм. Фольгу накладывают на углубление, прижимают и специальными бамбуковыми правилками выдавливают оболочку будущей мормышки.

Правилки делают из спелого бамбука. Они представляют собой палочки диаметром 2,5, 3,5 и 5 мм с закругленными краями (рис. 139, а).

Одну или две правилки делают с трехгранным концом (рис. 139, б) для выдавливания граненых мормышек.

Выдавливание оболочки начинают самой толстой правилкой, вращательными или поступательно-вращательными движениями. Давление на правилку легкое, этим исключаются разрывы фольги.

В случае, когда фольга все-таки рвется, необходимо делать промежуточный отжиг.

По мере углубления оболочки переходят к правилкам меньшего диаметра, выдавливая ими более мелкие детали.

Если углубление матрицы граненое, используют граненые правилки. Полученную оболочку обрезают по обводам и тщательно залуживают внутри.

Одностороннюю мормышку делают так. Иголкой на торце закругленной палочки примерно посередине оболочки делают отверстие и вставляют в него стальную балалаечную струну или проволоку диаметром 0,15—0,25 мм (в зависимости от размера мормышки и предполагаемой толщины лески).

На струну, пропущенную через колечко, надевают крючок №2,5—3,5 (рис. 140, а), желательно кованый и никелированный с луженым цевьем. Иногда применяют самодельный крючок.

Удерживая заготовку со струной так, как это показано на рис. 140, а, разогретым паяльником в мормышку переносят расплавленный припой ПОС-18.

В зависимости от его количества на верху мормышки регулируют мениск, делая его меньше или больше (рис. 140, б). После остывания припоя из мормышки извлекают струну и, если это необходимо, обрабатывают надфилем, мелкой шкуркой или полируют.

Мормышки с латунной оболочкой серебрят или раскрашивают химическими красками.

Двустороннюю мормышку (безнасадочную) делают несколько иначе. В деревянном бруске сверлят отверстие под струну так, чтобы оно было направлено под углом 40—50° к горизонтальной плоскости (рис. 141, а).

В обеих половинках оболочки иглой прокалывают отверстия, как это показано на рис. 141, б (при угле 40—50° края должны совпадать).

Обе половинки поочередно надевают на струну, вставленную в деревянный брусок, и заполняют расплавленным припоем (рис. 141, в).

Залуженный крючок закладывают между половинками и пропускают через них и петельку крючка струну.

Затем горячим паяльником разогревают верхнюю оболочку (сильно не нажимать!) до тех пор, пока припой не расплавится (рис. 141, г).

Об этом судят по появлению излишков припоя в щели между оболочками. Остывшую мормышку освобождают от струны, шлифуют, полируют, серебрят или окрашивают химическим путем.

У мормышек, особенно безнасадочных, иногда делают петельку для крепления лески (рис. 142) из латунной или медной проволоки диаметром 0,15—0,2 мм.

Концы петельки крепят за ушко крючка. Половинки складывают и спаивают паяльником обычным порядком. Затем обрабатывают поверхность. Заслуживает внимания метод копирования мормышек с последующим выдавливанием.

При наличии у рыболова опробованной и уловистой мормышки он, естественно, желает иметь несколько копий. Если это цельнолитые мормышки, то их изготавливают методом литья в форму. Для изготовления мормышек с оболочкой используют самотвердеющие пластмассы.

Определенное количество порошка пластмассы разводят мономером и размешивают. Как только пластмасса перестанет прилипать к рукам и начинает тянуться в тонкие нити, ее помещают в небольшую картонную коробку и выравнивают поверхность.

Мормышку, покрытую сверху тонким слоем воска, парафина и т. п., оттискивают в пластмассе верхней поверхностью.

Оттиск делают на краю коробочки (рис. 143). Через 1—1,5 ч мормышку удаляют и делают оттиск второй половинки.

Далее оболочки мормышек делают так же, как это было описано выше; матрицей служат оттиски в пластмассе.

Метод копирования мормышек с последующим выдавливанием

Материалом для матрицы служит органическое стекло, полистирол, акрилаты, винифлекс и любой другой материал, легко поддающийся обработке режущим инструментом. При отсутствии перечисленных материалов матрицу делают из древесины твердых, пород (бук, дуб, ясень и т.п.).

В пластинке органического стекла или другого материала толщиной 6-10 мм мелкими полукруглыми и треугольными стамесками делают углубление, которое и будет нашей матрицей. Обработку матрицы начинают с выдалбливания сферического углубления, которое по ширине несколько меньше оболочки будущей мормышки (рис.138,а). Затем более узкими полукруглыми стамесками (если мормышка граненая – треугольными) выдалбливают основные контуры углубления (рис.138,б,в).

Движение стамески при правильном долблении должно быть таким, каким оно бывает у гравировальных инструментов: инструмент подают вперед-вниз, ручку слегка покачивают в горизонтальной плоскости. Через определенное время делают контрольный оттиск с углубления матрицы мякишем хлеба или пластилином. По оттиску судят о дефектах.

Как только будет получено углубление нужной формы, его тщательно выравнивают, несколько раз промазывая поверхность дихлорэтаном. Если матрицу делают из винифлекса и древесины, то углубление шлифуют абразивными материалами, например, шкуркой, навернутой на палочку.

Материалом для оболочек служит латунная или медная отожженная фольга толщиной 0,15-0,25 мм. Фольгу накладывают на углубление, прижимают и специальными бамбуковыми правилками выдавливают оболочку будущей самодельной мормышки. Правилки делают из спелого бамбука. Они представляют собой палочки диаметром 2,5, 3,5 и 5 мм с закругленными краями (рис.139,а). Одну или две правилки делают с трехгранным концом (рис.139,б) для выдавливания граненых мормышек.

Выдавливание оболочки начинают самой толстой правилкой, вращательными или поступательно-вращательными движениями. Давление на правилку легкое, этим исключается разрывы фольги. В случае, когда фольга все-таки рвется, необходимо делать промежуточный отжиг.

По мере углубления оболочки переходят к правилкам меньшего диаметра, выдавливая ими более мелкие детали. Если углубление матрицы граненое, используют граненые правилки. Полученную оболочку обрезают по обводам и тщательно залуживают внутри.

Одностороннюю мормышку делают так. Иголкой на торце закругленной палочки примерно посередине оболочки делают отверстие и вставляют в него стальную балалаечную струну или проволоку диаметром 0,15-0,25 мм (в зависимости от размера мормышки и предполагаемой толщины лески). На струну, пропущенную через колечко, надевают крючок № 2,5-3,5 (рис.140,а), желательно кованый и никелированный с луженым цевьем. Иногда применяют самодельный крючок.

Удерживая заготовку со струной так, как это показано на рис.140,в, разогретым паяльником в мормышку переносят расплавленный припой ПОС-18. В зависимости от его количества на верху мормышки регулируют мениск, делая его меньше или больше (рис.140,б). После остывания припоя из мормышки извлекают струну, и если это необходимо, обрабатывают надфилем, мелкой шкуркой или полируют. Мормышки с латунной оболочкой серебрят или раскрашивают химическими краскам.

