Подготовка лунок: сверлить или бурить?

На чужую лунку не зарься, свою крути, про лунки на зимней рыбалке

Зимняя рыбалка, как известно, происходит в специфических условиях. Для того чтобы добраться до чистой воды, а, значит, и до рыбы, необходимо просверлить лунку в ледяном покрове. И тут возникает сразу несколько вопросов. Где сверлить, чем сверлить, какая лунка будет идеальной. Можно, конечно, не заострять внимание на этом, казалось бы, простом аспекте, ну подумаешь, вышел и сверли. Но нет, свои правила и тонкости есть в любом деле и хаотичное сверление или долбление приведет только к потере времени, и не будет способствовать удачливой рыбалке.

Прозрачный лед

Чем сверлить

Начнем с того чем ее сверлить. В арсенале современных рыбаков есть большое количество средств. От дедовских методов до современных технологий.

Пешня

Пешня – инструмент рыбаков, которым можно выдолбить лунку практически в любом льду. Но это потребует на зимней рыбалке больших физических затрат и сноровки. Пешней хорошо делать большие майны для ловли зимой сетями, а теперь она используется все реже. Также пешней раздалбливается лед, если в обычный просверленный диаметр не пролезет большой трофейный экземпляр. Я в последнее время не видел рыбаков, которые бы долбили лед пешней. Хотя по первому льду сделать это не особенно трудно.

Пешня рыбацкая

Ледобур

Ледобур – более современный инструмент, механический. Современные технологические процессы его коснулись. Теперь ледобуром на зимней рыбалке можно легко и бесшумно просверлить лунку от 80 до 200 мм в зависимости от цели рыбалки. Отечественные и импортные ледобуры надежны и хорошо служат рыбакам. Размер отверстия зависит от размера шнека ледобура. Лунка сверлится под конкретную рыбу. Если вы нацелились на гигантскую щуку, то, конечно, высверлите отверстие побольше. Но обычно для зимней рыбалки достаточно 12-сантиметрового отверстия. В конце концов, рыбу можно подтащить багориком.

Таким образом надо держать ледобур

Мотобур и шуруповерт

Мотобур, это уже современные технологии на пользу людям. Есть бензиновые или электрические. Быстро, без особых хлопот, вы можете просверлить любое количество лунок, нужного вам диаметра. Два недостатка, очень шумный, что негативно сказывается особенно на зимней рыбалке по первому льду и тяжело нести.

В качестве механизации процесса используют еще обыкновенный шуруповерт с насадкой-шнеком. Также облегчает нелегкий труд сверления.

Где сверлить

Если определились с инструментом по бурению на зимней рыбалке, надо решить, где сверлить, чтобы достичь положительного результата. Для этого необходимо знать, где рыба обитает в конкретный период или где любит питаться. Надо хорошо изучить рельеф дна, понять, где свалы, бровки, ямы и отмели. Если вы не идете на какое-то определённое место, а начинаете проверку водоема, то принято дырявить лед от береговой линии вглубь водоема. Отступив 5÷6 метров от берега можно делать первую лунку. Расстояние между лунками зависит от того на какую приманку собираетесь ловить. Если зимняя рыбалка на балансир, то около 10 метров, на блесну – 5 м, на мормышку – 2 м. Если сверлить чаще, то можно засветить точку. Каждая последующая должна отличаться от предыдущей, глубина другая. Оптимальное количество лунок до 20 штук. Если будет меньше 10, то вы не сможете определить характерные особенности дна. Если больше 20, то вам трудно будет облавливать такое количество. Если в лунке начинает клевать, это значит, вы нашли горизонт, на котором стоит рыба. Параллельно берегу на этом уровне сверлите еще отверстия, скорее всего, удача будет на вашей стороне.

Не светите лунку

Если вы начинаете в одном месте много сверлить, да еще при этом вытаскивать рыбу, то наш брат рыбак моментально прочувствует, что вы напали на стаю. К вам будут подтягиваться другие рыбаки. Начав сверлить около вас, они, скорее всего, распугают рыбу своими ледобурами. Так что не засветить лунку очень важно! Существует негласное правило: не подходить к чужой лунке менее чем на 6 метров.

Как сверлить

Сверлить лунки надо повернувшись к ветру спиной. Некоторые считают обороты бура в первом отверстии. Потом в следующей лунке, не докрутив двух оборотов, вытаскивают всю образовавшуюся крошку и отбрасывают ее подальше, чтобы не хрустела под ногами.

Когда ледобур достигнет воды, не выдергивайте его сразу, не создавайте лишнего шума. Лучше обратным ходом ледобура вытянуть ледовые крошки из лунки.

Старые дырка, оставшиеся от других рыболовов, высверливать не надо. Ледобур в них заедает и на это высверливание уйдет больше времени, чем просверлить новые.

После высверливания, мокрый ледобур не кладите на снег, шнек покроется льдом, придется тратить драгоценное время лова на очищение ножей ледобура. Его лучше завернуть в лед.

Если ловите на несколько удочек, то отверстия надо расположить не ближе полуметра друг от друга. Иначе можете запутать леску.

Парная лунка

Очень хорошо использовать на зимней рыбалке метод парных лунок. Вторая сверлится в полуметре от первой. В первой лунке постепенно вносится прикорм. Прикорм должен быть в виде жмыха или гранул, хорошо, если будет образовываться шлейф.

Снасти закидываются в оба отверстия. Во второй лунке прикорм не делаем, используем только снасти с насадкой. Первой будет интересоваться прикормом мелюзга. А вот вслед за мелочевкой потянутся крупные экземплярчики. Они будут подходить чуть в стороне как раз возле второй лунки.

Вываживание рыбы

Как пометить

Если на ваших прикормленных местах прекращается клев, то вам следует перейти на другие. Но в процессе рыбалки к ним стоит вернуться. Поэтому пометьте их флажком, чтобы другие рыбаки знали, что это чужие лунки.

Не дать замерзнуть

Главное, в зимней рыбалке не допустить замерзания лунки или сделать все, чтобы лунка замерзала медленно. Для достижения этого можно укрыть ее от ветра, что уменьшает степень замерзания. Самый распространенный способ — поставить палатку. В палатке ставят приборы обогрева или просто свечу. Свечу иногда просто ставят между двумя лунками. Также пользуются таким приемом: наклоняют ледобур и расширяют примерно в два раза верхнюю часть лунки. При таком сверлении у меня лунка замерзала значительно меньше даже на открытом месте.

