Обкатка лодочного мотора, тюнинг для увеличения мощности

Обкатка лодочного мотора

Наконец-то мечта свершилась, вы купили лодку или катер с мотором и спешите спустить это чудо на воду. По мужскому наитию, соединяете кабели, тяги управления и шланги. Заводите мотор и на всей мощи всех лошадиных сил вылетаете из акватории.

Ваши волосы развеваются, брызги летят в лицо, пляжники разбегаются от вашей волны. Но вдруг обороты падают, вы видите вокруг мотора искажения пространства от клинически высокой температуры и он глохнет. Скорее всего, завести его больше не удастся. Двигатель «схватил клина».

• Для чего нужна обкатка лодочного мотора ↓
• Действия перед обкаткой ↓
• Где обкатать лодочный мотор ↓
• Процесс ↓
• Как правильно обкатать 4х-тактный лодочный мотор ↓
• Действия после обкатки ↓

Для чего нужна обкатка лодочного мотора

Стандартный лодочный двигатель собирается на конвейере, и как бы производитель не старался, он не сможет добиться точного совпадения внешнего диаметра колец поршня с внутренним диаметром цилиндра, идеального прилегания шестерней редуктора и подшипников коленвала.

Что может произойти, если не пройти процедуру обкатки? По мере прогрева двигателя, кольца поршней расширяются и трение увеличивается. Пропорционально увеличивается и температура. В конце концов поршню не хватает мощности преодолевать возрастающее сопротивление силы трения. Он замедляет ход и останавливается. Взрывы топливной смеси больше не могут вытолкнуть поршень и двигатель глохнет.

В лучшем случае двигатель после того как остынет, может завестись, хотя тепловой удар он уже получил, что обязательно скажется на его дальнейшей эксплуатации. В худшем случае без ремонта не обойтись, а в самом худшем – предстоит замена блока цилиндров и поршневой системы.

Действия перед обкаткой

Помимо того, что мотор нужно распаковать и установить, есть еще несколько действий, которые необходимо сделать перед его первым запуском. Начните с заливки масла в редуктор. Редуктор в лодочном моторе – все равно что в автомобиле коробка передач.

Перед первым запуском двигателя необходимо промыть поршневую систему изнутри.

Действия:

• Если редуктор будет работать на сухую, то ждите близкого выхода из строя шестерней трансмиссии. Вы услышите это по характерному вою переходящему в грохот камнедробилки. Обломки шестерней начнут тращить все, что попадается на их пути.
• Для того чтобы залить масло, необходимо установить мотор в вертикальное положение, открутить верхнюю и нижнюю заглушки редуктора и закачать смесь снизу вверх с помощью большого медицинского шприца 120 мл (жане) до тех пор, пока оно не начнет выливаться из верхнего. Не вынимая шприца, закрутите верхнюю пробку, а затем нижнюю.
• Обычно предпочитаемая марка масла для редуктора указывается в инструкции к двигателю, и настоятельно рекомендуется, особенно при первых запусках, использовать именно это масло. Но без фанатизма, если написано, что необходимо масло Yamaha 10-W40, то будьте спокойны, если продавец предложит вам приобрести Suzuki 10-W40. Если вы не можете найти оригинальную смесь, то в крайнем случае можно заливать для двигателя мощностью до 30 л.с. полусинтетическое масло соответствующее стандартам SAE 90, а для более мощных моторов подойдет синтетическое – 75W-90. Главное, чтобы на этикетке была надпись «трансмиссионное масло для лодочных моторов».
• Топливная смесь для двухтактных моторов готовится заранее. Во время обкатки рекомендуется добавлять двойную порцию масла в бензин в пропорции: на 25 литров бензина – один литр масла. Впоследствии количество масла можно будет сократить. Моторное масло должно соответствовать стандарту TCW-3.

Где обкатать лодочный мотор

Многие утверждают, что это легко можно сделать в бочке с водой. Это не так, потому что двигатель нужно обкатывать под нагрузкой, о чем указывает производитель. С другой стороны представьте, что вам часов десять придется сидеть возле бочки, регулируя обороты. Вода будет выплескиваться, и вам ее нужно будет постоянно доливать.

Обычно такие бочки устанавливаются на лодочных причалах, только лишь для того чтобы проверить работоспособность мотора после ремонта. Представьте, насколько приятнее обкатывать мотор на транце лодки, путешествуя по окрестностям. Заодно и отдохнете.

Процесс

Обкатка займет около 10 часов. Не забудьте запастись достаточным количеством бензина. В среднем мотор мощностью 25 л.с. потребляет 10 литров бензина в час на максимальных оборотах. На малых оборотах будет меньше конечно, но, тем не менее, взять с собой литров 60 бензина не помешает.

Стоит также обратить внимание на некоторые особенности и детали:

• не стоит пугаться, что мотор чадит, как старый москвич вашего прадеда – это нормально, ведь вы производите обкатку двигателя на топливе с повышенным содержанием масла;
• из водяного отверстия системы охлаждения должна фонтанировать струйка воды;
• не забывайте включать скорость на малом газу, иначе двигатель заглохнет, а на некоторых винтах может срезать шпонку.

Как правильно обкатать 2х-тактный лодочный мотор:

• заведите мотор;
• прогревайте на холостом ходу и малых оборотах 10-15 минут;
• начинайте движение, на протяжении одного часа двигатель должен работать на минимальных оборотах;
• добавляйте газ поэтапно, каждый час, в течение 6 часов до 75% мощности;
• на всех этапах движения, в пределах 15-20 процентов, переменно и регулярно добавляйте и уменьшайте обороты двигателя;
• оставшиеся 2-3 часа двигайтесь с переменной скоростью, выжимая газ на полную мощность, но не более чем на пять – десять минут, после пятиминутного замедления снова включайте полный газ;
• перед тем, как заглушить двигатель, дайте ему поработать на тихом холостом ходу еще несколько минут, выработайте весь бензин из карбюратора, отключив подачу бензина.