Двустороннюю мормышку (безнасадочную) делают несколько иначе. В деревянном бруске сверлят отверстие под струну так, чтобы оно было направлено под углом 40-50° к горизонтальной плоскости (рис.141,а). В обеих половинках оболочки иглой прокалывают отверстия, как это показано на рис.141,б (при угле 40-50° края должны совпадать).

Обе половинки поочередно надевают на струну, вставленную в деревянный брусок, и заполняют расплавленным припоем (рис.141,в).

Залуженный крючок закладывают между половинками и пропускают через них и петельку крючка струну. Затем горячим паяльником разогревают верхнюю оболочку (сильно не нажимать!) до тех пор, пока припой не расплавится (рис.141,г). Об этом судят по появлению излишков припоя в щели между оболочками. Остывшую мормышку освобождают от струны, шлифуют, полируют, серебрят или окрашивают химическим путем.

У мормышек, особенно безнасадочных, иногда делают петельку для крепления лески (рис.142) из латунной или медной проволоки диаметром 0,15-0,2 мм. Концы петельки крепят за ушко крючка. Половинки складывают и спаивают паяльником обычным порядком. Затем обрабатывают поверхность.

Заслуживает внимания метод копирования мормышек с последующим выдавливанием. При наличии у рыболова опробованной и уловистой мормышки он, естественно, желает иметь несколько копий. Если это цельнолитые мормышки, то их изготавливают методом литья в форму. Для изготовления мормышек с оболочкой используют самотвердеющие пластмассы. Определенное количество порошка пластмассы разводят мономером и размешивают. Как только пластмасса перестанет прилипать к рукам и начинает тянуться в тонкие нити, ее помещают в небольшую картонную коробку и выравнивают поверхность. Мормышку, покрытую сверху тонким слоем воска, парафина и т.п., оттискивают в пластмассе верхней поверхностью. Оттиск делают на краю коробочки (рис.143). Через 1-1,5 ч мормышку удаляют и делают оттиск второй половинки.

Далее оболочки мормышек делают так же, как это было описано выше; матрицей служат оттиски в пластмассе.

Летние мормышки появились недавно, но уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Насадкой на них служит обычно мотыль, кусочки червя, пареный овес, всевозможные каши и т.п. Условно летние мормышки делят на плотвиные и карасевые.

Плотвиные мормышки делают следующим образом. На заостренный конец вязальной спицы или крупной иголки (диаметром 0,8-1,5 мм) наматывают в виде плотной спирали кусок латунной или медной проволоки, предварительно залуженной по всей длине. Заготовка из проволоки может иметь любую форму, но предпочтительнее в виде зернышка, капельки или слегка загнутого фунтика (рис.144).

В тонкий торец спирали наполовину вставляют залуженный крючок (рис.145,в) с откусанной петелькой (лопаточкой). В спираль в районе предполагаемого центра тяжести вставляют между витков смазанную графитовой пылью струну. Струна запирается крючком, который подают в мормышку до нормального положения (рис.145,6). В этом положении ни струна, ни крючок не могут выпасть из спирали. Заготовку с крючком и струной кладут на ровную дощечку, тщательно промазывают высокоактивным флюсом и горячим паяльником в мормышку вводят припой ПОС-18. Припой легко проникает сквозь витки и заполняет внутреннее пространство спирали.

Для того, чтобы “проявить” рисунок, мормышку ставят крючком вверх и снизу горячим паяльником дотрагиваются до торца мормышки, чтобы излишки припоя ушли с поверхности. Из мормышки удаляют струну и обрабатывают надфилем, как это показано на рис.145,в, затем прочищают отверстие для лески, а его края слегка раззенковывают.

После полировки и пассирования или после серебрения поверхность витков будет блестеть, а между ними будут выделяться темные полоски припоя. Мормышка приобретает вид членистого насекомого. Некоторые летние мормышки оставляют после “проявления” без обработки. Такие мормышки тоже приносят удачу.

Наиболее эффективны летние мормышки с латунной или медной фольгой. Фольгу нарезают на полоски шириной 0,7-1,2 мм и навивают заготовки мормышек. Расстояние между витками – 0,3-0,5 мм. Дальнейшая обработка соответствует проволочному варианту.

Карасевые мормышки несколько отличаются от плотвиных. Они более округлы (рис.146). Делают карасевые мормышки почти так же, как и плотвиные, но есть небольшое отличие:


Мормышки своими руками.

сначала наматывают одну половину спирали, а затем другую (рис.147). Полученные из одного куска проволоки (полоски фольги) половинки аккуратно совмещают.

Размещение крючка, струны, заливку припоем и обработку выполняют так же, как об этом сказано выше. Вес летних мормышек колеблется от 0,1 до 1 г.

Пуансон и матрица – формы для заготовки мормышки

Желающие узнать, как сделать заготовку мормышки с коронкой из тонкокатаного металла с помощью пуансона и матрицы попали на нужную страницу.

Несколько слов о порядке, методике и приспособлениях, необходимых для изготовления заготовок коронок к самодельным мормышкам разнообразной формы, которые не стыдно на рыбалке показать приятелям.

Сначала следует сделать выколотки-пуансоны, предназначенные для формирования в отрезке толстого металла (матрице) углублений необходимой формы. Этими же приспособлениями продавливается вогнутая полость в заготовке коронки самодельной мормышки.

Матрица в виде алюминиевой плиты с оттисками рабочих окончаний пуансонов – вертикальных выколоток показаны вверху на фото. Любую из полостей можно использовать для того, чтобы сделать оттиск в коронке мормышки.

Читайте также:  Блюда из сельди - рецепты

Оттиски коронок мормышек

На алюминиевой плите – матрице пробиты оттиски коронок – заготовок для сравнительно небольших мормышек разной формы, которые на своих рыбалках я чаще использую для поиска живца к зимним жерлицам.

Крупную рыбу семейства карповых к семейному столу ловлю на течении тяжелыми свинцовыми мормышками уралочками, для изготовления которых при отсутствующих на приманках коронках не требуется ни пуансон, ни матрица.

Поэтому для применения на рыбалках крупных мормышек с блестящими поверхностями вы можете сделать (отштамповать) коронки либо другой формы, либо просто углубить оттиски коронок в матрице. Справа от пуансонов на фото показан самодельный керн, служащий для пробивания отверстий в заготовках коронок мормышек.

Ниже выколоток лежит брусок первого попавшегося мне в хламе алюминия, на котором я подновил всеми пуансонами оттиски. По оттискам можно выбрать формы заготовок – коронок самодельных мормышек (смотрите фото), которые могут понадобиться на ближайшей зимней или летней рыбалке.

Если возникнут проблемы с наличием алюминия нужной толщины, то матрицу для домашней чеканки тонких коронок к самодельным мормышкам можно сделать из твердого (с примесями) свинца, расплавив его в консервной банке.

Для ловли рыбы на зимних рыбалках советую сделать сразу партию мормышек разного веса с оттисками коронок наиболее ходовых форм. Тем более, что часть приманок раздается друзьям и приятелям. Бывает, что приходится выручать и незнакомых рыбаков.