Если вы ловите на жерлицу, то лунку защитить от промерзания труднее. В этом случае сразу засыпать лунки снегом не рекомендуется. Снег в лунке намокает и сразу примерзает леска. Надо установить жерлицу, чуть подождать пока вода подёрнется ледком и только тогда засыпать ее снегом. При таком укрытии жерлицы не примерзают к снегу даже в приличные морозы.

Также предохранить лунку от замерзания можно при помощи кружка, диаметром чуть больше диаметра лунки, чтобы не проваливался. Кружок делают из черного полиэтилена или линолеума. Из того материала, который не трескается на морозе, не набухает и не размокает от воды. В центре такого кружка делается 5÷6 мм отверстие. От этого отверстия к краю кружка делается разрез. Края разреза должны быть гладкими без шероховатостей. Через этот разрез будет проходить леска и важно, чтобы она не зацепилась и не порвалась.

Кружок

Некоторые советуют обработать леску и кивок подсолнечным маслом, еще капнуть немного масла прямо в лунку.

Еще читал, что в лунку кладутся наполненные воздухом полиэтиленовые пакеты. Но сам никогда не пробовал. Может, этой зимой поэкспериментирую.

Народная примета: Перед началом рыбалки или после нее посыпьте в лунку немного табака, клев будет удачливый!

Выбираем ледобур под шуруповёрт

Зимняя рыбалка – не только удовольствие и азарт от процесса подлёдного лова, но и потеря энергии, происходящая во время сверления лунок во льду, а также их очистки. И если на создание одной, двух или даже трёх лунок сил и энтузиазма рыболовов, как правило, хватает с избытком, то вот с бурением десятка-другого отверстий во льду вручную большинство, скорее всего, не справится. По этой причине любители зимней рыбалки всё чаще присматриваются к ледобурам совмещённым с шуруповёртами – эффективными и удобными инструментами, автоматизирующими процесс бурения лунок.

Преимущества ледобура под шуруповёрт

При сравнении ручного инструмента для сверления льда с ледобуром под шуруповёрт, последний выигрывает у механического по нескольким параметрам:

  • Экономия времени и сил – поиск удачного места для лова займёт не так много времени и потребует гораздо меньших усилий, если к ледобуру присоединить шуруповёрт. Полезность инструмента особенно чувствуется при сверлении льда толщиной более 50-60 см.
  • Простота использования – строго вертикальная установка инструмента и незначительные физические усилия – вот и всё, что требуется для создания лунок.
  • Функциональность – используя разные шнеки для ледобура под шуруповёрт можно создавать лунки нужного размера во льду любого типа (сухом, влажном, плотном, рыхлом и т.д).
  • Низкий уровень шума – инструмент работает достаточно тихо и сверление им лунок не отпугивает рыбу.
  • Универсальность – шуруповёрт можно использовать не только для зимней рыбалки, но и по прямому назначению: для ремонта, строительства, бытовых нужд.

Есть у ледобуров с шуруповёртами и существенный недостаток: при сильных морозах (от -10) аккумулятор быстро разряжается и перестаёт запускать инструмент. По этой причине запасной аккумулятор всегда должен быть в наличии, и держать его рекомендуется в тёплом кармане.

Какой ледобур выбрать под шуруповёрт

Для самостоятельного изготовления ледобура с шуруповёртом подойдёт большинство ручных моделей со съёмной ручкой или отдельные шнеки. Некоторые модели импортных производителей приспособлены для соединения с электроинструментом: например, изделия шведского завода MORA. В качестве достойной бюджетной альтернативы подойдут шнеки отечественной марки ТОНАР, предназначенные для автоматического бурения. Модели этой марки представлены покупателям на страницах каталога интернет магазина «Трофей».

Опытные рыбаки советуют брать инструмент правого вращения, чтобы гайка патрона не раскручивалась во время бурения. Шнеками с левосторонним вращением можно бурить на реверсе, но насколько хватит шуруповёрта в таком режиме – неизвестно.

Оптимальная длина бура для шуруповёрта – 100-130 см, для бурения более толстого льда можно приобрести удлиняющую насадку на ледобур. Покупать шнек большого размера нецелесообразно – он увеличивает нагрузку на инструмент и быстро выводит его из строя.

Адаптеры для ледобуров

Соединение шнека ледобура с шуруповёртом производится при помощи переходника (адаптера) напрямую или через удлинитель. Адаптер для ледобура под шуруповёрт изготавливается из стали и представляет собой круглый вал с отверстием под крепёж с шестигранной головкой, фиксирующейся в патроне электроинструмента.

Переходники делятся на два типа: одни вставляются в шнек, а другие надеваются сверху. Для крепления переходника к ледобуру используются болты или стопорные пальцы.

В магазинах продаются готовые переходники отечественного и импортного производства (в том числе и с ручкой). Самодельные адаптеры изготавливаются из стального прута нужного диаметра, один из концов которого обтачивается до размера и формы, соответствующих патрону электроинструмента. Ближе к другому концу сверлится отверстие для крепления к ледобуру.

Сборка ледобура под шуруповёрт

Для того чтобы собрать функциональный инструмент для бурения льда на основе шуруповёрта, понадобятся три главных элемента:

  • Шнек
  • Переходник (адаптер)
  • Шуруповёрт

Шнек соединяется с электроинструментом через переходник и надёжно закрепляется винтом. Оборудование готово к работе.

В некоторых случаях недорогой шуруповёрт может заменяться профессиональным гайковёртом, дрелью и даже бензопилой.

При использовании отечественных шнеков с левым направлением вращения применяются понижающие редукторы, чтобы работа на высоких оборотах не приводила к раскручиванию патрона и выпадению шнека. Такие же редукторы нужны и при соединении ледобура с мотоприводом.