Как правильно обкатать 4х-тактный лодочный мотор

Обкатка 4х-тактного двигателя отличается от 2х-тактного, а алгоритм будет такой:

• первый бак бензина вырабатывается на холостом ходу или при движении на самых малых оборотах;
• время от времени меняйте обороты, но не больше 2500 об/мин, дроссельную заслонку не открывайте больше чем на 50%;
• во время второго часа можно разогнать двигатель до 3000 об/мин, заслонку можно открывать до 70%, приоткрывая, время от времени на полную;
• еще восемь часов следует отъездить в щадящем режиме, ненадолго включая двигатель на полную мощность.

Как раздушить лодочный мотор

25 мая 2019 | 19:25

Что значит раздушить мотор и зачем это нужно?

Раздушить мотор – это хороший способ увеличить мощность мотора при этом, не внося в него серьезных конструктивных изменений. Раздушивание мотора подразумевает снятие ограничений, которые изначально заложены производителем на заводе. Иногда достаточно просто перевести переключатель в другое положение, для того что бы снять данное ограничение, в других же случаях нужно проводить более сложные манипуляции, о которых мы вам расскажем в этой статье.

Мощность лодочного двигателя — один из основополагающих факторов, определяющих выбор агрегата. Знатоки уверены, достаточной можно считать мощность мотора, если он способен вывести лодку на глиссер. В этом режиме работа двигателя наиболее экономична, так как днище лодки практически не соприкасается с водной поверхностью, да и высокой волны не образуется. А можно ли увеличить мощность мотора самостоятельно? Попробуем ответить на этот вопрос.

Немного расчетов

Мощностные характеристики двигателя, достаточные для того, чтобы перейти в режим глиссирования, рассчитать нетрудно. Есть даже специальная формула, согласно которой на каждые 20 кило общего веса плавсредства (со снаряжением и рулевым) требуется одна лошадиная сила. Проще говоря, двигатель мощностью в 10 лошадей сможет вывести на глиссер лодку весом в 200 килограммов с учетом содержимого.

Учесть все нюансы и идеально рассчитать мощность довольно сложно. Чтобы не промахнуться, можно просто увеличить мощность мотора. Но насколько это реально?

Какие моторы можно раздушить?

Бывалые владельцы лодок отлично знают, что если требуется раскачать движок, лучше экспериментировать с импортными моделями. Зарубежные моторы, как правило, производят с избыточными мощностными показателями, а чтобы владельцы не злоупотребляли возможностями агрегата, на него устанавливаются ограничители. К тому же так проще выдать одну модель за несколько модификаций разной мощности.
В принципе, это даже выгодно. Покупаете модель с меньшей мощностью, снимаете ограничитель и, вуаля! Ваш новый, мощный двигатель готов!
Не стоит забывать и о проверенных временем способах форсирования движков. Главное, помнить, что потенциал есть у любого мотора, нужно только уметь его реализовать.

Можно ли перед обкаткой раздушить лодочный мотор

Многих рыбаков интересует можно ли раздушить лодочный мотор, перед тем как обкатывать его. В целом специалисты склоняются к тому, что нет разницы, обкатывать мотор после или до того как вы его раздушили. Самое главное в этом деле правильно обкатывать мотор. Технология обкатки давно известна и если придерживаться ее правил, все пройдет успешно. Если вы не знаете этих правил, тогда вам следует прочитать статью, о том как правильно обкатывать лодочный мотор.

Как раздушить лодочный мотор

Для того что бы раздушить мотор на вашей лодке не обязательно вмешиваться в его конструкцию. Поэтому для начала мы опишем список рекомендаций, который позволит вам улучшить ходовые качества вашего судна и только потом, если вам не этого будет не достаточно, мы посоветуем более действенные методы, которые подразумевают модернизацию самого мотора.

Раздушить без вмешательства в мотор

Перед тем, как заниматься механикой самого двигателя, следует оптимизировать саму лодку, чтобы улучшить ее аэродинамику и ходовые качества.

• Можно оставить на берегу транцевые колеса, вы ведь не пользуетесь ими во время плавания?
• Установите менее объемный бензобак, особенно, если не планируете длительные и дальние переходы.
• Замените один из якорей на плавучий.
• Оцените состояние винта. Если на тем есть сколы или трещины, выталкивающая сила может значительно уменьшиться. В некоторых случаях достаточно отшлифовать лопасть или просто заменить поврежденные элементы.
• Для выхода на глиссер подойдет 4-лопастная модель винта, а стальной вариант увеличит КПД мотора за счет более тонких лопастей.
• Приподнимите двигатель относительно транца, но ровно настолько, чтобы он не «хватал» воздух.
• Распределите груз внутри лодки так, чтобы в сторону кормы был небольшой дифферент.
• Давление в баллонах должно быть оптимальным, накачивать следует до «звона» в самих баллонах. При контакте с холодной водой, давление немного снизится.

Увеличение мощности с модернизацией конструкции мотора

Чтобы «раскачать» двигатель, следует выполнить несколько простых шагов, которые в совокупности дадут мотору еще несколько дополнительных лошадей:

Для двухтактного мотора

Для четырехтактного мотора

Что бы раздушить четырехтактный мотор для вашей лодки, нужно дополнительно попробовать сделать вот эти шаги:

• Смысл первого шага заключается в том, что бы увеличить поток горючей смеси, которая поступает в камеру сгорания мотора. Для этого нужно настроить зазоры клапаном в механизме, который отвечает за распределение газов.
• Есть более мощные модели моторов, в которых увеличение мощности достигается путем перепрошивки электронного блока управления. Это можно сделать на новых моделях, только четырехтактных моторов. Также нужно учитывать, что самому это делать не стоит, в этом деле лучше довериться специалистам.

Самостоятельная обкатка и доработка лодочного мотора

Сборка любого силового агрегата, выполненная в условиях конвейера, не обеспечивает оптимального зазора между подвижными элементами. Детали, изготовленные в соответствии с технической документацией, отличаются размерами и могут иметь различные заусенцы. Обкатка лодочного мотора, выполняемая на пониженных оборотах и без нагрузки, позволяет притереть детали, что обеспечивает повышенный ресурс и легкость запуска.