Обновление матрицы для коронок мормышек

Со временем оттиски коронок в алюминиевом бруске матрицы изнашивается – либо слишком увеличиваются, либо теряют четкие очертания. Понятно, что тогда оттиски заготовок мормышек в матрице можно и нужно обновить.

Обычно обновление требуется после изготовления очень большой партии одинаковых коронок мормышек. Но, как правило, рыбаки делают для рыбалок заготовки мормышек с разными популярными формами.

Обновление матрицы потребуется и в том случае, если в каком-то готовом углублении на алюминиевом бруске мы надумали получить не “родным” пуансоном – выколоткой оттиск заготовки коронки новой мормышки.

Если в домашнем хозяйстве не нашлось другого алюминиевого бруска, а у рабочей матрицы обратная плоскость тоже уже разбита, то потребуется обновление поверхности рабочей матрицы.

По поводу обновления оттисков коронок самодельных мормышек подробный материал дан внизу страницы, а каленые окончания пуансонов обновления вообще не требуют.

Далее разберемся, как из оттиска коронки сделать заготовку мормышки, в которую можно залить припой или свинец.

Как сделать заготовку мормышки

Заготовки для большинства самодельных мормышек с коронками можно сделать предложенным ниже способом.

Заготовки – коронки будущих мормышек в форме капельки и дробинки в разрезанном, но необработанном по контуру виде показаны в правой позиции фотографии. Слева на снимке выложены мормышки, которые можно сделать, залив припой в обработанные по контуру заготовки.

Для тех рыбаков, кто надумал сделать свои мормышки из металла в домашних условиях с нуля, техпроцесс изготовления заготовки мормышки с блестящей поверхностью коронки в короткой интерпретации будет заключаться в следующем:

Накладываем заготовку мормышки пока в виде отрезанной от металлического листа ленты на полость в матрице и с помощью молотка и парного пуансона пробиваем в заготовке углубление. Для этого формы поверхностей пуансонов должны быть привязаны строго к своему углублению в матрице.

Но это в том случае, если у нас уже есть все необходимые приспособления и тонкокатаный металл для изготовления заготовок мормышек. Готовые необрезание заготовки мормышек показаны на фото в самом начале страницы.

Как сделать из заготовки мормышку

Если мы намерены самостоятельно сделать мормышки для рыбалок на большой глубине или хорошем течении, то увеличиваем вес самоделок за счет увеличения размеров полостей в заготовках мормышек. Для этого металл матрицы разбиваем под пуансоном до нужной глубины.

Далее идет штамповка и подрезка заготовок по контуру, прокалывание в коронках отверстий для завода лески.

Для того чтобы самостоятельно сделать нужную для рыбалки мормышку заливаем выбранную форму заготовки припоем, впаиваем крючок, производим механическую обработку поверхности коронки готовой мормышки.

Таким способом можно сделать из тонкостенных заготовок-коронок мормышки с полированными блестящими или матовыми поверхностями. Детально технология изготовления мормышек для летней, зимней рыбалки расписана на следующей странице темы.

Небольшой пояснительный материал по поводу выбора форм партии самодельных мормышек с блестящими коронками.

Формы коронок мормышек

Популярные формы коронок самодельных мормышек прорисованы на чертеже. По выбранным очертания верхних поверхностей приманок изготавливаем пуансоны, с помощью которых в матрице штампуются коронки мормышек.

Синим цветом очерчены контуры заготовок – коронок самодельных мормышек для зимних или летних рыбалок.

Оранжевый цвет соответствует форме залитого в коронку припоя после механической обработки самоделки.

Формы рабочих окончаний выколоток позволяют увеличить объем в полости любой коронки путем увеличения глубины пробитой в алюминии полости. С помощью такой нехитрой операции можно увеличить вместе с объемом и вес готовой самодельной мормышки при неизменной форме самоделки.

Черной пастой показано направление впаянного в самодельную мормышку цевья крючка.

В третьей слева мормышке в форме “шестигранника” цевье крючка можно впаять в угол между боковыми гранями или посредине одного из боковых ребер будущей самодельной мормышки.

Сравните и убедитесь, – очертания показанных на снимке заготовок самодельных мормышек, соответствуют формам рабочих поверхностей моих выколоток – пуансонов.

Для летних рыбалок больше подходят самодельные мормышки приплюснутой формы, обладающие планирующими свойствами. Для управления мормышками на подсечку телескопической удочки ставлю боковой кивок.

Но повторюсь еще раз, формы самодельных мормышек для ваших рыбалок могут быть совершенно другими. Просто под них по-другому следует заточить рабочие торцы пуансонов.

На всякий случай (на любителя) изобразил разнообразные формы коронок еще десятка ходовых на летних и зимних рыбалках самодельных мормышек. Для некоторых самоделок изготовление пуансонов в домашних условиях потребует больших временных затрат. Но, поверьте, ваша работа будет компенсирована уловами рыбы.

Пуансон для заготовки мормышки

Пуансоны для штамповки заготовок – коронок самодельных мормышек показаны на фотографии. Далее речь пойдет о подборе подходящего профиля швеллеров и прутков и способах изготовления пуансонов.

Для того чтобы при самостоятельном изготовлении пуансонов уменьшить объем обдирочных работ следует поискать металлы с соответствующими размерами и формами профилей. То есть те, которые потребует меньшего времени на механические обработки рабочих поверхностей пуансонов.

К примеру: для пуансонов, служащих штампами для заготовок мормышек “дробинок”, лучше подойдут профили круглых прутков разного диаметра. А для изготовления пуансона к мормышке в форме капельки желательно поискать пруток прямоугольного сечения.

Так как взятый мною в качестве матрицы алюминиевый брусок по своим физическим свойствам сравнительно мягок, то для того, чтобы сделать пуансоны нетрудно найти более твердые металлы.

Но лучшие результаты, на мой взгляд, получаются при изготовлении пуансонов из углеродистой стали марки 40 или 45. Металл хорошо обрабатывается в незакаленном состоянии, прочен; различные сломанные стальные поделки иногда валяются буквально у нас под ногами.

К тому же углеродистая сталь хорошо калится. Если для формирования полостей в заготовках самодельных мормышек сделать пуансоны из углеродистой стали, то приспособления после закалки будут вечными. (Кстати, у многих рыбаков ножи к ледобурам изготовлены из стали именно этих марок.)

Изготовление пуансона для мормышки

Для изготовления пуансона от прутка подходящего профиля отрезаем часть металла длиной 7-8 см. Профили заготовок пуансонов наиболее близкие к очертаниям некоторых мормышек показаны на чертеже.

Срезам (торцам) заготовок пуансонов напильником (надфилями) придаем формы верхних поверхностей понравившихся нам мормышек. Черновую обработку можно сделать на электрическом наждачном круге.

Затем рабочие поверхности изготовленных пуансонов следует отшлифовать наждачной бумагой. (Кстати, в металлургии существуют довольно-таки твердые марки бронзы, к ним тоже стоит присмотреться.)