Какой шуруповёрт выбрать

Какой попало шуруповёрт для бурения лунок не подойдёт. Существуют определённые параметры шуруповёрта, на которые нужно обращать особое внимание при выборе:

  • Мощность – аккумуляторная батарея должна обеспечивать мощность инструмента в диапазоне от 18 до 36 В. Инструменту с меньшими показателями будет сложно справляться с нагрузками во время бурения и он быстро выйдет из строя.
  • Скорость вращения – для бурения лунок подходят инструменты с крутящим моментом не менее 50-70 Н*м (ньютонов на метр), нормальными параметрами считаются 80–90 Н*м. Стоит знать, что инструменты с большой скоростью вращения хороши для бурения сухого льда, а с сырым легче справляются менее скоростные модели.
  • Ёмкость аккумулятора – разового заряда аккумулятора должно хватать для создания как можно большего количества лунок (не менее 15-15). Подходящие параметры аккумуляторов для ледобуров – 2,5 А/ч, а лучше 4 А/ч. Наибольшей популярностью у покупателей шуруповёртов для ледобуров пользуются литий-ионные и никель-кадмиевые аккумуляторы. Первые – мало весят и быстро заряжаются, но не могут работать при низких температурах. Вторые – тяжёлые, но способны работать при температуре до -150 градусов.
Читайте также:  Золотой карась: места обитания и вылов, размножение и употребление в пищу

Для бурения лунок отлично подходят шуруповёрты с усилением – импульсный режим облегчает разрушение ледяного покрова любого типа и толщины.

Выбирая шуруповёрт для ледобура нужно обращать внимание и на производителя: инструмент известных брендов, как правило, надёжней, качественней и долговечнее недорогих аналогов сомнительного происхождения.

На страницах каталога нашего магазина вы найдёте всё необходимое для сборки функционального и надёжного ледобура под шуруповёрт и сможете купить понравившиеся товары по привлекательной цене. Это приспособление для бурения лунок во льду позволит получить ещё больше удовольствия от увлекательного зимнего лова.

С ледобуром на весеннем льду

На одной из последних рыбалок окунь ловился весело, но, как всегда это и бывает ранней весной, между добычей и рыболовом есть одно очень серьезное препятствие — метровой (и даже более) толщины лед. Такой лед точно характеризуется словосочетанием: «под ручку». Хоть при сверлении лунки в весеннем льду физическая сила и имеет значение, но не самое важное. Решающую роль играет умелое обращение с ледобуром и предварительная подготовка его дома.

Время тяжелого льда начинается приблизительно в середине или конце марта. Обычно этот период времени у нас в Сибири еще не является последним льдом, а значит, ожидать того, что рыба сама будет искать вашу наживку, не приходится. Рыболов вынужден сверлить лунку за лункой. Очень часто у многих силы и желание заканчиваются на 5—6 лунке, и они целый день облавливают только их и возвращаются домой с плохим уловом. Безусловно, альтернативы мотобуру в этот период практически нет, но все-таки существуют проверенные временем методы сверления лунок ручным ледобуром в весеннем льду.

Начнем с того, что здесь важны все мелочи. Это как стайерский забег: не рассчитал силы по дистанции — и перед самым финишем можешь просто «встать». Другими словами, если грамотно и экономно расходуя силы сверлить толстый лед, то по большому счету— это не так уж и «смертельно». Если по первому льду я просверливаю за один раз сразу 4—5 лунок, то сейчас делаю не более двух. Но две лунки в один прием— это тоже результат, который позволяет за день облавливать достаточно большой участок водоема.

  1. Этапы сверления лунки
  2. Выбираем бур
  3. Бурение мокрого льда

Этапы сверления лунки

Для начала хорошо бы очистить место для лунки от снега, поскольку снежные сугробы высотой 30, а иногда и 50 см, причиняют дополнительные неудобства при сверлении, к тому же отнимают от высоты ледобура и без того драгоценные сантиметры. Можно расчистить место под лунку ногой, но весной снег становится достаточно плотным, и во многих местах, где ранее рыбачили, и вовсе превращается практически в монолит. Раскидывать такой снег ногой — дело едва ли не более трудоемкое, чем сверление лунки. Поэтому всегда ношу с собой небольшую и легкую деревянную лопатку. Прочистить место для лунки от снега можно буквально за несколько секунд. Как правило, я чищу «окна» сразу для нескольких лунок. Не забываю сделать углубление и для зимнего ящика, поскольку сидеть на «стульчике», который стоит на самом верху сугроба, неудобно.

Есть и еще один нюанс: выбирая место для лунки, старайтесь найти чистый, без наледи лед. Обычно такие места бывают либо ближе к берегам, где лед меньше проседает, либо где часто ловят рыбаки — там уже так «натоптано», что наледи нет. В таких местах и сверлить проще, и ловить. Сверлить отечественными ледобурами с прямыми лезвиями весенний лед, да еще и в воде, скажем так — сложновато.

Выбираем бур

Место для лунки готово. Теперь предстоит поработать ледобуру. Выбирать бур для весеннего льда нужно с минимально возможным диаметром; 100 или даже 80—90 мм — вполне достаточно для ловли плотвы или окуня весом до 500—700 грамм. Чем длиннее шнек, тем лучше: можно реже вытаскивать бур при сверлении и отряхивать его от ледяной крошки. С таким заданием вполне справляются не только скандинавские, но и ледобуры отечественные, а конкретно барнаульского производства. Кстати, у них в линейке появился «бур-спичка» диаметром 80 мм. Могу сказать, что при использовании нашего «Тонара» и шведской «Моры» малых диаметров существенной разницы в скорости сверления между ними нет.

Ну а что делать, если нужно ловить леща, крупную щуку на блесны или ставить жерлицы? Тут уже нужен диаметр 130—150 мм. Для сверления таких широких лунок лучше всего использовать ледобуры со сферическими лезвиями скандинавского производства. И дело не только в том, что сферические лезвия одинаково хорошо сверлят сухой и мокрый лед, но и в том, что за ночь лунка замерзнет, а такими лезвиями ее можно легко заново рассверлить. Это очень удобно, особенно когда вы стоите перед выбором: сверлить новую лунку в метровом льду или за несколько секунд «раскупорить» старую. К тому же сферическими лезвиями можно попробовать рассверлить старые лунки, оставшиеся от других рыболовов, которые ловили день и даже два назад. Стоит ли пробовать рассверливать старые лунки, если по всем признакам им не меньше нескольких дней? Уверен, что два дня — это предел. При температуре ниже –10°С уже через сутки лунка промерзает почти до основания, и рассверливать ее нет смысла.