Зачем нужна обкатка лодочного мотора

Новый двигатель имеет меньшую мощность, чем обещает производитель, и не развивает заявленных в инструкции максимальных оборотов. В карбюраторах могут устанавливаться ограничительные шайбы, которые допускается снять только после обкатки агрегата. Преждевременное удаление деталей приводит к повреждениям поршневой группы и к снятию мотора с гарантийного обслуживания. Обкатка лодочного силового агрегата предназначена для притирки трущихся поверхностей, что впоследствии положительно сказывается на ресурсе мотора.

Расход топлива на лодочных моторах зависит от режима эксплуатации и от внутренних потерь на трение. Новый двигатель потребляет больше горючего, чем его обкатанный собрат. Аналогично обстоит дело и с расходом масла 4-тактными агрегатами, которые в первые часы работы активно расходуют жидкость. По мере притирания рабочих поверхностей расход горюче-смазочных материалов приходит в норму.

Электрического

Электрические лодочные моторы используются на малогабаритных резиновых лодках, в качестве источника питания применяется аккумулятор. Под обкаткой двигателя подразумевается притирка щеток на коллекторных моделях, которая выполняется на пониженных оборотах. Другие элементы конструкции в приработке не нуждаются, поскольку электрические агрегаты понижающим редуктором не оснащаются.

Жидкотопливного

В двигателях внутреннего сгорания происходит приработка поршневой группы, коленчатого вала и механизма газораспределения. Дополнительно притираются шестерни редуктора, применяемого для привода гребного винта. Схема трансмиссии и длина дейдвуда лодочных моторов зависят от мощности и предназначения агрегата.

Внутри картера имеется масляная ванна, подача смазки выполняется разбрызгиванием или отдельной помпой. По мере притирки в жидкость попадает стружка, поэтому требуется регулярно менять масло. Одновременно проводится визуальный контроль количества продуктов износа.

Как правильно обкатывать

Процедура обкатки 2-тактного агрегата:

1. Перед тем как обкатать лодочный мотор, следует подготовить топливную смесь, состоящую из бензина и масла, в соответствии с рекомендациями изготовителя.
2. Установить мотор на специальной раме, опустив гребной винт в бочку с водой. Двигатель и основа должны надежно держаться на емкости.
3. Пустить двигатель шнуром или электрическим стартером (зависит от конструкции). Прогреть агрегат работой на холостых оборотах в течение 10−15 минут. При этом следует прислушиваться к звуку, при появлении звона или скрежета требуется заглушить двигатель для выяснения причин.
4. Перевести мотор в режим движения малым ходом, на котором он должен поработать в течение часа.
5. Постепенно увеличивать обороты через каждый час, доведя их на протяжении 6 часов до 0,75 от максимальных. Параллельно следует контролировать уровень воды в бочке, не допуская обнажения лопастей винта или заборной трубки системы охлаждения. Рекомендуется периодическое повышение и понижение частоты вращения для равномерной приработки цилиндров и поршневой группы.
6. Вывести мотор на режим максимальной мощности на 10−15 минут, а затем снизить частоту вращения до минимального хода. Повторить процедуру несколько раз.
7. Перевести агрегат на холостые обороты на 3−4 минуты для равномерного охлаждения цилиндра и подшипников коленвала. Отключить подачу топлива в карбюратор и выработать остаток горючего, после этого мотор остановится автоматически.
8. Заменить смазку, находящуюся в картере редуктора.

Для притирки узлов 4-тактного двигателя требуется:

1. Установить агрегат в емкости с водой и заполнить бак бензином с необходимым октановым числом (согласно технической документации).
2. Выработать емкость на холостом ходу, каждые 10 минут обороты следует повышать до средних (открытие дроссельной заслонки на 50%). Не рекомендуется поддержание средней частоты более 1 минуты.
3. Залить свежее топливо и вывести мотор на повышенную частоту, не открывая на длительное время дроссель более чем на 70%. Периодически следует давать полный газ, но время работы на этом режиме не более 5−7 секунд. Этот этап обкатки занимает 1 час.
4. Дать поработать мотору на смешанных режимах малых и средних оборотов в течение 8 часов, периодически давая резкий полный газ.
5. Заглушить агрегат и слить моторное масло из картера. Заправить двигатель свежей смазкой, контролируя уровень при помощи щупа.
6. Снять крышку газораспределительного механизма и проверить зазоры между клапанами и толкателями. При выходе значений за рекомендованные инструкцией рамки следует провести регулировку.

Можно ли повысить мощность

Для дополнительного увеличения мощности лодочного мотора используется повышение степени сжатия, снижение потерь на трение и улучшение характеристик газообмена. При улучшении мощностных характеристики происходит увеличение нагрузок на коленчатый вал и поршневую группу, что снижает надежность и ресурс силовой установки. Также следует помнить, что рост мощности повлечет увеличенное потребление топлива, поэтому следует уделить внимание улучшению условий охлаждения цилиндра и головки.

Общие рекомендации по увеличению мощности 2-тактного мотора:

• демонтаж ограничителя хода дроссельной заслонки;
• при использовании раздельной системы смазки с лепестковым клапаном убедиться в отсутствии ограничителя подвижности;
• увеличить сечение топливных жиклеров в карбюраторе путем замены деталей;
• убрать острые кромки на пути подачи топливной смеси и вывода отработавших газов, которые завихряют поток;
• скорректировать угол опережения зажигания.

Дополнительно можно повысить степень сжатия, немного снижая объем камеры сгорания. При этом следует исключить вероятность ударов днища поршня о головку или электроды свечи зажигания. Следует помнить, что увеличенная степень сжатия приводит к необходимости использования бензина с большим октановым числом. Все работы должны осуществляться опытными механиками, при вмешательстве неквалифицированного персонала возможен выход двигателя из строя.

Для повышения мощности 4-такных двигателей необходимо доработать каналы подачи свежей смеси и выпуска отработавших газов. Параллельно снижается вес деталей кривошипно-шатунного механизма и повышается степень сжатия. Моторы с системой электронного впрыска топлива дорабатываются путем замены прошивки в контроллере управления, которая обеспечивает иную картографию работы силового агрегата.

Электрические двигатели менее приспособлены к повышению мощности. Допускается небольшое увеличение напряжения питания лодочного электромотора для лодки ПВХ, но эффекта доработка не дает. Дополнительное увеличение напряжения приводит к росту веса аккумуляторной батареи и повышенному нагреву обмоток и щеточных узлов электрического двигателя.