Пуансоны с профилями поверхностей мормышек можно изготовить из сварочных электродов различного диаметра. Слой флюса с них нужно удалить. Для самостоятельного изготовления мормышек продолговатой овальной формы, рабочий конец стержня электрода следует максимально нагреть и расплющить молотком.

Полностью изготовленные стальные пуансоны с готовыми профилями мормышек желательно закалить. Для этого выколотку зажимаем между губок пассатижей, рабочее окончание пуансона разогреваем до максимальной температуры над горелкой газовой плиты и сразу опускаем в воду.

Матрица для мормышек своими руками

Матрица для штамповки заготовок мормышек представлена в нижней позиции фотографии. Изготовление приспособления своими руками с нуля займет всего несколько минут при выборе соответствующего металла.

Ясно, что металл для матрицы следует подобрать ковкий, не слишком жесткий. Только в этом случае на поверхности металлического бруска мы сможем без особого труда выбить оттиски рабочих поверхностей пуансонов с профилями верхних поверхностей мормышек.

Но материал для изготовления своими руками матрицы не должен быть и слишком мягким, иначе мы разобьем приготовленные углубления уже при штамповке первых заготовок мормышек. Кроме того, толщина матрицы должна быть вполне достаточна, чтобы ее при ударах молотком не начало коробить (изгибать).

У меня для изготовления своими руками матриц идут алюминиевые бруски толщиной от 12-15 мм. Они вполне удовлетворяют всем представленным выше требованиям. Да и оттиски заготовок мормышек, по мере их разбивания, можно периодически править и подновлять вплоть до значительного уменьшения в размерах.

Давайте разберемся, как в матрице можно отштамповать заготовки мормышек разного профиля.

Оттиск пуансона в матрице

С помощью молотка и пуансонов с профилями разной формы поочередно пробиваем в матрице углубления – оттиски, повторяющие конфигурации рабочих поверхностей изготовленных пробойников.

Затем напильником снимаем лишний, выехавший около оттисков будущих мормышек металл, выровняв этой операцией поверхность бруска алюминия. Наша матрица с оттисками для изготовления своими руками коронок к мормышкам разной формы готова к эксплуатации.

По мере изнашивания в матрице оттисков пробойников можно соответствующее углубление забить молотком и снова подновить своим пуансоном. Поэтому матрицы для изготовления заготовок мормышек хватает надолго.

И еще несколько слов по поводу материала матрицы для изготовления своими руками штампованных заготовок мормышек.

Альтернативный металл для матрицы к мормышкам

Как-то по случаю нарубил немало свинца с клемм аккумуляторов от ЗИЛ-131, затем его расплавил в сковороде. В результате получился блин очень жесткого свинца, видимо, с наличием каких-то твердых примесей. Вот такой металл тоже подойдет в качестве матрицы для изготовления коронок мормышек.

Из этого металла можно сделать своими руками некоторые простые свинцовые мормышки.

На следующей странице даны советы, которые не помешают при самостоятельном изготовлении и пайке оловянно-свинцовых мормышек.

Объем, вес самодельной мормышки

От того, на какой глубине и силе течения вы собрались в дальнейшем ловить рыбу, будет зависеть объем полости в коронке в самодельной мормышки и, соответственно, вес приманки.

Для рыбалки на большой глубине коронки следует сделать с большим объемом полости, соответственно, увеличив тем самым вес готовой самодельной мормышки.

Если вы ловите рыбу не на самую тонкую леску на глубине более метра, то для заливки всех коронок самодельных мормышек рекомендую применять только “тяжелые” оловянно-свинцовые припои с большим удельным весом, например, марки ПОС-18. Но он потребует от паяльника большей температуры нагрева для плавления.

Если возникнет проблема с нагревом стержня паяльника, то для заливки коронки можно взять припой с меньшим удельным весом и температурой плавления вплоть до марки ПОС-90. Но тогда для увеличения веса мормышки в коронке сделайте полость большего объема.

Хотя итак с изготовлением каждой последующей коронки объем углубления в алюминиевом бруске увеличиваются за счет разбивания металла, независимо от формы мормышки.

Если вы собираетесь самостоятельно сделать штук 15-20 мормышек одинаковой формы, то каждая последующая капля припоя будет залита в коронку немного большего объема, чем предыдущая мормышка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

Похожие темы летней – зимней рыбалки

Просмотр всех видеороликов с сайта на Ютуб канале Самодельные приманки и снасти

Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Выскажите свое непредвзятое авторитетное суждение о просмотренном в видео сюжете или задайте вопрос в комментарии, на который я постараюсь доходчиво ответить.

Изготовление мормышок

Если делаешь приманки сам, то приобретаешь знание о том, какую форму должна иметь мормышка для того, чтобы быть уловистой, как следует расположить отверстие под леску или точку крепления к леске, каково должно быть соотношение размеров крючков и тела приманки, какой изгиб и какая заточка крючка делают приманку более зацепистой и т.д.. Можно всегда реализовать собственные фантазии в отношении формы, цвета, способа крепления мормышки, количества и положения крючков и т.п..

Конструкций, конфигураций, а также способов и технологий изготовления мормышек очень много. Для некоторых кивочников представляют интерес приманки, которыми можно ловить на искусственные подсадки. Опишу те способы изготовления таких мормышек, которыми пользуюсь сам, применяя доступные инструменты и материалы.

Изготовление мормышок — Видео

Мормышки, скатанные из свинцовой дробинки

  • Взять свинцовую дробинку нужного веса и проколоть её насквозь иглой или тонким шилом.
  • Вставить в полученное отверстие самую тонкую иглу или отрезок тонкой проволоки и раскатать в короткий конус. Раскатывать дробинку удобно на плоской, ровной, твердой поверхности, покрытой листом мелкой наждачной шкурки, или на обратной стороне керамической плитки, при помощи широкого напильника с мелкой насечкой.
  • Получится заготовка мормышки в виде неправильного конуса со сквозным отверстием по оси, который придётся по торцам обработать надфилем: закруглить толстый конец и подровнять тонкий.
  • С более толстого конца заготовки сделать косой сквозной прокол с любым наклоном – это будет отверстие для лески
  • Затем нужно подобрать крючок пропорционального размера – шириной примерно на четверть больше диаметра тела мормышки, из проволоки потоньше, с жалом поострее и с хорошей, но не слишком большой бородкой.
  • Откусить у крючка колечко и облудить остаток цевья с паяльной кислотой
  • Вставить в отверстие под леску отрезок тонкой проволоки, желательно из материала, который не паяется, лучше всего вольфрам, но может получиться и с не зачищенной стальной проволокой (например, со старой, ржавой швейной булавкой с колечком).
  • Вставить облуженный конец крючка в отверстие заготовки мормышки с более тонкого конца до начала загиба и запаять с паяльной кислотой. Кончик жала должен «смотреть» на точку подвеса мормышки, или, по крайней мере, иметь тенденцию к такому направлению.
  • Вынуть проволочку из отверстия под леску
  • Промыть мормышку в мыльной воде и прополоскать
  • Затем надфилем нужно зачистить неровности и покрасить или затемнить мормышку, или оставить её как есть – после двух рыбалок потемнеет сама.
Читайте также:  Подледная рыбалка на водоеме

Получится мормышка как «капля» или «овсинка» с вертикальным подвесом.