Если вы почувствовали, что ледобур в конце сверления лунки начинает застревать, вязнуть и дальше не идет, то нужно немедленно извлечь его и стряхнуть ледовую крошку. Почти наверняка проблема в намерзшем на шнеке льде. Нужно аккуратно отстучать его деревянной палочкой или ручкой от черпака, чтобы не повредить краску на шнеке, иначе на голый металл лед будет примерзать гораздо крепче. Досверлив лунку до конца и почувствовав, что ледобур достиг воды, первым движением нужно не поднимать его вверх, а, наоборот, протолкнуть ледовую пробку вниз, под лед, а только затем уже поднимать бур. Это наиболее легкий и правильный прием. Иногда поднять вверх слой мокрого ледяного крошева просто невозможно, тогда стоит протолкнуть его вниз и качнуть пару раз вверх-вниз ледобур в лунке. «Прокачивать» лунку более одного-двух раз не рекомендуется. Легкая взвесь в воде не пропускает солнечные лучи под лед, тем самым мы меньше отпугиваем рыбу от лунки. Кроме этого, я почти всегда стараюсь засыпать в лунку сухой снег и, сделав в нем отверстие, ловить в затемненном отверстии. Хуже не будет, но в половине случаев это оказывается полезным — улов с одной лунки гораздо больше. При ловле на блесны и балансир я вообще не «прокачиваю» лунку — приманки тяжелые и спокойно пробивают любую шугу.

Бурение мокрого льда

Кстати, можно «научить» и наш российский ледобур сверлить мокрый лед. Во?первых, можно использовать специальные ножи для мокрого льда. Тут, конечно, нужно вначале удостовериться, что лед именно мокрый. Очень часто он бывает сухим, а обманывает выступившая сверху наледь. Когда снега мало и сильные морозы, то выступившая вода быстро застывает, но весной эта наледь может стоять очень долго, особенно на середине озер и рек, где более всего проседает лед. Сухой лед под наледью можно бурить обычными лезвиями.

Более типичная для весны ситуация, когда лед мокрый, а сверху — снежная каша. Здесь уже нужны либо специальные лезвия, либо, при их отсутствии (а для некоторых диаметров буров такие лезвия попросту не выпускаются), можно «заставить» работать классические. Ослабляются крепежные винты и под «пятки» ножей подкладываются спички или кусочки проволоки (алюминиевая или медная, но без изоляции) диаметром 1,5—3 мм. Затем нужно сильно затянуть винты. Увеличивая угол наклона лезвия, мы тем самым облегчаем сверление мокрого льда. Проволочки или спички хватит на одну рыбалку, но для удобства лучше сделать более прочные конусные прокладки, например, вырезать из плотной резины.

Сверлить мокрый лед более практично в несколько заходов, периодически вынимая бур и удаляя ледяную крошку. К тому же сверлить толстый лед без остановки опасно: под давлением ледяной крошки и попавшей в нее воды ледобур просто застрянет в лунке. Силой тут не возьмешь. На моих глазах один рыболов вырывал так ледобур?… и довырывался до того, что вытащил бур со сложенным в гармошку шнеком. Так что лучше просверлить 20—30 см, «прокачать» буром, выкинуть ледяную крошку, опять просверлить 20—30 см, и так несколько раз до финиша.

Легче всего бурится мокрый лед, на котором уже нет ни снега, ни наледи. Вот он-то и есть последний лед. Такой лед бурится совершенно любыми лезвиями, но он очень опасен, и провалиться под него можно быстро и без предварительного хруста льда. При передвижении по последнему льду несите ледобур, держа перед собой. Если провалитесь, у вас будет чем зацепиться и опереться об лед и вылезти из полыньи.

Нередко весной ночью хорошо примораживает, поэтому нельзя оставлять глубоко засверленный в лед бур на ночь. Ледобур может вмерзнуть в лед так, что без топора его не освободишь. Если уж вы оставляете ледобур на ночь на водоеме, то лучший способ (и к тому же безопасный от воров, хотя таких случаев не припомню) — обстучать бур ото льда, протереть лезвия тряпкой или перчаткой и уложить его горизонтально на снег. Если лезвия сухие, то ледобур можно спрятать прямо в снег — ему ничего не сделается.

Бурение ям под столбы забора: делаем лунки и отверстия своими руками

Установка любого стационарного ограждения связана с этапным проведением работ. В них входят: расчет, зачистка периметра, подготовка основания, бурение под столбы забора и непосредственный монтаж. Конечный результат зависит от качества выполнения задач каждого этапа, но жесткость конструкции придают достаточное углубление ям и хорошее качество крепления столбов забора.

Бурение дрелью под столбы для ограждения

Оптимальная глубина бурения ям или лунок

Глубина отверстий под столбы забора должна рассчитываться с учетом следующих рисков:

  1. Температурные условия региона. Чем холоднее зимы, тем ниже линия промерзания почвы, следовательно, опорный столб погружают глубже. В средней полосе страны рекомендуют для столба сплошного бетонного забора копать колодец, как и под ленточный фундамент, не менее 1,4 метра.
  2. Конструкция забора. Если планируется построить ограждение из сплошных секций, то «парусность» будет высокой, нагрузка на опоры критической, поэтому в таком случае используют максимально возможную глубину. При варианте с коваными заборами, металлическим штакетником или сетчатыми вкраплениями в полотно секций можно использовать ямки для опор на 20–30 см меньше предельного значения.
  3. Структура почвы. Небольшая плотность почвенного покрова или высокое залегание грунтовых вод вынуждает делать глубокие лунки. На почвах, где преобладают суглинок и глина, такая необходимость отпадает.

Глубина должна формироваться от уровня промерзания почвы

Не стоит экономить время и силы для отрывания достаточно глубокой ямы под столб. Все будет испорчено, если через год новый забор покосится из-за ненадежно закрепленных опор.

Способы бурения, их плюсы и минусы

Общеизвестным, используемым издавна способом подготовки лунок под опоры забора, являются лом и лопата. Процесс трудоемкий и неэффективный – ямы получаются значительно большего размера, чем это необходимо, следовательно, увеличивается количество бетона и арматуры на фиксацию конструкции.

Бурение – оптимальный способ выполнения этой работы, так как выбирается ограниченный объем почвы, яма имеет строгие формы и не осыпается, а скорость процесса значительно повышается.

Виды буров для бурения ям под столбы

Все бытовые буры состоят из следующих элементов:

  • исполнительной части (направляющая, шнек или фрезерные лопасти);
  • штока;
  • ручного или моторизированного привода.

Выбор устройства для выполнения задачи в конкретных условиях зависит от объема, временных ограничений и финансовых возможностей владельца огораживаемого участка.