Тюнинг

Распространенной доработкой лодочных двигателей является оклейка внутренней части верхнего кожуха шумоизоляционным материалом. Корпус изготовлен из тонкого пластика, который под воздействием вибрационных и тепловых нагрузок начинает трескаться и расслаиваться, поэтому наклеенный слой материала увеличивает прочность. Листы материала выкраиваются по бумажным лекалам.

Для изменения частоты вращения на лодочных силовых агрегатах используется отдельный рычаг, движущийся в пазе, выполненном в пластиковой панели. Из-за разницы в размерах деталей имеется риск заклинивания рычага или некорректной реакции мотора на управление. Рекомендуется доработать ограничительный штифт, который не позволит доводить рычаг сектора газа до края щели.

Еще одним элементом тюнинга является вынос кнопки останова мотора на торцовую часть румпеля. Для доработки используется дополнительная клавиша с влагозащищенным корпусом, кабели подсоединяются к электронному контроллеру системы зажигания. Штатная клавиша блокировки запуска силового агрегата выносится на фронтальный пластиковый экран. К выключателю подсоединяется тросик, который прикрепляется к поясу или запястью. При падении человека за борт шнур выдергивает предохранительный элемент, и мотор автоматически останавливается.

Повышение надежности двигателя

Ресурс лодочного силового агрегата зависит от нескольких факторов:

• засоленности водной акватории, на которой эксплуатируется лодка;
• периодичности использования;
• режима эксплуатации;
• регулярности технического обслуживания.

Стационарные лодочные моторы малой мощности обладают повышенным ресурсом, поскольку нагрузки на конструкцию невелики, а она упрощает техническое обслуживание. Для изготовления топливных смесей для 2-тактных двигателей требуется использовать только специальное масло, которое не оставляет большого количества смолистых отложений на поверхности камеры сгорания и выпускном тракте. В 4-тактных моторах следует своевременно менять масло в картере, применяя жидкость с характеристиками, рекомендованными производителем двигателя.

Как увеличить мощность лодочного мотора: Раздушка, Прошивка и прочие тонкости. Инструктаж для новичка и не только

Согласно законодательству РФ и ГИМС МЧС регистрации подлежат лодочные, бензиновые, подвесные двигатели, мощность которых превышает 10,88 лошадиных сил. Исходя из этого, китайские производители лодочных моторов щедро снабжают отечественный рынок вариантами движков с завуалированной мощностью 9,8 и 9,9 л/с. На практике, каждый водомоторник теоретически знает, как сделать так, чтобы такой движок легким движением руки превратился в 10 или 15 лошадей. Клуб Серьезных Рыбаков расскажет, как увеличить мощность лодочного мотора, провести раздушку, прошивку чипа и научит прочим тонкостям выживания в современном, отечественном водомоторном мире.

1. Определимся с моделью мотора
2. Раздушка
3. Раздушка клапана лодочного мотора
4. Раздушка карбюратора лодочного мотора
5. Раздушка прошивка чипа
6. Видео

Определимся с моделью мотора

Необходимо сразу уточнить, что ни один зарубежный производитель не станет специально менять технологию производства лодочного мотора, поставленного на конвейер, чтобы выпустить движок согласно законодательству ГИМС России. Поэтому на лодочные моторы, например, марки Honda, Mercury, Yamaha и Suzuki вводятся ограничители, которые искусственно блокируют мощность двигателя. Разумеется, опытный мастер по ремонту подобной техники быстро разберется, как снять такой элемент и предоставить мотору всю его заявленную с рождения мощь.

Раздушка

Задушенным лодочным двигателем в быту именуют такой мотор, который производитель выпускает с завода с установленным ограничителем. Раздушить, то есть, снять оковы с внутренних элементов движка, — это и есть раздушка лодочного мотора. Ну а если быть более точным, то этот процесс у каждого двигателя в зависимости от марки происходит по-своему.

Выделяют типы раздушки:

• Установка переключателя;
• Корректировка деталей;
• Замена деталей;
• Смена прошивки на микрочип.

Отметим, что варианты раздушки с появлением и модификацией движков постоянно меняются и совершенствуются. Здесь рассмотрим самые проверенные и популярные из них.

Раздушка клапана лодочного мотора

В двухтактных лодочных моторах для раздушки часто применяют корректировку клапанных лепестков.

Для того чтобы понять, что ваш мотор душит именно зажатый клапан, необходимо:

1. Изучить затвор карбюратора на предмет ограничителя заслонки дросселя.
2. Посмотреть, отрывается ли «проем» на максимальной тяге на 80
3. Проверить работу двигателя в полную силу. Невозможность выдать мощь свидетельствует о наличии зажатого клапана под карбюратором.

Чтобы провести раздушку клапана на лодочном моторе, необходимо:

• Отыскать жесткие пластины по форме напоминающие букву «В»;
• Приподнять их наружу, потянув на себя, так чтобы лепестки смотрели в противоположные стороны;
• Сгиб позволит попадать топливу в большем количестве.

• Мотор увеличивает потребление топлива, что экономически затратно;
• Мотор становится более шумным, что некомфортно для эксплуатации.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! Большинство современных производителей лодочных мотров уже не ограничивают моторы 9.9. Раздушка клапанов используется только для моделей Yamaha 9.9 FHMS, нынешняя модель Yamaha 9.9 GMHS имеет только ограничитель дроссельной заслонки и винт с 9-ым шагом. Многие китайские аналоги двигателей Yamaha 9.9 HMS уже имеют зазор клапанов в 6 мм и без ограничителя. Почти все Sea Pro 9.9 OTH, Hidea, Гладиаторы,Mikatsu и прочие с мощностью 9.9, это на практике готовые 15-ти сильные моторы.

Раздушка карбюратора лодочного мотора

Дать волю лодочному двигателю можно и корректировкой карбюратора.