Для того чтобы сделать мормышку тёмной не обязательно её красить, можно опустить её на часа два в концентрированный раствор марганцовки при температуре примерно 60ºС с добавлением питьевой соды, она станет темно – бурой.

Такие мормышки, как правило, уловисты при ловле без насадки.

Мормышки с блестящей коронкой и с отверстием под леску

Сделать штамп для выдавливания коронок:

  • Взять гвоздь подходящего диаметра и при помощи надфиля выточить на его конце половинку тела мормышки нужной формы, например ввиде капли. Это будет рабочий орган штампа для коронок.
  • Отпилить выточенный рабочий орган штампа и припаять его с паяльной кислотой к стальной пластинке толщиной 1-1,5 мм.
  • Подобрать тонкую ленту или толстую фольгу для коронок из латуни, меди, серебра, золота, нержавейки и т.п.
  • Подготовить наковальню из свинца (расплавить горсть свинца в низкой консервной банке)
  • Отрезать ножницами кусочек фольги, положить его на наковальню, сверху приставить штамп и не сильно постучать молотком по нему.
  • На фольге останется вмятина по форме штампа.
  • Острыми ножницами вырезать вмятину, получится коронка для мормышки
  • Отверстие в коронке пробивать не обязательно: для ловли без насадки мормышка должна иметь подвес близкий к вертикальному (как чёртик).
  • Сделать фиксатор для удержания коронки и крючка при пайке: взять кусочек толстой резины, например ластик, и острым ножом, смоченным в воде, вырезать на его поверхности ступеньку с щелью для закладки крючка и ложбинку для закладки коронки.
  • В щель фиксатора с тыльной стороны коронки, почти параллельно коронке, воткнуть отрезок проволоки из материала, который не паяется, лучше всего из вольфрама. Этот отрезок проволоки даст отверстие под леску в мормышке.
  • Под проволоку заложить заготовленную коронку
  • Подобрать крючок, откусить у него ушко и облудить с паяльной кислотой остаток цевья
  • Облудить вогнутую часть коронки
  • Вставить крючок в щель в ступеньке резинового фиксатора, прижать его к коронке в нужном положении и припаять каплей припоя нужного размера, так чтобы проволока для отверстия под леску оказалась закрытой припоем
  • Вынуть проволоку из отверстия под леску
  • Промыть мормышку в мыльной воде, а затем в чистой воде
  • Обработать мормышку надфилем, зачистить коронку шкуркой – нулёвкой и отполировать фетром с пастой ГОИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОРМЫШЕК ИЗ КРЮЧКА И МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ

Прежде чем вам предложить к изготовлению эти мормышки, штук несколько подобных самодельных приманок разной массы и конфигурации мною были изготовлены на пробу. Благо, на пайку этого примитива у меня ушло не более часа. На мотыля я не рыбачу порядка 20 лет, поэтому использовал их в качестве безмотыльных приманок.

Навивку производил медной луженой проволокой диаметром 0,3 мм, после этого пропитал ее паяльной кислотой и залил припоем. Для удобства навивки проволоки ее первый виток на цевье крючка будущей самодельной мормышки желательно прихватить припоем.

Далее мормышку еще раз смазал жидким флюсом и тщательно прогрел паяльником с очищенным от припоя жалом. При прогреве жало паяльника должно находиться под изготовленной мормышкой.

После пайки половину мормышек обработал “наждачкой” так, чтобы обнажился слой меди, затем это место покрыл бесцветным нитролаком. Остальные — покрасил разноцветными темными лаками для ногтей.

Для чистоты эксперимента в качестве насадки на всех изготовленных мормышках поставил по одной бусинке бисера черного цвета. Рыбачил по первому льду на глубине порядка полутора метров. Было пробурено рядом три лунки. Могу подписаться под тем, что эти самодельные мормышки оказались одинаково эффективны при ловле окуня.

Правда, ни одного экземпляра массой более 200 грамм на них поймать не удалось, хотя после на этих же лунках на блесну попадался окунь до 500 грамм.

В качестве кивков использовал тоже самодельные устройства. На прямые кивки результат оказался хуже в 2-3 раза, чем на боковые. Видимо потому, что кивками с конструктивно расположенной под углом в 90 градусов к хлыстику удочки пружиной я могу создать колебания с большей частотой, чем с прямо расположенной пружиной.

На работу того и другого кивка в совокупности с безмотыльными, тоже самодельными мормышками вы можете взглянуть здесь:

Что же касается ловли на подобные приманки сорожки (плотвы), то могу сказать, что, благодаря законам наших самых демократичных в мире депутатов, в чебоксарском водохранилище она (чтобы не мешалась при ловле другой рыбы), благополучно выловлена или уничтожена — поэтому поймать хотя бы один экземпляр этой экзотичной чудо-рыбы мне не удалось.

Правда, справедливости ради, следует добавить, что представителей и других видов рыб в Волге практически не остается.

У киевских любителей подледного ужения особой популярностью пользуются самодельные мормышки, получившие названия «проволока».

Для изготовления мормышки берут крючок № 2,5-4,0 (в зависимости от требуемых размеров мормышки) и навивают на его цевье медную или латунную (иногда луженую) проволоку диаметром 0,2 — 0,4 миллиметра в один или несколько слоев.

Леску привязывают к колечку, и мормышка при ловле рыбы находится в вертикальном положении. На рисунке показаны два вида самодельных мормышек — с намоткой равномерной и «бочонком».
На эти мормышки хорошо клюют окунь и плотва, но в их применении есть некоторые особенности.

Во-первых, нежелательно насаживать на крючок мотыля: он как бы гасит придаваемые мормышке колебания, что заметно снижает ее уловистость. Можно надеть на крючок отрезки радиоизоляции красного, желтого или белого цвета.

Очень неплохие результаты ловли эти самодельные мормышки дают с надетыми на поддев крючка 1-2 бусинками бисера. По цвету и размеру бусинки для ловли разной рыбы на различных водоемах подбираются экспериментально.

Во-вторых, обычная частота колебаний мормышки — 200-300 раз в минуту — не всегда приносит успех. Иногда приходится повышать ее до 400 и более. Добиться этого непросто, приходится тренировать руку, что довольно утомительно. Но все трудности компенсируются просто поразительными уловами.