Схема самостоятельного изготовления бура

Ручной бур

Простейший представитель буров. Привод представлен длинными ручками, перпендикулярно закрепленными в верхней части устройства. Внизу приварен исполнительный механизм в виде шнека или пары лопастей. Им можно пробурить отверстия, лунки и ямы практически в любой почве на глубину до 80 см. Работы проводят самостоятельно или с привлечением помощника.

Читайте также:  Приманка топорик для ловли окуня

Простейший ручной бур

Данное устройство положительно характеризуют такие качества:

  1. Простота использования. Для его применения не нужны подготовительные мероприятия, а также особые знания – поставил на место и начинаешь крутить ручку.
  2. Надежность. Простой инструмент сломать сложно, но если это случилось, при наличии сварочного аппарата и минимума слесарного инструмента ремонт проводится быстро.
  3. Вес. Небольшие размеры и малый вес позволяют его перевозить в общественном транспорте, не создавая неудобств окружающим.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

К недостаткам относят:

  • ограничение глубины проходки и диаметра лунки;
  • использование максимальных физических возможностей исполнителя;
  • значительные затраты времени на бурение ям или отверстий.

Если предполагается установить небольшое количество опор на малую глубину, то следует остановиться именно на ручном буре – задача будет выполнена с мизерными сопутствующими расходами.

При большом объеме рекомендуют использовать автоматизированные варианты приспособлений.

Бензиновый

Мотобур – оптимальное решение, когда бурение скважин под столбы проводят для ограждения участка, не подключенного к сетям электрического снабжения, а выполнить работу ручным способом не представляется возможным.

Его конструкция оснащена:

  1. Приводом, представляющим собой двух- или четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.
  2. Редуктором, понижающим обороты вращения вала.
  3. Шнековой насадкой, непосредственно совершающей проходку грунта.
  4. Блоком управления режимами привода.

Использование автоматического оборудования существенно сокращает время на обустройство

Положительные характеристики использования мотопривода:

  • глубина проходки до 3 метров;
  • высокая скорость бурения даже на сложных грунтах;
  • автономность системы;
  • неприхотливость содержания.

К недостаткам относят:

  • необходимость привлечения помощника;
  • громоздкость конструкции;
  • повышенные требования безопасности;
  • расходные материалы в виде топлива и моторного масла;
  • шумность.

Когда требуется установить только столбы для забора и в дальнейшем использование оборудования не планируют, то правильным представляется арендовать его на срок выполнения этих мероприятий.

Электрический

Этот вариант бура конструктивно отличает от предыдущего способ создания крутящего момента. Здесь используется электродвигатель, другие составляющие единичны.

Ямобур из электромиксера

К положительным сторонам использования таких установок относят:

  1. Минимальный шум при работе.
  2. Вес переносного инструмента меньше, чем у мотобура.
  3. Нет необходимости иметь запас топлива и масел.

Электрический земляной буровой механизм

  • привязка к источнику электрического питания;
  • при одинаковой мощности стоимость бензинового оборудования ниже;
  • необходимость периодических перерывов для охлаждения привода.

Вместе с тем электрический бур прост в обслуживании, а подготовка к работе состоит только в подключении к электрической сети.

Гидравлический

Относят к категории профессионального оборудования, для бытовых нужд приобретают редко. Обладает рядом исключительных достоинств:

  1. При небольших, в сравнении с другими приводами, размерами обладает большей мощностью.
  2. Обороты исполняющей части регулируются плавно.
  3. Предустановленная функция реверса (обратного вращения вала) облегчает прохождение сложных почв.
  4. Не нуждается в прерывании работы для охлаждения устройства.

Переносной гидравлический инструмент

Недостатки обусловлены высокой стоимостью оборудования, а также необходимостью постоянного контроля за отсутствием загрязнений на приводе, так как они могут привести к катастрофическому снижению предусмотренного изготовителем моторесурса.

Бурение ям под столбы своими руками

Решение проводить мероприятия по бурению ям для столбов самостоятельно требует знания основ устройства и особенностей применения того или иного оборудования. От этого зависят: объем затраченного времени, предупреждение травм, а также конечный результат.

Бурение ям для столбов

Ручное бурение ям

Использование ручного инструмента, несмотря на кажущуюся простоту, имеет свои особенности. К ним можно отнести следующие моменты:

  1. Бур «из магазина» не проходит первичной заточки у изготовителя, следовательно, эту работу выполняют самостоятельно напильником или соответствующим кругом угловой шлифовальной машинки.
  2. С точки бурения необходимо убрать траву, а еще лучше – верхний слой дерна. В этом случае усилия оператора будут направлены на работу с грунтом, а не борьбу с растительностью.
  3. Вводить рабочую часть инструмента на планируемую глубину проходки сразу не рекомендуют, да и это возможно только в мягких грунтах. Периодически следует вытаскивать рабочую часть, устраняя землю и проверяя ее целостность.
  4. При достижении каменистых пластов рекомендуют использовать лом для разрыхления проблемного участка.

Бурение уширения при помощи бура на подготовленном участке

Если установлено до начала работ, что состав почвы имеет обширные каменные вкрапления, то следует использовать механизированные варианты бурения.

Особенности применения средств автоматизации для бурения

Механизированные буры – устройства, которые при работе требуют значительной физической силы и навыков, поэтому многие из них рассчитаны на совместную работу двух операторов. Предупредит травмы и обеспечит хороший результат выполнение следующих рекомендаций:

  1. Перед началом работ проверяют целостность исполнительной части – целостность крепления, заточку режущих частей.
  2. Особое внимание обращают на первый контакт шнека с грунтом. Необходимо усилие для предотвращения обратного удара от вращения бура.
  3. Необходимо периодически проводить очистку шнека, в частности после прохождения небольших отрезков ствола. В противном случае физическая нагрузка при вытаскивании оборудования будет значительной.
  4. Следует учитывать специфику грунта. Если он мягкий, то при сильном надавливании бур уйдет в землю быстро, а удалить грунт станет проблематично. Неправильно подобранная насадка при жестком составе почвы затупит инструмент или приведет к «запиранию» проходки.
  5. При необходимости освоения ствола, длина которого требует применения дополнительных насадок, сверлят вначале основной рабочей частью, а впоследствии дополнительной.

Любой технике необходимы уход и периодическая смазка

Если необходимо сверлить отверстия в мерзлом грунте, то следует проводить поэтапные работы. Вначале инструментом в два раза меньше расчетного, а затем довести до требуемого основной насадкой.