Чтобы провести раздушку карбюратора лодочного мотора, необходимо:

1. Снять карбюратор.
2. Просверлить отверстие 0,1 мм для увеличения размера диффузоров;
3. Собрать карбюратор.
4. Откорректировать дозатор.
5. Отрегулировать угол зажигания на работу с опережением.
6. Поменять свечи.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Информация по раздушке карбюратора лодочного мотора дана в ознакомительных целях. Рекомендуем за подобными манипуляциями обращаться в специализированные сервисные центры.

Раздушка прошивка чипа

Если вам довелось связаться с умным лодочным мотором, над удушением которого постаралась специальная компьютерная программа, то можно одновременно поздравить или пожалеть. С одной стороны, подобная техника всегда стоит немалых денег и предоставляется отменного качества, а с другой – раздушить двигатель простой заменой или корректировкой деталей здесь уже не получится. А вот в сервисном центре по ремонту лодочных двигателей вам наверняка будут рады. Не только, потому что дело это финансовозатратное для вас и прибыльное для них, но еще и потому, что лучше проводить диагностику и корректировку новых движков, чем устранять погрешности гаражных умельцев.

Чтобы провести раздушку чипа, необходимо:

1. Скачать и установить специальную программу, подходящую для вашего лодочного мотора на компьютер;
2. Внедрить программу и установить чип в лодочный мотор.

Видео

Видеосюжет демонстрирует, как увеличить мощность лодочного мотора.

Сообщества › DRIVE2 Водно-Моторный Клуб › Блог › Срачеемкие вопросы. Мощность, обкатка, масло, консервация

С дрожью в руках сейчас опишу свое видение поименованных в заголовке вопросов.
Дисклеймер:
Оговорюсь особо, что все нижесказанное основано на личном опыте, коллективном опыте, некоторых собственных знаниях автора и относится только к классическим двухтактным лодочным моторам мощностью до 40 л.с., эксплуатируемым в пресной воде.
По прочтению сего, если еще не все водомоторники на водоемах, то в ваших пылких сердцах может возгореться гнев праведный, ярость благородная и прочие положенные ситуации чувства. Ибо я выскажу точку зрения, не совпадающую с общепринятой. Вполне, однако, жизнеспособную на практике.

1. Мощность
Практически любой лодочный мотор — малофорсированный мотор. Доказать это утверждение очень просто. Для этого надо взять “сухопутный” мотор и сравнить с лодочным.
Сравниваем:
Двигатель ИЖ-Ю5 имел мощность 28 л.с., рабочий объем 348 см, питался бензином А76.
Двигатель Тохатсу 18 имеет мощность 18 л.с., рабочий объем 294 см, питается бензином АИ92.
Если бы Тохатсу имел объем как на Юпитере, то он имел бы мощность 21 л.с. А не 28.

Двигатель Восход-3М имел мощность 14 л.с., рабочий объем 174 см, бензин А76.
ПЛМ Ямаха 15 имеет мощность 15 л.с., объем 246 см, бензин А92.
В равных объемах мощность Ямахи была бы всего 10,5 л.с. А не 14.
Т.е. современные производящиеся в настоящее время ПЛМ существенно уступают по удельной мощности давно не выпускающимся советским мотоциклетным моторам, которые, в свою очередь, и в те времена отнюдь не были венцом мирового двигателестроения. Мягко говоря.

Иногда считается, что так сделано производителями лодочных моторов специально с учетом фактической двухрежимности небольших ПЛМ (холостой ход 10% времени и максимальная мощность 90% времени) с целью достижения приемлемого ресурса моторов.
Это суждение не выдерживает критики.
На ресурс среди прочих факторов влияет прочность деталей и узлов ( в силу малых удельных параметров широко известный закон куба-квадрата еще не оказывает существенного влияния), но никак не форсировка напрямую.

Я думаю, что такая низкая для двухтактных моторов удельная мощность (около 60 л.с. с литра при нормальных для них 90) — функция не ресурса ПЛМ, а простоты его конструкции. И связана с его ВСХ. На малофорсированном моторе кривая момента обыкновенно не имеет резких перегибов и горбов, а плавно повышается и так же плавно понижается в конце.
Если вспомнить, что ПЛМ не имеет никаких коробок передач, то становится ясна важность “ровноты” кривой момента.

Иначе может получиться так, что двигатель имеет вполне высокую удельную мощность, но достичь ее не может. Винт, способный работать на максимальной мощности, не может раскрутиться с холостых оборотов до оборотов этой мощности. А винт, способный раскрутиться, соответственно, не отбирает части мощности на положенных оборотах.
Грубая автомобильная аналогия: можно разогнаться до максимальной скорости на четвертой передаче, но на ней невозможно тронуться. Можно тронуться на второй передаче, но на оборотах максимальной мощности мощность отнюдь не будет максимальной, как и скорость.

Т.е. сама конструкция, сам принцип лодочного мотора ограничивает его форсировку. Можно ли что-то придумать, чтобы добиться весовой отдачи небольших ПЛМ хотя бы 1кг на 1 л.с? Вопрос.

2. Обкатка
Есть у меня подозрение, что обкатка лодочного мотора записывается производителями в инструкцию отнюдь не для мотора, а для его хозяина. С одной стороны, хозяин мучается, обкатывает. И начинает мотор любить по тому принципу, что чем больше во что-то вложено сил, тем милее тебе это. С другой стороны, хозяин привыкает к мотору, его особенностям, повадкам, характеристикам. А не мчит, не взвидя света, сшибая пеньки и берега.

Мое мнение: мотор, знакомый с современными методами мехобработки, с проточным водяным охлаждением вообще не требует обкатки. Что вообще такое — эта самая обкатка?
Суть обкатки — уменьшить контактные нагрузки в ЦПГ. И только в ней. Потому что ГРМ и прочего в двухтактниках нету.
Это достигается:
— повышенным содержанием масла в смеси. На мотоциклах в 60-х годах рекомендовалось аж до 1:12. На лодочных моторах сейчас рекомендуют (1:20…1:25) с постепенным (20-40 часов) переходом к 1:50.
— уменьшением отдаваемой мотором мощности. И вот тут сложность: остаются всего два режима движения. Либо на оборотах 2000-2500 с любым количеством пассажиров. Либо глиссированием налегке (один человек) с оборотами 4000-4500.
Первое мучительно и долго, но некоторые маньяки справляются.
Второе не всегда выполнимо. Лодки бывают разные, моторы тоже. На большой ПВХ-шке с толстой сироткой какой-нибудь Тохатсу 9,8 может и не захотеть глиссировать на таких оборотах.