Мормышки на леща

Выбор мормышки на леща зависит от того, на какой воде вы собираетесь рыбачить. Для участков водоемов с глубиной в три-четыре метра и не сильным течением лучше всего выбирать мормышку «ка…

Есть оригинальная мормышка, получившая среди рыбаков название «чертик». Она напоминает оливку, в нижнюю часть которой впаян тройничок. Поддевы крючка немного выходят за тело мормыш…

К безнасадочным мормышкам рыболовы-любители относятся с некоторой настороженностью. Поймать рыбу на мормышку с насадкой кажется проще, чем на голую обманку. Где-то с такими доводами…

Ловля окуня на балду

При ловле окуня зимой хорошо зарекомендовала себя приманка, получившая название “балда”. Если слово “мормышка” (mormyshka)теперь понятно и каждому иностранц…

Хариус – лососевая рыба. Основным его отличием является большой спинной плавник, который в сложенном виде достигает языкового плавника.Спина серо-зеленая, усеяна черными пятнышками, бока…

К большому терпению — придёт и умение, как самому сделать мормышку

Мормышка, это приманка, которая постоянно за что-то цепляется, отрывается от лески и в результате чего теряется. Поэтому запас этой приманки надо иметь постоянно. Конечно, в настоящее время купить можно любую мормышку.

Но даже самая простая мормышка, сделанная своими руками, может оказаться самой уловистой и принести рыбацкую удачу. Наверное поэтому их изготовлением занимаются многие рыбаки.

Изготовление снастей самостоятельно даёт рыбаку необходимые знания о том, как должен быть заточен крючок и где он должен находиться, где должно быть отверстие для лески, чтобы снасть правильно играла, как приманка должна быть окрашена. В общем, если вы сами делаете мормышки, то прекрасно разбираетесь в их уловистости, знаете, как их правильно дополнить и оснастить для различных условий рыбалки.

Литье

Самым, долгим методом изготовления является литье мормышек. Но зато с помощью этого способа, своими руками, вы можете повторить форму самых уловистых мормышек и изготавливать их точные копии. Можно не бояться потерять самую лучшую приманку, ведь в запасе у вас будут такие же. Отливают мормышки из свинца.

Форма для литья

Как сделать мормышку, да ещё своими руками? Для этого необходимо сделать форму для литья. Для мелких экземпляров используется форма из эпоксидной смолы. Для более крупных изготавливают форму из гипса. Причём гипс лучше брать не строительный, а купить материал для детских поделок.

Для отливки гипсовой формы в качестве основания можно использовать спичечную коробку. В коробку заливается гипсовая смесь. Смесь правильно готовится из 1 части подслащённой сахаром воды (для крепости) и двух частей гипса. Все компоненты должны быть хорошо смешаны до массы консистенции сметаны. Коробок заполняется до краёв, поверхность выравнивается, излишки удаляются.

Мормышка, которую вы хотите повторить, опускается в густой мыльный раствор, консистенцией как кисель, затем надо дать ей высохнуть. После этого утопить мормышку наполовину в гипс. Для того чтобы можно было её впоследствии вытащить, в гипс, в противоположные углы спичечной коробки, до самого дна, вставляются вертикально два обрезка пластиковой трубочки от сока. Длина этих отрезка — 2 сантиметра.

Форма в спичечном коробке

Через 15 минут, после застывания гипса, всю поверхность ещё раз промазывают мыльным раствором. В другой спичечный коробок наливается еще одна часть гипсовой смеси. Она также выравнивается.

На эту, ещё незастывшую смесь переворачивают первый коробок с мормышкой и оба коробка соединяют. После засыхания гипса коробки разъединяют. Для того чтобы налить свинец, надо сделать углубление литника. И ещё одну бороздку для проволочки, которая будет исполнять роль выпора.

Такую форму надо хорошо просушить в течение недели. Сушка необходима, так как при нагревании свинца из формы будет выпариваться влага. Если влаги много, то в мормышках будут образовываться раковины, а это приведёт к растрескиванию формы. Гипсовые и эпоксидные формы недолговечны.

Алюминиевая форма

Дольше всего вам будет служить форма из алюминия. Своими руками её изготавливают при помощи сверления. Можно купить готовые формы.

В такой форме своими руками может быть изготовлена мормышка на ленка. Это достаточно крупная приманка, вытянутой формы. Её размер составляет длина – 25 мм, ширина – 113 мм, высота -11 мм. Она изготавливается из меди или латуни.

На крупных насадках крючок впаивается под углом к мормышке, на более мелких, угол выдерживать не надо. Крючок лучше использовать с зазубриной.

Алюминиевая форма для приманки на ленка

Отливка

Если форма готова, то следующий процесс будет непосредственно отливка. Плавить свинец можно в обыкновенной небольшой поварёшке с носиком, чтобы было удобно лить.

Делаем в такой последовательности:

  • Сначала необходимо выбрать крючок, откусить лишнее цевье, облудить оставшееся цевье.
  • Правильно положить крючок и проволоку – выпор в форму, закрыть другой половинкой.
  • Залить свинец в форму и остудить.
  • Вытащить мормышку, удалить излишки, зачистить надфилем и шкуркой до блеска.
  • Покрасить мормышку.

Приманки из свинца без литья

Следующий способ, как сделать мормышку более простой. В нём также используется свинец, который по своей структуре очень пластичный и позволяет сделать мормышку без литья. Таким способом можно изготовить мормышку «Нимфа» или «Коза».

Различные формы самодельных мормышек

Самодельная Нимфа

На наковальне молоточком надо отбить кусочек свинца. Из него будете делать заготовки следующим образом:

  • Взять крючок пламенем нагреть ушко и плоскогубцами подогнуть его внутрь. Хорошо зачистить крючок надфилем. Взять крючок плоскогубцами, приложить к свинцу и отрезать кусочек свинца подходящей величины.
  • Кусочек свинца необходимо тщательно зачистить и сделать углубление под крючок.
  • Крючок и углубление под него облуживаются плавильной кислотой.
  • Оловом правильно припаивается крючок к свинцовой заготовке.
  • Снова все зачищается надфилем и мелкозернистой наждачкой.
  • Можно красить.

Самодельный Чертик

Способ, которым можно изготовить мормышку «Черт» из свинца своими руками, прост и несложен.

Приманка «Черт» подразумевает наличие 3-х крючков. Сначала делается тройник. Для этого подбираются три одинаковых крючка. У двух крючков надо откусить ушки. Для того чтобы их соединить неподвижно, надеваем на них бусинку. Заматываем крючки медной проволокой. Вся эта конструкция соединяется путём спайки оловом.

Две одинаковые заготовки отрезаются из свинцовых полосок по размеру будущей мормышки. Внутри каждой заготовки делается пропил под крючки. Закладывается тройник и по очереди припаивается к одной и к другой. Полученная конструкция обрабатывается надфилем до желаемой формы. «Чертик» готов.

Покраска

Чтобы мормышка была тёмной, можно опустить её в концентрированный раствор марганца и питьевой соды, при температуре около 60 градусов. После 2 часов пребывания в таком рассоле цвет станет темно-бурым.

Красить мормышки можно эмалью ПФ -115. С помощью эмали подбирается практически любой цвет. Зачастую в качестве краски используют лаки для ногтей, благо теперь их выпускают всех цветов. Чтобы добиться сочной расцветки красить надо не один, а несколько раз.