Технология ТИСЭ

Особенность крепления столбов с использованием технологии ТИСЭ заключается в том, что нижняя часть отверстия под опору имеет расчетное расширение. Его исполнение производится специальными насадками на рабочей части бура как в ручном инструменте, так и механизированном оборудовании.

Схема устройства бура и углубления по технологии ТИСЭ

Отличия представлены способом крепления и рабочим охватом откидных лопаток. Последовательность действий заключается в следующем:

  • разбуривается основной ствол;
  • устанавливают откидные лопатки (в съемном варианте), погружают до нижней точки;
  • поступательным вращением увеличивают нижнюю часть отверстия на диаметр захвата почвы лопатками.

Схема формирования ям с расширением

При проведении бурений для нескольких столбов следует разбить работу на два этапа. На первом – просверлить столы, на втором – расширить основание.

Стоимость

Если при планировании работ принято решение о привлечении специалистов для проведения буровых работ по устройству ямок, то размещенная ниже информация предоставит возможность произвести примерную оценку их стоимости:

  • ямка диаметром 100 мм и глубиной 900 мм – 400 рублей;
  • ямка диаметром 200 мм и глубиной 900 мм – 430 рублей;
  • ямка диаметром 300 мм и глубиной 900 мм – 460 рублей;
  • ямка диаметром 200 мм и глубиной 1500 мм – 500 рублей.

Применение промышленного бура JCB 4 CX представлено ниже на видео.

Заключение

Ознакомление с условиями выбора необходимой глубины, способами и стоимостью бурения ям под столбы забора с привлечением различных технических средств и специалистов поможет оценить примерные затраты на этом этапе работ, а также определить временные рамки и взвесить собственные возможности, если бурение отверстий проводить самостоятельно.

Готовим лунку: сверлить или рубить?

Визготовлении лунок есть свои правила, подсказанные практическим опытом. Прежде всего поговорим о том, где вообще стоит делать лунки. Рыболов, который сверлит лед на первом попавшемся месте, зря тратит силы. Следует всякое свое действие обдумывать, стараться правильно оценить водоем, характер и рельеф его дна. Самое время вспомнить о повадках рыб, которых предполагается удить, чтобы хотя бы приблизительно определить места, где они могут в данный момент находиться.

Решив облавливать то или иное место, не стоит сверлить лунки одну около другой, если они находятся в одинаковых условиях. Следующая лунка должна быть еде лана только в месте, которое отличается от предыдущего характером дна, скоростью течения или чем-либо другим. На мелководье нельзя сверлить лунки близко одна от другой, чтобы не «засветить» место.

Неожиданностью для начинающего удильщика может стать любая мелочь. Например, неубранные осколки льда быстро примерзают к поверхности около лунки и громко хрустят под ногами удильщика. При ужении осторожной рыбы, такой, например, как лещ, клева после этого ждать бессмысленно.

А что такое порыв ветра для снасти, больше похожей на паутинку, которую не всякий и увидит без очков! Запутается она вокруг сугроба из крошек льда, разбросанных неумелым рыболовом вокруг лунки, — попробуй распутай! Чаще всего такой инцидент заканчивается обрывом лески или потерей снасти. Итак, первое требование, которое нужно соблюсти, — удобство работы со снастью. Второе — предусмотреть удобство извлечения улова. И здесь к месту придется старая добрая пешня. Если вы подрубите ею нижнюю часть кромки льда, то успех при извлечении крупного улова, например матерой щуки, будет практически обеспечен. Часто эта хищница упорно сопротивляется и ходит кругами. При таком движении леска может легко перерезаться о нижнюю острую кромку проруби. Следовательно, в местах возможной поимки щуки необходимо рубить лунку конусом.

Лучше всего по прибытии на рыбалку сразу подготовить некоторое количество прорубей, например высверлить 10 лунок, идущих с мели на глубину и расположенных друг от друга на расстоянии не менее чем 5 м. Проруби нужно присыпать снегом: это не позволит им замерзнуть до вашего прихода и даст возможность, как говорят удильщики, «устояться». Другими словами, если в месте сверления была напугана рыба, то за это время стая успокоится и разместится привычным образом.

Количество лунок, их форма и размеры.

Большинству начинающих название этой главы не очень понятно. О чем можно говорить, если в магазине имеется только ледобур, с помощью которого можно сделать во льду стандартную круглую лунку с заранее определенным диаметром? Но дело в том, что рыболову в некоторых случаях необходимо иметь, помимо ледобура, еще и пешню. И не только потому, что размеры проруби, по понятным причинам, должны соответствовать предполагаемому улову и кто-то планирует ловить только очень крупные экземпляры. Во-первых, лунки рубят не только для ужения рыбы, но и для ловли живцов и добычи мотыля. Для этих целей обычно готовят квадратные (прямоугольные) лунки, и здесь без пешни не обойтись. Причем, если это большие проруби, их нужно обязательно помечать ветками или насыпями из снега, для того чтобы предотвратить случайное попадание людей в эти ледяные «ловушки». Вовторых, в районах с сильными морозами, где лунки приходится бурить во льду метровой толщины, после высверливания основного отверстия рыболов проделывает так называемый отвод. Это желобок, позволяющий, не вынимая добычу из воды, транспортировать ее в сторону от лунки и далее непосредственно на лед. Если пытаться поднять рыбу из воды на тонкой леске — снасть может не выдержать.

Вообще, бывалый рыболов перволедье и весну проводит с пешней. В эти дни, когда передвижение по льду представляется довольно опасным, «пешня хранит рыболова».

«Ледобуром сверлить лунки-много сил уходит зря. Аяс одного удара бью лунку и ловлю в ней рыбу. Если ловится. Не ловится — дальше иду. Конечно, 150-миллиметровый лед с маху не пробьешь, но 100-миллиметровый пробиваю в несколько ударов. Луночка получается аккуратная, маленькая, вполне позволяющая окунца извлечь. А попадет щука — забагриваю ее и, расширив лунку, извлекаю улов».

Старый рыболов В местах, где ловятся щуки, масса которых превышает 5 кг, наличие пешни становится почти обязательным. В «стандартную» лунку диаметром 120—150 мм такой экземпляр поместить трудно, даже если она сама того захочет. А она не хочет и сопротивляется настолько рьяно, что часто

рвет снасти у самого льда, рвет такие лески, которые вроде бы и не должна была порвать. Чтобы избежать подобных трудностей, следует на охоту за крупной щукой брать товарища и решать, кому быть с ледобуром, а кому — с пешней.