Самый идиотский режим обкатки (он же самый распространенный) — это пилить со скоростью 12-15 км/ч и оборотами 3500-4000 с четырьмя кабанами в лодке, создавая волны, как от авианосца. В этом случае нагрузка на мотор максимальная при относительно малых оборотах. Как на машине на пятой скорости пилить в горку со скоростью 60.

В любом случае то, что моторы легко переживают даже этакое варварство, говорит именно в пользу ненужности обкатки.
Что касается лично меня, то я мотор (кетайское изделие № Хидея 9.9) не обкатывал. Засели втроем, взяли ящик пива и полкилометра пытались выйти на глиссирование. Что на штатном китайском говновинте было нетривиальной задачей. Да и лодка тяжелая. Ничего, вышли. И мотор, заметьте, не пострадал. Знаю это точно, потому что в начале нынешнего сезона из-за хитрого отказа помпы (Кетай!) и перегрева пришлось снимать головку для шлифовки. Посмотрел цилиндры — отличное состояние.

После того, как смесь типа смазала коренные и шатунные шейки, а также поршневой палец, она поступает в камеру сгорания, где ее путь заканчивается в адском пламени. Ну так основной масляный вопрос — сколько срани останется от масла после того адского пламени. И тут, как всегда в технике, начинается борьба противоположностей.
Масло с добрым пакетом всяких противоизносных-противозадирных присадок (трансмиссионка, например) сгорит, оставив после себя много шлака. В том числе и твердого, неполезного.
Чистое масло без присадок (типа древнего МС20), оставит мало шлака. Но в малых дозах (1:50) может плоховато смазывать.
Поэтому для двухтактников придумали компромисс — масло с минимальным пакетом присадок.
Потом разработали масла, которые и сами в адском пламени сгорают не полностью. Теперь остатков хватало, чтобы в ЦПГ не было сухого трения и стало возможно уменьшить долю масла в смеси с 1:20 до 1:50. Это принесло хорошие плоды. Особенно в части минимизации засирания системы выпуска.

А вот потом вместо поколения инженеров пришло поколение менеджеров и все опошлило.
Неизвестно, кому пришла в голову мысль о том, что под ногами валяются живые деньги, а их никто не берет. Но таки пришла. Деньги подобрали.

Как известно, почти во всех странах система сертификации-стандартизации работает на производителя (у нас против, но это к делу не относится). Поэтому разработать чушь, назвать ее TC-W3, придумать под калифорнийским первым испытания на выживание дафний — все это дело даже не техники, но токмо крючкотворства.
И теперь все почти водомоторники, за малым исключением, плачут, но покупают говенные масла по конским ценам.

Те же, кто несколько рубит инженерную фишку, задают неудобные вопросы. Особенно показателен пример бензопил и газонокосилок с их 10000 оборотами, никаким охлаждением, работой всегда на максимальной мощности без всяких прогревов.

И вот с участием инженерной мысли многочисленные споры резюмировались так:
— TC-W3 — это, как правило, масла класса Лукойл 2Т, но синего цвета.
— Хорошее масло это масло JASO FC или FD. Или для бензопилы. Любое с допуском какого-нибудь Штиля или Хускварны.
— Не будет греха и от использования Лукойла 2Т. Но будет нагар.

И напомню: более форсированные двигатели советских моциков ездили на говне при ресурсе около 30 тыс. км. При пересчете на моточасы имеем примерно 1000 часов. Для любительского использвания ПЛМ это означает, что чинить мотор придется правнукам.

Хотя, скорее всего, не придется. Он всенепременно будет украден, утоплен, разбит о камень. На худой конец падет бесславной жертвой гонки вооружений.

4. Консервация
Эта такая штука, которую всегда делают с мотором осенью (или зимой, в зависимости от азартности водомоторника). В легких случаях дело кончается заливкой в цилиндры масла. В случае осложнений покупаются какие-то немыслимые баллончики, которые скармливают непосредственно работающему мотору. Тот давится, чихает, блюёт, дымит. Но, как считают, надежно консервируется.

Между тем, в любом работавшем ПЛМ всегда есть пленка масла в положенных местах. И если мотор всего лишь помещается на несколько месяцев в сухое помещение — зачем ему дополнительное масло?
Иное дело — если в качестве места для хранения выбирается силосная яма, подземелье фамильного замка или потайные пещеры. И если при этом срок хранения — несколько столетий.
Тогда, конечно, нужна консервация. Обязательно.

Кстати, о подземельях. Вот этот мотор — качественно ли консервируют владельцы? Те ли баллончики покупают? Не нарушают ли инструкции?

В общем, дорогие коллеги, собратья по несчастью, а также те, у кого еще все впереди. Я умолкаю. А вас призываю высказываться в комментариях.
И да возгорится срач!

Как увеличить мощность лодочного мотора: способы, инструкции

• 11 Апреля, 2019
• Снаряжение
• Дарья Дорогокуп

Во время покупки качественного лодочного мотора можно увидеть просто огромное разнообразие моделей с идентичными эксплуатационными характеристиками, но разные по мощности. Довольно часто новички приобретают более слабые агрегаты, так как их цена гораздо ниже. Если неправильно рассчитать оптимальное количество лошадиных сил, то движение по водной глади может быть не таким резвым, как это планировалось. Именно поэтому необходимо знать, как увеличить мощность лодочного мотора своими руками.

Краткое описание

Покупая в специализированном магазине импортный двигатель, нужно помнить, что крупные зарубежные производители изготавливают основной процент агрегатов с небольшим запасом мощности, а также фиксированными ограничителями. Итоговая стоимость изделий может существенно отличаться друг от друга. Такой подход позволяет производителям добиться оптимального показателя, который установлен экологическими законодательными нормами.

Оптимальным вариантом для рыбаков является:

• покупка недорогого импортного мотора;
• снятие всех ограничителей;
• увеличение мощности лодочного мотора без существенных финансовых затрат.