Способ привязывания

Мало мормышку изготовить, надо её ещё правильно привязать к леске, сделать надёжный узел. Обычно леска перетирается возле острых краёв отверстия приманки, особенно если они изготовлены из твёрдых сплавов или небрежно обработаны. Перед тем как привязывать, надо тщательно осмотреть тело мормышки, и удалить все имеющиеся заусеницы, если таковые имеются.

Читайте также:  Ремонт спиннингов в спб

Способов как завязать мормышку несколько. Наиболее надёжный узел для мормышки такой:

  • Леска протаскивается через отверстие мормышки, длина свободного конца лески должна быть достаточной, чтобы завязать узел.
  • Вдоль цевья крючка леска укладывается петлей и прижимается пальцами. Между указательным и большим пальцем и телом мормышки должно остаться место для накручивания лески.
  • Второй рукой 5 раз обвернуть леску вокруг цевья, конец пропустить в петлю. Затянуть узел и проверить его на прочность.
  • Лишнюю леску отрезать.

Леска может ослабнуть во время лова. Чтобы этого не допустить надо оставшийся кончик оплавить.

После каждой рыбалки снасти надо проверить, посмотреть как выглядит мормышка, а узел лучше перевязать по-новому.

Народная примета: никогда не хвастайтесь своим уловом, разложив рыбу на льду.

Практика привязывания мормышек

Дунаев А. | 14 января 2004 г.

В практике изготовления рыболовных оснасток годами складываются базовые технические приемы.

Однако с появлением в обиходе снастей нового поколения из новейших технологических материалов, наши представления о, казалось бы, незыблемых вещах меняются. В этой статье я расскажу о нововведениях в такой важной области подготовки к зимней рыбалке, как способы прикрепления мормышек к леске.

Первое, с чем сталкивается даже начинающий рыбак, знакомящийся с азами подледного лова, является требование надежного привязывания мормышки к леске. Здесь есть свои сложности. Напомню, что исходная прочность у монофильной лески в узле может уменьшиться на 20-40%. Другая проблема – отрывы приманок вследствие перетирания лески об острые края посадочных отверстий вольфрамовых и, в меньшей степени, оловянных или свинцовых мормышек. Ну и, конечно, недопустимое использование состарившихся, иссохших лесок.

Особую нужду в надежном способе монтажа на оснастке конкретно вольфрамовых мормышек испытывали российские спортсмены последних десятилетий. Недаром именно в их среде в результате появились новые перспективные методики крепления, позволяющие, не думая о возможном обрыве снасти, вести, к примеру, скоростную ловлю окуня в течение трех часов непрерывно. Как и большинство нововведений, эти переняла часть рыболовов-любителей, но в целом методики не получили еще широкой известности, что я и собираюсь сейчас исправить.

Напомню, что основными причинами отрыва мормышки являются: ненадежность старых монофильных лесок, перетирание лески об острые края отверстия в теле мормышки и обрывы на узле. Если старую леску ничем не исправишь, то с перетиранием и обрывами совладать можно.

Приведу три современных основных варианта монтажа мормышек в оснастке, заостряя особое внимание на достоинствах и недостатках методов.

Традиционное привязывание с использованием узла

1. Берем мормышку за крючок и пропускаем через ее отверстие со стороны жала крючка рабочий конец лески.

2. Формируем петлю, направляя вдоль цевья рабочий конец, не забыв оставить свободным его кусок в 10-15см. Основание петли прижимаем к телу мормышки и фиксируем пальцами.

3. Правой рукой обматываем сформированную петлю вместе с цевьем крючка 4-6 витками рабочего конца лески.

4. Затем просовываем рабочий конец в окно петли.

5. Равномерно затягиваем узел.

6. Преимущество метода в простоте и легкости выполнении, даже в очень холодную погоду. Но есть в нем и недостатки. Прежде всего, это прямая нагрузка на узел.

Крепление без узла

1. Возьмем мормышку за крючок большим и указательным пальцами левой руки. Через отверстие в теле мормышки пропустим рабочий конец лески, оставив свободным кусок в 15-20 см.

2. Заведем его вновь в точку входа – и протянем леску еще раз.

3. Сделаем так 3-4 раза.

4. Фактически, этого достаточно, чтобы леска не распускалась.

5. Но, для еще большей надежности, с помощью обычного или двойного узла свободный конец лески зафиксируем на основании крючка.

6. Преимуществом метода являются простота и полное исключение потери прочности лески в узле. Недостаток же в том, что, если диаметр отверстия небольшой, пропустить леску несколько раз не всегда удается.

Привязывание с использованием плетеных шнуров

Этот способ привязывания является абсолютно новым, появившимся буквально несколько лет назад, поэтому еще не слишком широко распространенным. С того момента, как я стал использовать такой вид фиксации мормышек, проблемы с перетиранием лесок, если и не ушли совсем, так уж точно перестали заметно беспокоить. Но процесс привязки достаточно трудоемкий и требующий в исполнении дополнительных материалов: плетеного шнура любой толщины, обычной швейной иголки или английской булавки, небольших острых ножниц, паяльника.

Метод 1

Нужно предварительная подготовка шнура, которая заключается в подборе оптимального по длине и диаметру отрезка. Если у вас есть плетеные шнуры толщиной 0,04-0,06 мм, то они свободно проходят в отверстия большинства мормышек. С “плетенкой” большей толщины придется повозиться. Внимательно посмотрите на шнур. Можно заметить, что он состоит из сплетенных между собой отдельных волокон.

1. Я отрезаю ножницами кусочек 4-5 см длиной, разделяю иглой волокна так, чтобы по отдельности они спокойно проходили в отверстие мормышки.

2. Возьмем мормышку за крючок, рабочий конец лески проденем в отверстие мормышки со стороны цевья, через выходную часть отверстия заведем его обратно – чтобы получилась петля.

3. В окно петли вложим заготовленный отрезок шнура.

4. Затем подтянем одновременно основную леску и рабочий ее конец, чтобы петля затянулась и, вместе со шнуром, прошла через отверстие тела мормышки на противоположную ее сторону. Теперь со стороны жала сформировалась петля уже из “плетенки”, в которой необходимо пока оставить основную леску. Подтянем шнур с противоположной стороны за свободные концы так, чтобы высота петли стала не более 1-2 мм (чувствуете? – получается вроде бы как ушко рыболовного крючка).

5. Два свободных конца шнура (один по часовой, другой – против часовой стрелки) обмотаем вокруг цевья крючка мормышки и завяжем обычным узлом.

6. Свободные кончики отрежем ножницами. Кроме того, если не подрезать кончики шнура “под ноль”, а оставить их длиной чуть более 1 мм, то создается дополнительная привлекательность в игре мормышки.

7. Основную же леску привяжем к “плетеночному ушку” любым из рыбацких узлов. Преимущество данного метода – в относительной его простоте и удобстве. Недостатком, и весьма существенным, является постепенное удлинение петли шнура в процессе длительной ловли.

Метод 2

Этот – более привлекателен, на мой взгляд, но еще более трудоемок. Начальные действия не отличаются от вышеописанных, за исключением того, что шнур отрезается более коротким (2-2,5 см). Итак, у нас уже есть петля из шнура с двумя свободными его концами по другую сторону тела мормышки.