Готовые лунки нуждаются в постоянном контроле. В сильный мороз их быстро затягивает корочка льда.

Куда девать снег и лед?

Снег и лед — постоянные спутники рыболова-зимника. При бурении лунки нужно действовать осмотрительно. Вначале определяют, откуда дует ветер. Потом очищают место, где предполагают рубить лунку. Отгребать снег с предполагаемого места ужения нужно таким образом, чтобы у вас за спиной он образовывал стенку, защищающую от ветра. Часть снега оставьте неподалеку, с правой стороны: в случае поимки крупной рыбы он может пригодиться для затенения лунки. В небольшой мороз при ужении на маленькой глубине полезно на готовую прорубь набросать снега, сделать в нем пальцем небольшое отверстие и сквозь него опускать на дно крючок с наживкой. Для очистки лунки от крошек льда и снега обязательно необходимо пользоваться специальной ложкой.

Читайте также:  Ультралайт спиннинг шимано

Некоторые снасти — живцовые удочки и жерлицы, которые не имеют надежно закрепляющегося на льду основания, — укрепляют в крошеве из снега и обломков льда, оставшихся после изготовления лунки. Шестики таких снастей обычно вмораживают в лед.

Подготовка лунок: сверлить или бурить?

В подготовке лунок существуют “законы”, подсказанные практикой. Сперва, разговор будет о том, как и где бурить лунки. Рыбак, который бурит лед на первом подвернувшемся месте, напрасно тратит время. Нужно каждое действие продумывать, стараться более тщательно оценить водоем, например рельеф дна. Нужно знать манеры и поведение рыб, каких планируется ловить, чтобы хотя бы ориентировочно установить точки, где они возможно в данное время находятся.

Решив облавливать определенную точку, не стоит сверлить несколько лунок рядом, если они размещаются в равных условиях. Следующая лунка обязана быть просверлена только в той точке, в которой характер дна отличается от предыдущей, скоростью течения или каким-либо другим фактором. На мелководье нет необходимости бурить лунки тесно, чтобы не «засветить» точку.

Сюрпризом для начинающего рыбака может стать каждая чепуха. Скажем, неубранные обломки льда резво пристывают к поверхности возле проруби и под ногами рыболова стоит хруст. При ловле внимательной рыбы, такой, в частности, как лещ, клева впоследствии ожидать бесполезно.

А порыв ветра для снасти? Больше схожей на паутинку, какую не каждый и увидит без очков! Перепутается в сугробе из крошек льда, раскиданных псевдорыбаками вокруг лунки, – попытайся распутай! Часто такой инцидент завершается разрывом лески или утратой снасти. Следовательно, главным требованием выступает работа со снастями, то есть удобство. Второе – “навести порядок” – выуживание улова. И тут к месту подойдет “выручалочка” – пешня. Если вы надрубите ей нижнюю часть края льда, то успех при вытягивании солидного улова, скажем матерой щуки, будет почти обеспечен. Часто этот хищник упорно сопротивляется и ходит по кругу. При таком перемещении леска возможно просто перережется о нижнюю как бритва кромку лунки. Следовательно, в местах вероятной поклевки щуки нужно срубать лунку конусом.

Оптимально по прибытию на место сразу подготовить кое-какое количество лунок, скажем, просверлить 15 лунок, выходящих с мели на глубину и размещенных друг от друга на дистанции не менее чем 5м. Лунки надо посыпать снегом: это не даст им сковаться лед до вашего прибытия.

Форма и размеры лунок

Большинству начинающих путь «зимников» заглавие этой главы не очень ясно. Что обсуждать, если в рыболовном имеется в наличие лишь ледобур, при помощи которого можно просверлить во льду обычную круглую лунку с заранее установленным диаметром? Но дело в том, что рыбаку в отдельных ситуациях нужно располагать, кроме ледобура, еще и пешней. И не только из-за того, что габариты лунки, по понятным причинам, обязаны соответствовать планируемому улову, и кто-то собирается удить только самых крупных экземпляров. Во-первых, лунки сверлят не только для ловли рыбы, но и для ужения живца и мотыля. Для этих целей всегда подготавливают квадратные лунки, и тут без пешни не обойдется. А, если это большие проруби, их необходимо непременно обозначать ветками или из снега(насыпи), для того чтобы не допустить случайное попадание других соратников в эти «страшные ловушки». Во-вторых, в областях с сильными холодами, где лунки доводится делать более 1м, после бурения главного отверстия удильщик делает отвод. Это желобок, дающий, не извлекая рыбу из воды, перевести ее в сторону от проруби и затем прямо на лед. Если стараться поднять добычу из воды на тоненькой леске – снасть скорее не выдержит.

Вообще, опытный рыбак по перволедью проводит с пешней. В эти дни, когда перемещение по льду представляется достаточно опасным занятием, «пешня хранит рыболова». «Ледобуром бурить лунки – много сил уходит впустую. А я с одного лишь удара разбиваю лунку и ужу спокойно рыбку. Если клюет. Не клюет – дальше передвигаюсь. Разумеется, 140-миллиметровый лед с ходу не прошибешь, но 100-миллиметровый прошибаю за несколько ударов. Лунка выходит чистая, маленькая, целиком позволяющая окуня достать. А угодит щука – забагриваю ее и, увеличев лунку, достаю улов».

В местах, в которых попадается щука, масса которой за 5 кг, имение пешни становится практически нужным. В обычную лунку размером 120 – 150 мм такую “щучку” поместить трудновато, даже если сама того пожелает. Но она не хочет и сопротивляется до того усердно, что часто разрывает снасти у кромки льда, рвет такие лески, какая вроде бы и не должна была разорвать. Чтобы избежать аналогичных неприятностей, нужно на ловлю за крупняком брать товарища и принимать решение, кому быть – с пешней,кому с ледобуром.

Куда девать лед и снег?

Лед и снег – неизменные спутники удильщика-зимника. При сверлении лунки необходимо работать с опаской. Сперва устанавливают, откуда дует ветер. После освобождают точку, где собираются бурить лунку. Убирать снег с собирающегося места ловли необходимо так, чтоб за спиной он образовывал “заслонку”, предохраняющую от ветра. Часть снега сохраните неподалеку, по правую сторону: если попадется крупная рыба, то он сгодиться для затенения лунки. В не сильный морозец при ловли на небольшой глубине хорошо на готовую лунку накидать снега, соорудить в нем пальцем небольшую дырку и через нее доставлять на дно крючок с насадкой. Для удаления лунки от корок льда нужно использовать специальную ложку.