Опытные рыбаки и охотники уже давно разработали много интересных вариантов, благодаря которым можно добиться желаемых показателей двигателя без дополнительных вливаний денег. Стандартная схема повышения мощности выглядит так:

1. Необходимо избавиться от ненужного балласта и вещей.
2. Непрерывно контролировать состояние гребного винта, чтобы своевременно очищать его от возможных загрязнений.
3. При выборе качественного топлива и масла не нужно экономить, так как от этого напрямую зависит работоспособность техники.
4. Эксперты рекомендуют отслеживать шаг гребного винта. Увеличение или уменьшение показателей зависит от конкретной ситуации.
5. Перед полноценной эксплуатацией двигатель обязательно нужно обкатать и отрегулировать.

Усовершенствовать лодочные моторы малой мощности может опытный специалист, который способен полностью перебрать агрегат и доукомплектовать его более качественными деталями.

Отечественное производство

С приходом тепла многие мечтают отправиться на природу, чтобы покататься по реке с ветерком, имея при этом доступный по цене, надежный двигатель. Но большой скоростью такие агрегаты не обладают, из-за чего не могут порадовать специалистов. При желании можно добавить мощность лодочного мотора, чтобы он максимально соответствовал всем требованиям:

1. Первым делом мастеру нужно расширить камеру сгорания топлива. Не лишним будет увеличение диаметра каналов подачи горючего. Лучше всего приобрести у проверенного продавца новый карбюратор. Все внешние крепления должны максимально подходить.
2. Необходимо сменить поршневую систему. Итоговая камера сгорания топлива должна быть больше, чтобы она могла легко справляться с объемом горючего материала. Винтовые лопасти нужно устанавливать более мощные.

Иностранные агрегаты

Такие изделия практически всегда могут похвастаться излишней мощностью, но не стоит забывать об ограничителях. Это стандартный рыночный прием, когда покупателям реализуют только одно изделие, но в разном виде. А это значит, что купив доступный мотор, можно снять ограничитель и получить более мощный двигатель, но за те же деньги. Помимо этого, есть возможность использовать оригинальную методику для форсирования. Эксперты отмечают, что абсолютно все двигатели имеют определенный запас для усиления мощности, но на реализацию некоторых идей может уйти слишком много денег.

Карбюратор

Качественно увеличить мощность лодочного мотора можно в том случае, если немного поработать над этим топливным узлом. Для этого достаточно выполнить следующие действия:

1. Нужно аккуратно снять карбюратор.
2. С помощью подручных инструментов необходимо просверлить отверстие максимум 0.1 мм, чтобы увеличить итоговый размер диффузоров.
3. Необходимо собрать карбюратор в обратной последовательности и скорректировать дозатор.
4. Обязательно регулируется угол зажатия (он должен быть с опережением). Для лучшей работы агрегата нужно поменять свечи.

Конечно, для работы с диффузором и карбюратором нужно обладать соответствующим опытом. Эти узлы системы следует заменить полностью. Новичкам этот вариант не подойдет, из-за чего лучше обратиться к экспертам.

Лепестки клапана

Этот вариант тоже позволяет увеличить мощность лодочного мотора. На первом этапе осуществляется осмотр затвора карбюратора, дабы обнаружить ограничитель заслонки дросселя. Если на максимальной тяге отверстие открывается полностью, то никаких препятствий нет. Но когда мотор функционирует не в полную силу, нужно выяснить, что именно ему мешает.

Лепестки клапана расположены под карбюратором. Это своеобразные жесткие пластинки, которые согнуты внутрь. Во всем двухкамерных двигателях они монтируются в непосредственной близи к основному цилиндру. Если же лепестки немного прижаты внутрь, их нужно аккуратно отжать (без лишних усилий). Небольшой сгиб обеспечит оптимальный приток топлива. Но в итоге повысится показатель потребления горючего, что повлечет за собой дополнительные траты.

Работа над чипом

Четырехтактный лодочный мотор “Меркурий” может не иметь никаких заглушек или ограничителей. Но это не означает, что двигатель работает по максимуму. Основной нюанс зависит от электронных деталей, так как все оптимальные характеристики выставляются с помощью универсального чипа. Для внесения своих поправок необходимо обладать достаточным опытом. Лучше всего отыскать специалиста в этой отрасли. Без навыков программиста работать с электронными деталями не стоит, так как можно только усугубить ситуацию.

Другие способы

Увеличить мощность лодочного мотора своими руками можно в том случае, если прибегнуть к следующим рекомендациям:

1. Расточка имеющихся жиклеров. Такие манипуляции помогут восстановить правильную геометрию деталей.
2. Проточка цилиндра либо впускных/выпускных отверстий. Этот вариант актуален при сильных износах.
3. Правильно подбирать пропорции масла и бензина для лодочного мотора. В этом случае у мастера нет необходимости разбирать двигатель. От качества топлива зависят многие показатели работоспособности агрегата.

Манипуляции по восстановлению мощности двигателя разнообразны. Итоговый выбор того или иного варианта напрямую зависит от типа мотора. Самыми неприхотливыми являются двухтактные модели.

Четырехтактные агрегаты

Усовершенствовать лодочный мотор «Меркурий» довольно проблематично. Все дело в том, что четырехтактные модели менее податливы, но и для них разработали несколько эффективных рекомендаций:

1. Нужно перенастроить имеющиеся зазоры клапанов газораспределительного узла. Мастеру предстоит самостоятельно отрегулировать зазоры заслонки (расширить их), чтобы горючая смесь быстрее поступала в камеру сгорания.
2. Отрегулировать угол зажатия. Этот процесс требует аккуратности. Для достижения максимальной мощности лодочного мотора необходимо скорректировать угол зажатия, но нельзя переборщить с давлением на детали, так как агрегат может выйти из строя.

Основные рекомендации

Прежде чем принять решение разбирать мотор и модернизировать его, нужно попробовать решить ситуацию не столь кардинальными методами. Эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил:

1. Не брать с собой в дорогу лишний груз. В дорогу нужно заготавливать только самые необходимые вещи. Бензобак не должен быть слишком громоздким и тяжелым. По возможности лучше не брать транцевые колеса.
2. Проверить давление в баллонах. Заправка изделий должна осуществляться до тех пор, пока они не начнут звенеть. Когда лодка окажется на воде, воздух постепенно остынет и давление немного понизится. Этот фактор тоже влияет на скорость лодки.
3. Настроить положение мотора относительно транца. Двигатель нужно приподнять повыше, желательно использовать вспомогательные проставки. Нужно не перестараться, в противном случае при качке лопасти будут крутиться в воздухе.