1. Леску, проведенную в петлю, протягиваем так, чтобы рабочий ее конец высовывался на 10-15 см. Затем большим и указательным пальцем левой руки берем мормышку за крючок, повернув ее телом вниз. Следите за высотой петли шнура – она должна быть не более 1-2мм! Основную леску и рабочий ее конец пропускаем в отверстие, сформированное большим и указательным пальцами, и прижимаем к ладони мизинцем.

2. Правой рукой берем нагретый паяльник и оплавляем кончики шнура.

3. Обратите внимание: зафиксировав леску мизинцем, мы можем контролировать высоту “плетеночного ушка”, а если не делать этого, то, при оплавливании, петля подтянется в отверстие тела мормышки. Последнее движение – аккуратно сглаживаем паяльником сплавившиеся кончики шнура. Привязывание лески происходит, как и в первом случае.

4. Преимущества метода – в надежности фиксации и отсутствии удлинения петли шнура при длительной эксплуатации. Недостаток – невозможность использовать данный вид привязывания мормышки на самой рыбалке.

Правильный кивок для микромормышек

Чем отличается снасть серьезного рыболова-зимника от снасти обычного любителя, не вникающего в тонкости ловли и поверхностно относящегося к процессу рыбалки? На первый взгляд, ничем, ведь удочки-балалайки все используют примерно одинаковые, вольфрамовые мормышки наконец-то появились в магазинах, и купить их может каждый, и уже почти все ощутили преимущества тонких лесок. Однако мы забыли еще об одном важном элементе снасти, качество исполнения и настройки которого и говорит об уровне мастерства рыболова. Этот элемент – кивок.


Постановка задачи
Существуют различные виды кивков, например для ловли на блесну, для безмотыльной ловли. В каждом случае требования к кивкам свои, здесь же речь пойдет о ловле на обычную мормышку с насадкой вернее, о кивках, используемых в этом нелегком деле. Для успешной ловли рыбы со льда требуются тонкие снасти и мелкие мормышки, а следовательно, мягкие и чувствительные кивки из пленочных материалов. Мой путь к «правильному» кивку был долгим и тернистым. В определенный момент, совершенствуя свои навыки и используя все более деликатные снасти, я пришел к выводу, что магазинные кивки меня не устраивают. Они не позволяют как следует играть приманкой и использовать многие полезные виды проводки.

Теория
Так каким же должен быть «правильный» кивок? Начнем с того, что выбор параметров кивка – дело личного вкуса – конструкция, идеальная для меня, для кого-то будет совершенно неприемлемой. Но любой кивок должен быть подобран под вес используемой в данный момент мормышки Нельзя ловить на мормышки 1,8 и 5 мм с одним и тем же кивком! Это все равно что летом огрузить поплавки грузоподъемностью 0,5 и 5 г одинаковыми наборами дробинок. Угол изгиба кивка может быть разным: от 0 и почти до 90 градусов – кому какой нравится и кто как привык. Я ловлю кивками, сгибающимися под весом мормышки примерно под 45 градусов (Фото 1), в то время как мой товарищ любит еще более перегруженные оснастки. В Туле мало водоемов, населенных подлещиком, для ловли которого традиционно используют длинные кивки и медленную игру с широкой амплитудой, да и подсечка с таким кивком заметно запаздывает, поэтому на мой взгляд в наших условиях удобнее использовать короткие кивки, 3-5 см, прекрасно подходящие для охоты за окунем и плотвой. Они обладают аккуратной игрой с небольшой амплитудой и мало подвержены влиянию ветра. Также кивок в зависимости от размеров заготовки и вида обработки может обладать разным строем: более узкий или тонкий кончик кивка будет сгибаться сильнее – это «быстрый» строй, от которого без ума окунь, а имеющий по всей длине одинаковую ширину и толщину будет обладать плавным «параболическим» строем, дающим нерезкую «плотвиную» игру. Конечно же, это деление по видам привлекаемых рыб весьма примерно и не всегда выполняется У нас в Туле популярна еще одна конструкция кивка, сточенного примерно посередине. Результатом этой манипуляции становится интенсивная игра мормышки, особенно сильно привлекающая окуня.
Практика
Итак, приступим к изготовлению «правильного» кивка. Главной проблемой, с которой я столкнулся при изготовлении кивка, была труднодоступность материала, а именно различных пленок, пригодных для вырезания «бланка». Астролон был найден у знакомых в типографии, а вот лавсан мне так и не удалось разыскать. Однако обе эти пленки довольно толстые, и, для того чтобы подогнать толщину будущего кивка под вес мелких мормышек, приходится долго и упорно стачивать заготовку наждачной бумагой различной зернистости, а после проделанной кропотливой работы получается не очень долговечный кивок.

И вот пару лет назад проблема была решена: кто-то подсказал мне очень доступный и широко распространенный материал – тонкий гибкий диск, находящийся внутри обычной дискеты для компьютера. При кажущейся недолговечности магнитной пленки она стойко переносит все тяготы зимней рыбалки – и низкую температуру, и удары о лед, и отбрасывание удочки на снег. Некоторые кивки прожили у меня по 2 сезона без потери своих рабочих характеристик. Для кивочного производства подходят как древние 5-дюймовые дискеты, так и более современные «трешки». Дискету нужно осторожно разломать и вынуть магнитное кольцо – из него в последствии и получится наш шедевр. Для того чтобы ровно резать заготовки, я изобрел сложный станок, состоящий из двух линеек (Фото 2). Пленка зажимается между линейками и аккуратно отрезается ножом по металлической линейке. Обычно я пользуюсь плавно сужающимися кивками шириной примерно 2-3 мм у основания и 1 мм на кончике. Чем больше размер используемой мормышки, тем шире должен быть кивок. После того как заготовки нарезаны, я проделываю отверстия под леску: сначала иглой, а затем снимаю заусенцы сверлом 0,6 мм. В основном я использую кивки с одним отверстием, но можно сделать и два, второе – примерно посередине кивка.

Старые пятидюймовые дискеты имеют одну особенность – у некоторых из них есть белый ободок, расположенный вокруг центрального отверстия. Если вырезать заготовку по радиусу, то кончик темного кивка получается контрастным, да и отверстие лучше делать в белом материале – такая конструкция долговечнее (Фото 3). При необходимости можно вырезать и более длинные кивки, расчленяя заготовку не по радиусу, а по хорде. Теперь займемся узлом крепления кивка к хлыстику удочки. Он состоит из трех кембриков разных диаметров (Фото 4). Первый, самый широкий кембрик, должен плотно обтягивать всю конструкцию, второй кембрик надевается на хлыстик удочки а третий кембрик служит для пропуска лески и должен быть жестким, например из ПВХ. Сам кивок проходит между вторым и третьим кембриками. Теперь, когда кивки готовы, все, что остается сделать, – это поставить их на удочки и проверить, как они работают с разными мормышками в ведре или в ванне с водой. После испытаний можно отправляться на водоем. Желаю удачи!

По материалам “Рыбак-рыбака”

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ссылка на основную публикацию