Бурение ям под столбы — ручной бур против бензобура. Этап 1 — бурим лунки вручную

Самый первый шаг, который предстоит сделать при возведении забора из профнастила — это пробурить ямы под столбы. И нюансов тут немало, нельзя вот так вот просто взять и пробурить лунки без предварительной оценки. А оценка состоит в том, что вопросов у вас масса — чем бурить (вручную или бензобуром), какой диаметр лунок лучше всего делать, на какую глубину бурить и вообще, сколько всё это дело стоит.

Мы тщательно проанализировали нашу ситуацию и решили, что бензиновый бур нам не подходит, поскольку столбы предполагается пускать вдоль дороги, а это значит, что в почве будут попадаться камни и верхний слой (10-15 см) будет сплошняком из насыпки под асфальт (мелкий гравий). Плюс почва у нас — после 50 см идет глина с вкраплениями камней, а значит бензиновый бур можно влегую сломать. Однако в этом обзоре мы расскажем и о нем, ибо мы планировали брать его в аренду (покупать вообще смысла нет на 20 ямок), аренда стоит 1000-1500 рублей сутки.

Итак, обо всем по порядку.

Диаметр и глубина ям под столбы

Эти показатели напрямую зависят от выбранных вами материалов. Так как сами столбы мы решили делать из профильной трубы размером 60*60*3 мм, то диаметр самих ямок оптимальным стал 160 мм, больше делать — лишние затраты на цемент. Диаметра 160 мм вполне хватило, такой размер — оптимальное соотношение крепости столбов и расхода цемента. Ну и конечно 160 мы решили выбрать потому, что отверстия бурили ручным буром, а там диаметры были следующие — 135 мм, 160, 200 и выше.

Глубина ямок — здесь все зависит от длины трубы и высоты профнастила, который вы выбрали. Так как столб у нас — это профильная труба 60*60, а стандартный размер трубы идет длиной 6 метров. Чтобы нам не терять на обрезках, мы при заказе железа оплатили разрез пополам (20 рублей — рез), так что один столб у нас получился длиной 3 метра. Вглубь — на 1 метр, сверху торчит 2 метра — как раз для профнастила, который высотой тоже 2 метра.

Более подробно о выборе труб для столбов и о ценах читайте в следующей статье.

Бурение ручным земляным буром — нюансы

Так как мы выбрали для работы обычный садовый бур (только усиленный, с крепкими шнеками из толстого листового металла и с твердосплавными напайками), то и сами работы выполнялись нами вручную. Вот такой, на фото:

Сложно ли бурить землю? Отвечаю — совсем не сложно, все зависит от типа грунта, где вы работаете. У нас сверху на глубину 30-40 см шла каменистая почва, камни попадались порой очень крупные и ломик в таких случаях очень помогал. Особенно когда камень попадал в стенку ямы и уходил в сторону. Буром мы камень цепляли и сразу брали ломик. Несколько ударов по краю камня и он проваливается в яму, откуда его руками и достаешь. Такие проблемы сильно отнимают время. Зато когда почва мягкая, лунку можно пробурить минут за 7-10 максимум.

Бур наш имеет рабочую длину ровно 1 метр, так что забуривались мы до самой рукоятки. На самой глубине (80-90 см) шла очень жесткая глина, поэтому эти 10 сантиметров были самые сложные. Сверлили по 2-3 см, глубже бур углубить не получалось. Такими мелкими шажками и бурили.

Наш бур реально усиленный, с твердосплавными пластинами, влегкую срезал тонкие корни и прорубался в слежавшемся грунте. Даже известняк ему не помеха. Подробный обзор смотрите в этой статье.

Вот так выглядят напайки из твердого сплава на шнеке, чтобы с легкостью врезаться в плотную и каменистую почву

Основные правила при ручном бурении:

Самое главное — не засаживать бур глубоко. Ибо потом все равно придется выкручивать его обратно. Если сильно засадить и пытаться вдвоем его вырвать с землей, то можно сорвать «резьбу» — приваренные винтовые фрезы. Лучше почаще доставать и вытряхивать землю, и инструменту легче и вам тоже. Сейчас на фото-сете я вам все покажу:

Почаще достаем землю из ямки (если земля рыхлая, то можно и на 15 см загнать):

Вытряхиваем землю и бурим дальше:

Ну и, собственно, результат за 8 минут:

А если попробовать мотобуром?

Если у вас мягкая почва без камней и ямок нужно много, то идеальный выбор — взять в аренду бензобур. Лунки получается сверлить очень быстро. Стоит аренда 1500 рублей в среднем. Пробовали мы и поискать услуги бензобура, чтобы самим не париться. Такие услуги также бывают и средняя цена — 200 рублей за 1 ямку. Если ямок не много, то проще заказать такую услугу — приедет человек и быстренько наклепает вам ямок. Но самим будет заметно дешевле ))

Работать таким инструментом можно в одиночку, но вдвоем гораздо легче и проще. Ну и конечно, если берете в аренду инструмент, особо на него не налегайте, почаще доставайте и вытряхивайте землю. Стоит такой бур от 15 до 30 тысяч рублей (а профи того дороже), так что очень нежелательно его сломать. Этот фактор для нас тоже стал немаловажным, почему мы и выбрали ручной инструмент.

Тяжело ли работать ручным?

Тут все зависит от типа почвы, её слежалости и наличия посторонних примесей/предметов в грунте. Чистую почву бурить легко даже одному, если глубоко не засаживать — на 1 ямку в неспешном темпе (даже не вспотев) потратите минут 10 максимум.

Если работать вдвоем, то работа идет гораздо быстрее, а то одному крутить ручку руки устают, сильнее, чем когда бур с землей вытаскиваешь. А потому крутить вдвоем и проще и легче и быстрее.

Стоит такой бур 1500 рублей, качество и долговечность проверены нами (пробурен не один десяток ямок, соседи по даче увидали и попросили поработать, также остались довольны). Поэтому, если почва у вас плотная, с камнями и известняком и вы никуда не спешите, можно смело брать такой инструмент и все делать самому.

Ссылка на основную публикацию