Отдельное внимание нужно обращать на винт. Следует регулярно проверять отсутствие неровностей, трещин, сколов и любых других деформаций, которые могут негативно отобразиться на вытесняющей способности агрегата. Чаще всего проблемные винты меняют либо просто хорошо отшлифовывают. Чтобы лодка вышла на глиссер, нужно поставить четырехлопастный винт. Во время установки металлической детали можно немного повысить КПД двигателя, если уменьшить толщину лопасти.

Увеличение мощности лодочного мотора

Я думаю ни для кого не секрет, что в одной линейке производителя лодочных моторов всегда есть ряд моделей, которые отличаются только мощностью, в то время как такие показатели как рабочий объем двигателя, передаточное число, вес, размер и т.д. остаются абсолютно одинаковыми. Это немного интригует и настораживает. А если вы к примеру купили мотор меньшей мощности из этой линейки, то вы понимаете, что ваш экземпляр просто “задушен”.

Все это наталкивает на поиск реального положения дел. Всегда хочется получить большее за меньшие деньги и выжать все, на что способен ваш мотор. Но тут нужно иметь ввиду то, что для того чтобы значительно увеличить мощность нужно покупать более тяговитый мотор. Из 10 л.с. 20 вы никак не получите.

Из имеющихся на рынке, такие линейки моторов как 4/5/6/8 л.с.; 9,9/15; 15/20; 25/35; 35/40 у большинства производителей имеют одинаковые характеристики за исключением мощности. Тут либо младшие модели это удушенные версии более старших или наоборот – старшие это форсированные младшие модели. В данной ситуации у нас руки развязаны и мы в принципе можем выжать лишние лошадки из “младшеньких”. Но это скорее оправдано, если вы не собираетесь в ближайшие несколько лет менять мотор. Вот к примеру переделка Ямахи 9 в Ямаху 15.

Увеличение мощности двухтактных лодочных моторов

С 2-х тактниками все достаточно просто. Вот несколько вариантов:

1. На младших моделях в карбюраторе присутствует некое препятствие, перекрывающее доступ топлива в картер. Оно выглядит как отступ за карбюратором на выпускных окнах. Простым удалением этого препятствия значительного увеличения мощности добиться не получится. Нужно менять карбюратор.
2. На пути топлива в картер может быть установлен лепестковый клапан. На совсем маломощных моторах такие клапана устанавливают прямо в блоке цилиндров. У чуть более мощных моделей от 9,9 л.с. этот клапан установлен за карбюратором на проставочной пластине. В блоке цилиндров клапан заменить конечно несколько сложнее. Заменив клапан вы повысите шумность впуска. Клапаны различаются по форме и количеству лепестков, но конструкция у них у всех одна. Это жесткая изогнутая металлическая пластина с тонкими гибкими лепестками такой же формы. Действует клапан следующим образом: ход поршня к верхней точке создает разряжение в картере, лепесток втягивается внутрь и открывает доступ топливу, которое под той же силой проходит через него, когда поршень идет к нижней точке избыточное давление закрывает клапан, но не сразу из-за инерции топлива. Все это дает нам возможность оптимизировать диаграмму работы двигателя и предотвратить выброс топлива при обратном ходе поршня.

Лепестковый клапан

Лепестки для клапанов делают из самых различных материалов. Требования к ним применяются самые жесткие из-за того, что они постоянно подвергаются высоким гидравлическим и аэродинамическим нагрузкам. Основные требования к материалу это гибкость и прочность, дабы он выдержал большое количество циклов работы. Основные материалы это текстолит и композитные из карбона. Кроме материала, из которого изготовлен лепесток, важна и его форма и качество “седла” для него. Клапана на маломощных моторах не имеют седел, т.к. они установлены внутри блока и прижимаются к его стенкам.

“Задушенные” версии моторов имеют вместо нескольких рабочих лепестков всего один. Другие лепестки поджаты и не имеют хода. Соответственно впускное отверстие маленькое и камера сгорания не насыщается достаточным количеством топлива. А мощность как известно имеет прямую зависимость от рабочего объема и количества и качества топливной смеси.

Объем конечно же мы увеличивать в этот раз не собираемся, а вот для борьбы с “несправедливостью” по поводу клапанов нужно просто привести в рабочее состояние все лепестки клапана или купить новый. Также еще чуток поднять мощность можно увеличив стандартный угол отгиба лепестков. Но не нужно давать ему возможность отгибаться на 90 градусов, он должен нормально закрываться и открываться. Увеличивать угол можно всего на пару миллиметров, иначе вы можете получить нестабильную работу мотора, увеличение расхода топлива и даже срыв лепестка.

Будьте готовы к замене нескольких деталей. При такого типа модернизации не всегда требуется замена диффузора, а вот жиклеры от более мощного мотора уже имеют и другие посадочные размеры, так что придется менять все. Достаточно редком можно встретить мотор, после изменения угла отгиба лепестков клапана которого, не нужно более ничего заменять, а нужно лишь отрегулировать уровень топлива в камере, т.к. его более мощный мотор-собрать имеет точно такой же карбюратор.

Если диффузору у младшей и старшей модели одинаковые, то в принципе можно просто рассверлить жиклер и отрегулировать поплавок. Обязательно после изменения лепестковых клапанов всегда производите регулировку смеси, обеднение ее не допустимо.

После подобных модернизаций свечи зажигания уже подбираются под обновленную мощность. Также возможно нужно изменить зазор если это требуется производителем. Гребной винт тоже нужно поменять, а наш старый пойдет как грузовой. Кроме того не забудьте провести корректировку зажигания делая его чуть более ранним.

Увеличение мощности четырехтактных моторов несколько сложнее и затрагивает настройки клапанов ГРМ и карбюратора. В моторах с прямым впрыском также потребуется перепрошивка “мозга”.